Bonjour Pilt.

Des baguettes d'angles pour les angles sortants sont indispensables pour éviter les arêtes agressives des carreaux recoupés. C'est inutile avec ceux en contact avec les menuiserie.

Le carrelage à recouvrir doit être dépoli par un ponçage mécanique et les joints dégraissés.
Après dépoussiérage une couche d'un produit d'accrochage est souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Bouzigue.

La colle à utiliser est une colle flex C2 ou C2 S. Un peigne U 6, dents carrées de 6 mm, laisse en simple encollage un lit de colle de 2 mm environ. Consommation 3,5 à 4 kg / m².

Pour compenser lé différence d'épaisseur que vous indiquez, il suffit de faire un ragréage.
La surface du carrelage à recouvrir doit, au préalable être dépolie par un ponçage mécanique, les joints dégraissés et après dépoussiérage une couche d'accrochage est souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Au début de nos échanges, vous indiquiez que "l'isolant s'est un peu tassé "et depuis" des jours ..... dû au tassement de l'isolant" Dans ces conditions, il faut le remplacer.
L'indication d'un "creux" est vague, pour tester, on mesure le vide sous une règle de 2 m.

Un joint de dilatation central n'est obligatoire qu'à partir d'une certaine surface et ici, on ignore les dimensions de la pièce.

Cordialement. Gad

Bonjour Goiira37.

Un pilier qui penche, on peut le comprendre, mais un pilier qui se déplace (?) Cela peut devenir dangereux.
Il semble que les fondations aient été mal réalisées.
La solution durable serait de remplacer ce pilier ainsi que le béton armé de fondation.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Je vous ai répondu précisément sur les différentes possibilités.

Je vous répète donc :
OK pour un ragréage sur la chape existante pour revêtement Stratifié façon bois ou parquet bois flottant sur sous-couche.
(Flottant, non collé).
J'ignore l'état de surface de la chape, il, est évident qu'elle ne doit pas être friable.

Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Ce serait donc un ragréage sur la chape existante pour revêtement Stratifié ou parquet bois flottant sur sous-couche. OK !
Prévoyez un jeu en périphérie d'environ 3mm/M maxi qui sera caché par les plinthes.
Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour vooshj.

Un croquis aurait été souhaitable.
A la lecture de votre description, on pourrait penser à :
Une infiltration par la toiture, par une fissure murale extérieure, une fuite sur des tuyaux encastrés, mur non isolé, chauffage d'ambiance insuffisant.
Ce pourrait être aussi par capillarité provenant du sol ou par une mauvaise aération / ventilation par un jeu sous la porte de communication insuffisant, de moins d'un centimètre.
Ceci peut vous permettre d'éliminer certains points.

Concernant le vide sanitaire, je ne saisis pas bien "vide sanitaire de 1 m²" et "sauf dans cet angle où c'est le vide en dessous" (?) La sous face de la dalle peut' elle être isolée ?

C'est un fait qu'un vitrage simple dans une salle d'eau ou une salle de bain se couvre facilement de condensation.
Pour un remplacement par une menuiserie plus grande (en OB, par exemple) une grille d'entrée d'air serait indispensable à défaut de VMC.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Le fer plat qui peut être de 6 x 40 ou 6 x 50 par exemple peut être disponible en GSB : Brico Dépôt, Castorama, Weldom etc...
Un Serrurier / Forgeron local pourrait aussi vous dépanner.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Généralement on trouve des linteaux d'un seul tenant en béton armé, bois, acier ou pierre.
Dans des maisons anciennes ce peut être en plusieurs éléments, en pierre par exemple, appareillées.
Si les linteaux ne font pas la largeur de la baie, c'est peut-être votre cas.

Ces linteaux sont en appui de part et d'autre sur les murs sur 20 cm minimum.
On peut trouver un chaînage par niveau, en béton armé, en continu sur la périphérie de la construction.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

On peut supposer (j'imagine...)
Des charges lourdes localisées sont à l'origine de ces tassements, meuble lourds...
La chape est peut être "maigre" avec peu de ciment.
L'isolant n'est peut être pas adapté à cet usage.
Je suppose qu'il n'y pas de déformation de la dalle.

Le procédé que je vous ai indiqué est le plus adapté.
Si vous souhaitez néanmoins conserver l' isolant, vous pourriez envisager une chape avec treillis soudé (J'ignore toujours les différentes épaisseurs).

Oubliez un ragréage sur la chape existante avec ajout d'une natte.
Une natte serait utile au niveau des risques de fissures mais aucunement en amélioration de résistance à la charge.

Cordialement. Gad

Bonjour Erwan62.

A défaut de profil de protection dédié, vous pourriez utiliser simplement un fer plat de 6 mm.
Avec comme largeur l'espace entre la plaque et l'aplomb du fond de gâche.
En fixation, un vissage serré dans des trous fraisés puis rebouchage au Sintofer et peinture.

Comme complément de sécurité, un cylindre de bon niveau qui, posé, doit dépasser la porte au minimum.
Sur le chant opposé en feuillure, des renforts de paumelles / protège gonds.

Cordialement. Gad

Bonjour Phd62.

On ne supprime pas un linteau comme cela.
Il faut tout d'abord percer un trou au dessus du linteau, passer dans ce trou un morceau de gros chevron, par exemple, et étayer avec deux étais.
Ne pas étayer peut amener, au minimum, des tassements et des fissures sur cette partie haute du mur.

Je ne saisis pas bien "monter les parpaings jusqu'aux briques".
J'ignore pour quelle raison vous souhaitez supprimer d'autres linteaux, mais ce n'est pas envisageable.
S'ils sont vraiment en très mauvais état, vous pouvez les remplacer par des linteaux préfabriqués ou non après étayage.

Cordialement. Gad

Bonjour Greg60506.

On peut penser que si l'isolant s'est écrasé c'est que peut- être qu'il n'était pas d'un bon niveau pour une chape.
Il serait souhaitable de le remplacer par des dalles dédiées en Polystyrène extrudé (XPS) ou en Polyuréthane (PU).

Suivant l'épaisseur disponible une chape (et non un ragréage) pourrait être : armée avec treillis acier ou fibrée.
La natte non drainante serait facultative.
Ne pas oublier la bande résiliente en périphérie pour assure un joint de dilatation.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicouba23.

La solution chape / carrelage est en effet à oublier si vous souhaitez une isolation phonique.

Ensuite, vous avez à choisir le type de revêtement carrelage ou parquet ouy peut- être les 2.
Un produit intéressant est le Fermacell avec isolant.
Ce pourrait être du 20+30 en Polystyrène Expansé ou du 20+20 en Fibre de bois.
Sur un sol plan et de niveau, la pose est plus facile et rapide qu'une couche de granules et des plaques standard.
Le revêtement peut être carrelage ou parquet flottant.

Votre troisième option est intéressante du fait de l'utilisation de plusieurs produits, mais perso je préfère l'option ci-dessus. Sinon je remplacerais l'OSB par du Fermacell sol de 20mm pour une finition avec parquet flottant.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour treh.

C'est un travail important et d'un certain coût, qui demande réflexion.

La solution de doubler l'existant peut être plus rapide et économique, mais elle a ses inconvénients, notamment la réduction de surface habitable. Certains branchements risquent d'être trop courts et les nouveaux plus difficiles à ajouter.
Les panneaux en complexe plâtre et isolant seraient à préférer en laine de roche ou de verre pour une bonne migration des vapeurs d'eau.

La solution en remplacement de la contre-cloison pourrait l'être à partir d'ossature rails et montants doublés de 120 ou de 140.Le remplissage en laine de bois pourrait vous donner une valeur R 3,3 ou R 3,85 environ.

Les entraxes des montants devraient être de 40cm pour les parties recevant du carrelage et 60 cm pour le reste.
Un vide de 2cm est nécessaire entre les ossatures et le mur.
Celui-ci ne doit pas être friable, si besoin un dégrossi à la chaux serait fortement souhaitable.
L'isolant devrait être relativement rigide, en laine de bois dédié ou en chanvre par exemple.

Au préalable la question des menuiseries doit se poser avec leur remplacement pour des menuiseries à vitrages isolants si nécessaire.
Les prévoir avec tapées pour permettre un minimum d'isolation dans les ébrasements.

Bonne réflexion sur cette approche.
Cordialement. Gad

Bonjour Nicou22.

C'est peut-être au vu de la nature du terrain et d'une faible surface de l'agrandissement que certains entrepreneurs préconisent des fondations à seulement 1m.

Il est logique de descendre des fondations identiques à l'existant.
Cela vous donne une pièce supplémentaire
A ce niveau 3 murs peuvent être suffisants à moins que le terrain soit argileux.
Avec 4 murs , vous n'auriez pas à découvrir et raccorder la charpente à celle existante.

La continuité de la toiture est bien sûr souhaitable dans la mesure ou les deux bâtiments sont prévus de même hauteur.
Un décrochement (plus bas) pourrait être envisageable en cas de problème de tuiles différentes.

Assurez vous que les sols seront de même niveau suivant le revêtement prévu.
La partie neuve doit être complètement désolidarisée de l'existante par des bandes de joints adaptés.

Cordialement. Gad

Bonjour Tca

La réglementation pour le dépassement d'une cheminée est la suivante :
"Le débouché du conduit de fumée doit être situé à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres"
Je ne voie pas de raison que l'entrepreneur ne fasse pas dans les normes.

Cordialement. Gad

Bonjour Tca.

Vous indiquez que l'entrepreneur "n'arrive pas à relever le conduit" il ne peut pas ou il ne veut pas ?
Votre question dans le Forum Litiges me fait pencher pour la seconde situation.

Le devis que vous avez signé peut être fait de deux façons, la façon légale avec le détail des travaux, la surface, la nature des produits, les prix unitaires etc... S'il n'y a aucune indication concernant le conduit , cela veut dire que ce n'est pas prévu.
Si cela n'a pas été évoqué au préalable, on peut dire qu'il y a eu manque de conseil.

Si votre devis est du style : Réfection totale de toiture de X m² avec tous travaux annexes, on peut considérer que le conduit de cheminée est inclus.
Concrètement sans doute avec ajout d'un boisseau béton ou terre cuite, sans modification du conduit inox, sauf accord au préalable.

Pour 10 cm le remplacement ou la rehausse du tuyau n'est pas systématique.
Le remplacement peut être nécessaire s'il y a détérioration.
Travail à faire réaliser par plombier / chauffagiste.

Cordialement. Gad

Bonjour Pat08.

Un croquis aurait été souhaitable.
Vous indiquez une ouverture de 80 cm à partir du 3ème parpaing, OK!
80 en largeur ou en hauteur et, pour l'autre dimension ?
Quelle sera la dimension du vide au final ?

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour cocopop.

On ne perce pas une fondation (en vertical, en horizontal, ressemblant à du moellon ?)
Vous devriez pouvoir trouver une dérivation.

Cordialement. Gad

Bonjour FM.

S'il s'agit bien d'une dalle en béton arme massif, il ne doit pas y avoir de problème particulier, à condition qu'il n' y ait aucun réseau caché.
Dans le cas de dalle hourdis, il est tout à fait interdit de percer dans les poutrelles.
Si vous avez des doutes, consultez un maçon local.

Cordialement. Gad

Bonjour Sophie.

Il serait souhaitable de connaître les épaisseurs des isolants prévus et comment seraient posées les plaques de plâtre 2x13 + 10mm.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Vous pourriez utiliser un vernis dit pour "Contact Alimentaire" ( Décopatch, Rayher... ).

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Ce produit n'est pas nocif à priori, vous pouvez laver vos bidons à l'eau additionnée de liquide vaisselle ou de savon noir liquide. Rincer plusieurs fois.

Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Si votre sol est relativement plat et de niveau, des plots ne sont pas nécessaires.
Les lambourdes en bois de bonne qualité doivent reposer sur des patins de liège ou de caoutchouc épais.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez découper ces patins dans un pneu de voiture usagé.
Bien laisser un jeu en périphérie. Stoker 48 heures, au préalable, les dalles avant la pose.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il est tout à fait déconseillé d'intervenir soi-même sur un nid de frelons.
Dans le domaine privé, la mairie doit être informée, intervention d'une entreprise spécialisée sinon ce sont les pompiers.
Ces interventions sont payantes.
Dans le domaine public ce sont les pompiers qui interviennent.

La sécurité des personnes prime à toute considération écologique.

Cordialement. Gad

Bonjour Mr-Freez.

Tout dépend du niveau d'humidité de votre sous-sol et de la possibilité de rehausse du niveau du sol.

En pose directe vous pouvez utiliser des dalles béton de 50x50 qui existent en différents tons, sur un lit de gravier 15/20 pour égaliser si besoin.
Si votre sol est irrégulier, une pose sur plots ne devrait pas poser de problème.

Ce pourrait être: plots, lambourdes, lames de terrasses avec peu de jeu entre les lames ou plots, lambourdes (ou non) et dalles OSB 4 avec jeu 3 mm/M en périphérie.
Il existe aussi des dalles à assembler par clipsage en caoutchouc ou PVC

Pour un usage privé, je ne voie pas de problème particulier à une utilisation de bois dans un sous- sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Manwell78.

Sur un carrelage de terre cuite bien nettoyé au savon noir ou avec de la lessive et de l'eau, bien rincé et sec , vous pouvez appliquer une mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine ( 2/3 -1 /3 ).
Étaler à l'aide d'un pinceau large (spalter) en croisant les passages.
Essuyer l'excédent au bout de 30mn.
Ne pas utiliser d'éponge en mousse ou d'acrylique, risque d' auto combustion.
Une deuxième couche peut être passée après 24 H.
Il existe aussi des produits hydrofuges anti taches, prêts à l'emploi (Starwax, Arcane ...)

Cordialement. Gad

Bonjour FM01

Si vous n'avez vraiment pas la possibilité de sorties de réseaux en mural, il vous faudra bien vous résoudre à des carottages dans votre dalle.
Généralement, en neuf on met en attente, au minimum,3 tuyaux de PVC de 100mm ce qui permet de mettre ou non des tampons avec réducteurs suivant les emplacements et les équipements.
L'implantation doit être précise et faite suivant le plan de l'ensemble.
Penser au tampon de visite et au conduit de ventilation avec chapeau en partie haute de l'habitation.

Cordialement. Gad

Bonjour Stehelin.

Généralement sur ce genre de chaudière l'évacuation est en sortie de toiture.
Ne serait ce pas une prise d'air ?
Vous pouvez consulter l'ADEME de vote région qui vous renseignera sur la réglementation sur ce point.
Les services techniques de votre commune doivent également être à même de vous renseigner.

Cordialement. Gad

Bonjour Geoffrey.

Une ou deux couches finales sur l'ensemble, carrelage et plaques de plâtre (V33 ,Julien ou autre, pour carrelage).
Une peinture acrylique ordinaire peut être utilisée, mais généralement avec moins de résistance dans le temps.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Si le bois est un bois brut qui n'a pas subi de traitement particulier, retournez le pot chez votre fournisseur.
Contrôlez aussi que la peinture n'est pas périmée.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Le support à peindre doit être sain et sec.
Sur une faïence brillante, il est souhaitable de poncer la surface avec un abrasif à gros grain pour dépolir.
Vous pouvez aussi bien lessiver en insistant sur les joints, rincer et appliquer une couche de peinture d' impression avant la ou les couches finales sur l'ensemble (V33 ,Julien ou autre, pour carrelage).

Cordialement. Gad

Bonjour bonnelli.

Sur le lien ci-dessous vous pouvez trouver deux autres modèles dédiés à la fixation de supports d'ITE
https://www.faynot.com/isolation-thermique-exterieur/ite-bardage/chevilles-d-ancrage.html
2 modèles en fin de page. Voir les détails.

Le parpaing que vous indiquez était sans doute présenté, en plus de sa solidité pour une meilleure isolation en raison du plus grand nombre de chambres que pour des parpaings classiques.
Un modèle actuel : https://www.alkern.fr/products/elibloc-11-alveoles/

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Pour éviter la condensation, il faut des entrées d'air au plus près des tôles côté égout et faîtage.

Le plafond peut être créé avec une ossature auto porteuse à base de rails et montants.
La section est fonction de la portée, l'entraxe à 60 ou 50 cm, deux couches d'isolant croisées, 36 cm environ, membrane d'étanchéité à l'air sous ossature et plaques de plâtre.
Il est souhaitable que l'isolation soit en contact dans l'angle mur/plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour avandenabeele.

Ce changement au cours des années est peut-être dû à un changement de mode de chauffage ou au remplacement des menuiseries, plus étanches (?)
L'humidité et la chaleur ambiante montent au plus haut et amène les traces que vous indiquez.
L'installation d'une VMC dans les normes semble nécessaire avec des grilles d'entrée d'air dans les pièces dédiées.
Il n'est pas possible de connaître l'origine des fissures demandez l'avis à un maçon ou à un plâtrier local.

Cordialement. Gad

Bonjour Piki-

On peut penser que l'étanchéité du balcon n'est pas parfaite, que le sol est poreux ou avec de micro-fissures.
Ce peut être dû à un manque d'entretien.
La photo ne permet pas de voir exactement l'état.

Non, "il ne faudrait pas ", il vous faut faire une courrier LRAR au Syndic pour que soit inscrite votre demande à la prochaine Assemblée Générale à moins qu'une A.G extraordinaire n'ait lieu entre-temps.

N'hésitez pas à faire visiter (intérieurement et extérieurement )au préalable à des membres du Conseil de Syndic (uniquement ou accompagnés d'un pro) et aussi à contacter des propriétaires que vous jugez dans la même situation.

Cordialement. Gad

Bonjour fuster13.

Votre indication de "semelle métallique" m'a un peu induit en erreur, je préfère l'appellation "semelle de fondation"
J'imaginais, avec votre souhait de réduire la part de béton, que vous souhaitiez monter les parpaings sur la base d'un U acier inversé...
Bref ! Si vous souhaitez exécuter une fondation de 20 x 40 vous pouvez trouver une ossature de 10x30 avec 6 tors de 10 ou 8 mm et une 10x10 qui devra être parfaitement liaisonnée pour les poteaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Boskoop.

Un artisan ou une personne déclarée auto-entrepreneur doit être assurée par un contrat de Responsabilité Civile Décennale, à jour des cotisations pour les travaux à exécuter et pour la période de ces travaux.

Une photocopie de l'assurance doit être jointe à tout devis. Qu'en est-il pour vous ?
Vraisemblablement vous n'avez pas affaire à un artisan mais à une personne sans qualification, non compétent.

Si vous avez eu le document d'assurance, contactez l'assureur pour vérification.
Contactez l'entrepreneur en lui demandant de revoir le chantier, faites le par courrier LRAR.
Informez le que vous êtes disposé à faire appel, à ses frais, à un Expert en Bâtiment.
En cas de litige, faites appel à un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite, il vous donnera la marche à suivre.
Il y a donc malfaçon et retard, un retard qui peut vous donner droit à des indemnités de retard.
Cordialement. Gad

Bonjour fustor13.

La disposition poteaux béton et poutrelle acier ne me semble pas la meilleure solution.
Temps d'installation, il vous faudrait un bloc de fondation à chaque poteau et coût avec les poutrelles (enterrées).

La solution classique pourrait être une tranchée avec semelle de fondation de 40cm x 20 cm d'épaisseur au minimum, poteaux aux extrémités et 1 au centre, ferraillage lié à celui de la semelle.
Le mur lui-même pourra être en parpaings classiques ou en blocs à bancher.
Dans ce dernier cas , il faudra un ferraillage vertical lié aussi à celui de la semelle.
(Généralement un fond de tranchée doit se trouver au niveau de l'hors gel, local.

Cordialement. Gad

Bonjour chris279.

Je suis surpris que vous ne pouviez comprendre et admettre qu'il n'est pas possible de connaître tous les différents mécanismes.
Les problèmes les plus courants sont des problèmes de réglages ou d'usure puis la casse liée à une fausse manœuvre, une manœuvre brutale ou une effraction.

Vous savez régler, démonter, remonter, très bien ....Vous savez sans doute comment on bloque des coulissants quand le système de fermeture est défaillant.
Vous saurez vous dépanner en utilisant le lien que je vous ai indiqué et que vous n'avez sans doute pas lu...ou en faisant appel à un menuisier local.

Cordialement. Gad

Bonjour houtdebutant

Soyez rassuré, vos premières vis pouvaient être plus courtes, sans risque de chute pour l'écran.
Pas de danger non plus pour les solives.
Divisez le poids de cet écran par le nombre de fixations cela vous donnera la charge supportée par chaque vis.

Cordialement. Gad

Bonjour bonelli.

Je trouve votre souhait d'utiliser des fixations au mortier chimique avec des tamis de 16 x 130 vraiment trop fort.
J'ignore la nature des fixations, mais avec du 16 mm, il vous faudrait des tiges filetées d'un diamètre important par rapport aux équerres prévues. Le coût des différents produits serait important.

Les documents de pose de votre ITE vous indiquent peut- être des références de chevilles.
Perso, je choisirais des tamis de 12 permettant de sceller des tiges inox avec rondelles et écrouis de 6 ou 8 mm de diamètre.
Il existe aussi les chevilles à expansion par cône, mais tous les modèles ne sont pas prévus pour utilisation en extérieur.
Il est souvent possible d'augmenter le nombre de fixations.

Le perçage a de l'importance, percer en douceur, parfois sans percussion, ceci peut éviter l'éclatement intérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour chris9/2.

Les modèles de boîtiers sont différents suivant les fabricants de menuiseries.
Certains ont des modèles uniques, dédiés.
Il peut y avoir 3 possibilités de réglages, la gâche qui peut parfois être déplacée, le réglage du pêne en profondeur, après avoir été débloqué et, les plaques qui ont un léger jeu en hauteur.

Je vous invite à vérifier, à mesurer les éléments concernés sur un vantail qui fonctionne normalement et de comparer.
Parfois une usure des galets fait "descendre" le vantail et oblige à modifier les réglages.
Le lien ci-dessous peut vous être utile pour des pièces détachées ou un contact.
https://www.schueco.com/fr/particuliers/contact

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Vous pourriez remplacer la serrure actuelle par une serrure à larder également, à gorges à deux tours, en ajustant bien la gâche.
Autre solution, un verrou en applique condamnation par clés à l'extérieur et bouton à l'intérieur, posé à environ 1,50m du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Shara80

Avez-vous fait vos réclamations par courrier LRAR ?
Une solution pourrait être de contacter le Fabricant de votre chaudière qui vous orienterait ver un autre installateur de votre région.

Cordialement. Gad

Bonjour BALLIC

L'excès d'humidité peut être la source des cloques que vous indiquez. Cet excès peut être lié aux murs eux-mêmes, dans ce cas, il peut être utile de créer une aération traversante de la cave. Autre raison, un enduit sur mur humidifié non ressuyé.
Les traces roses pourraient provenir de zones salpêtreuses.
Le séchage maximum et donc pour obtenir un ton uniforme, il faut un certain temps, suivant l'humidité ambiante et l'épaisseur de l'enduit.
L'application de chaux hydraulique sur de l'enduit de chaux naturelle est déconseillé car la chaux hydraulique est moins "respirante".
Concernant l'enduit à la chaux sur un enduit ciment, c'est possible avec, au préalable passer une couche d'impression (Axton, par exemple).
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X......

Il y a un certain paradoxe entre votre souhait d'un matériau pliable et dépliable et de l'aluminium de 5 mm d'épaisseur, à moins que ce soit des panneaux reliés par des charnières ou des parties souples, tissu, cuir.
L'inconnu du projet, de ses dimensions ne permet pas de vous orienter vers tel ou tel matériau, le domaine de la robotique souple, peut-être.

Cordialement. Gad

Bonjour seberia.

En réponse à vos questions.
1- Ce serait la meilleure solution pour partir sur des bases solides.
2- Casser l'extension. Cela pourrait être intéressant si la première partie est relativement stable (?), sans tassement. Il faudrait loger un certain nombre de broches d'aciers tors scellés au mortier chimique dans l'existant.
3- Combler la fissure et ragréage. Le problème , c'est la forte différence de niveau, de tassement que vous indiquez.
Pour une fissure avec les 2 dalles sensiblement au même niveau, il y aurait eu la possibilité d'ancrages rapprochés avec des aciers en forme d'agrafes noyés dans le béton et scellés au mortier chimique. Ensuite, rebouchage de la fissure à l'époxy, ragréage, natte et carrelage (en description sommaire).

Voici mon avis perso. Un maçon aura tendance à tout dégager pour faire du neuf. Pour les deux autres possibilités, l'état de la première dalle est à tenir en compte.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad