REMPLACER UN BIDET PAR UN LAVE LINGE, DOUCHE...

Avertissement : la réalisation de cette intervention n'est pas à la portée du bricoleur débutant, mais il existe d'autres solutions plus simples pour réaliser cette transformation, raccord bicône, raccord sans soudure...
Renseignez-vous sur ce forum.

Remplir un seau d’eau et le mettre de côté pour un peu plus tard.
Couper l’eau et vidanger tout le circuit sanitaire eau chaude et froide.
Démontage du bidet.
Défaire les deux écrous assurant la liaison entre les conduites d’eau et les robinets du bidet.
Démonter le siphon du bidet et le désolidariser de la conduite d’évacuation.
Dévisser les 3 écrous en plastique situés sous le bidet et assurant sa liaison au sol.
Retirer le bidet et retirer les 3 goujons de fixation du sol.
Sectionner le tube d’eau chaude, retirer la peinture et l’oxydation, nettoyer le bouchon, enduire les parties à braser avec une solution décapante pour brasure à l’argent, placer le bouchon à l’extrémité du tube et le braser avec une baguette de brasure à l’argent.
Sectionner le tube d’eau froide, placer le socle du robinet pour machine à laver ainsi que le ou les colliers nécessaires.
Ajuster tubes et coudes à la bonne longueur pour pouvoir manchonner et réaliser le collet battu pour le raccordement sur le socle du robinet. Lorsque ce tube est prêt le manchonner sur le tuyau d’eau froide.
Reste alors à poser le siphon et le raccordement des eaux usée. Ici, le siphon et l’évacuation sont en Ø 40 et se raccordent provisoirement sur la canalisation d’origine en Ø 32.



Petites astuces pour ne pas être embêté.

RACCORDEMENT SUR L’EXISTANT : Les alimentations des bidets sont en Ø 14. Lorsqu’on coupe un tuyau, il arrive que de l’eau s’écoule très lentement, tant qu’il y a dans le circuit et dans la chaudière. Cela est parfois gênant au point de ne pas pouvoir souder. Seule solution : nettoyer le tuyau comme pour une soudure, mettre en place un raccord union constitué d’un écrou 15/21 pour tube Ø 14, d’une olive et d’un double mamelon fileté 15/21. En serrant l’écrou sur le mamelon, l’olive prise entre les deux se serti sur le tube et assure l’étanchéité sur ce dernier. Il suffit de mettre un bouchon 15/21 avec rondelle fibre sur la deuxième partie filetée et l’eau ne coule plus. Même chose pour l’eau froide si elle pose problème. Dans ce cas le raccordement machine se fera par l’intermédiaire d’un collet battu et non d’un manchon. Attention, les raccords Union à olive ne conviennent pas pour le cuivre recuit. Dans ce cas il faut opter pour les joints dits américains.
Mieux vaut prévoir 2 raccords union (ou à joints américains) et deux bouchons, quitte à se les faire rembourser si on ne les utilise pas.

MONTAGE DU ROBINET : Préférer la filasse et la pâte à joint au téflon. Vous serez sûr de ne jamais avoir de fuites. Rayer le filetage pour que la fillasse accroche mieux et enroulez la en nappe sur le filetage et dans son sens.
Lisser avec la pâte à joint, enlever les barbes qui obstruent le robinet, lisser de nouveau et visser sur le socle.

Petites astuces pour faire des économies.
Si vous avez le matériel ou si on vous le prête, au lieu d’acheter des manchons, des coudes ou des collets battus, faites les. C’est très facile.

RECUIT : Pour faire un travail propre en apparent, on travaille avec du cuivre écroui (barres droites) et non avec du cuivre recuit (en couronne). Afin de pouvoir travailler le tube écroui, il faut d’abord le recuire en chauffant la zone à travailler au rouge sombre, et en la refroidissant brusquement, dans un seau ou sous un robinet.
Attention, le cuivre recuit est très malléable et point n’est besoin de taper fort pour réaliser un collet battu ou un manchon.

MANCHON : Un manchon se réalise en tenant le tube à la main et en tapant normalement sur un élargisseur de diamètre, placé à son extrémité.

COUDE : Un coude se réalise avec une cintreuse. Avantage : on réalise l’ange d’ouverture que l’on veut, en particulier pour les baïonnettes.

COLLET BATTU : Un collet battu se réalise très facilement. Il faut en premier s’assurer que l’écrou passera bien sur la longueur de tube. Si ce n’est pas le cas, le placer sur le tube (et dans le bon sens…) avant de réaliser le collet battu avec l’étau et le pointeau.
Placer le tube dans l’étau. Le collet battu sera formé sur le côté de l’étau qui est chanfreiné. Faire dépasser le tube d’environ 1mm et bloquer les vis de l’étau.

Tenir ce dernier en appui sur les deux cuisses, juste en dessus des genoux, positionner le pointeau sur le tube et taper normalement avec un marteau jusqu’à ce que le cuivre épouse le chanfrein.
Sortir le tube de l’étau, et le replacer, collet côté face sans chanfrein. Serrer l’étau et taper doucement sur le collet, de l’intérieur vers l’extérieur afin d’aplatir le collet. Photos disponibles ici

SOUDURE OU BRASURE : Une soudure peut se faire à l’étain sur tout réseau en cuivre, excepté sur une canalisation de gaz (formellement interdit par la réglementation en vigueur). Sur cette dernière, seule la brasure à l’argent est autorisée à cause de son point de fusion nettement plus élevé.
Pour souder à l’étain, il suffit d’une simple lampe à souder (avec laquelle on aura du mal pour recuire le cuivre). La préparation des pièces à souder à l’étain est la même que pour la brasure à l’argent, mais le décapant employé sera de la graisse décapante Hampton avec utilisation de fil de soudure à l’étain avec âme décapante. Pour information, cette graisse rend plus faciles les soudures au fer à souder, pour des épissures de fils électriques par exemple.

Ce petit reportage sans prétention est destiné uniquement à l’usage des plombiers néophytes, plusieurs ayant demandé des conseils sur le forum. Ainsi, ils auront les explications et les photos.
Les bricoleurs chevronnés ne sont bien sûr pas concernés par ma prose : ils connaissent bien entendu tout ce qui précède, encore que plus d’un se soit fait avoir au moins une fois dans sa vie (moi, y compris !) avec l’écrou du collet battu !...

Bonnes et belles soudures à tous.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Point besoin de calculer. Le tableau des bétons et mortiers cité par JF donne, à la ligne "Assemblage d'agglos", les proportions de matériaux et de ciment pour 1 m3 de mortier, ainsi que la surface pouvant être assemblée avec cette quantité. A vous de faire la règle de trois en fonction de la surface que vous avez à monter.
Dommage que trop d'internautes n'aient pas la curiosité de regarder ce tableau avant de poser leur question : cela éviterait des pertes de temps à tous.
J'en profite pour saluer JF dont j'apprécie les réponses très complètes et dont je suis un fan inconditionnel pour tout ce qui touche de près ou de loin à la chaux.
Cordialement.

Bonjour. En tapant "chaises" dans le moteur de recherche, vous auriez trouvé une super réponse "EXACTE" avec photos, croquis et tout, et tout, à la question n°2048. Cordialement.

Bonjour,
Le document fourni par PL est assez complet (bravo pour l'avoir déniché), mais encore faut-il le lire jusqu'au bout et le comprendre. Si certains points devaient vous paraître abstraits, je vous conseillerais, en complément, de lire ma réponse à la question n°3904 du forum Plomberie, ainsi que la réponse faite par Jean-Pierre à la question n°3346 du même forum.
D'une manière générale, vous trouverez la majorité des questions/réponses relatives aux fosses dans le forum Plomberie. Pour le moteur de recherche : quatre à cinq mots maximum.
Cordialement.

Je vous salue Marie, etc. (on a dû déjà vous la faire, celle là…)
Vous avez entièrement raison : C’est le transport qui coûte le plus cher. Alors si en plus il fallait le payer, où irions nous ? Mieux vaut rester local !
Cordialement. : -)

Bonjour,
La réponse se trouve dans le tableau des dosages des bétons et mortiers en page d'accueil du site (et du forum maçonnerie). Encore faut-il lire le tableau en totalité ! Basez vous sur 250 litres de charge utile. Le calcul sera plus facile, le tableau donnant les proportions - entre autres - pour 1m3 de béton.
Bon boulot.

Bonjour,
La réponse se trouve dans votre question : Une charge X répartie sur la longueur d'un mur repose sur une surface égale à la longueur de ce mur multipliée par sa largeur. La charge sera inchangée, mais reposera sur 2 appuis qui n'auront pas la même surface porteuse que l'ancien mur. A votre avis, que va t-il se passer ?
Il va vous falloir des fondations solides pour vos piliers : tout comme une descente de charge, cela se calcule et il y a des BE spécialisés pour cela.
Cordialement.

Bonjour
En Travaux Public, un hérisson était une couche posée sur le fond de forme d'une chaussée ou d'un chemin, et constituée par des pierres d'une dizaine de kilo posées de chant et serrée les unes contre les autres. La dessus, venait un empierrement en ballast, puis du gravillon plus fin. La circulation des charrettes se faisait directement dessus ou sur un pavage. Plus tard est né le macadam à l'eau de même structure mais avec fermeture de la couche de roulement. Il a quelques années plus tard cédé sa place au goudronnage.
Par extension, en maçonnerie, le hérisson est le lit de ballast ou de pierres qui est réglé et sert d'assise à une dalle (de terrasse par exemple). Cette dernière définition du hérisson se trouve dans le dictionnaire, mais j’ai pensé que cela intéresserait peut-être d’autres internautes de savoir comment étaient réalisées les chemins et les routes au siècle dernier. Quelques fois, pour une petite allée...
Cordialement.

Bonjour,
Les remplacements des plaques de rue et de boîtes aux lettres sont toujours à la charge du locataire. La mise à jour de votre nom est considéré comme un remplacement de plaque de rue. Par contre, le badge qui permet d'ouvrir la porte est considéré comme une clé (que vous doit votre propriétaire) que vous n'avez pas plus à payer que les autres clés qui vous ont été remises lors de l'entrée dans les lieux.
Cordialement.

Bonjour
Les moteurs des glacières électriques sont en 12V continu.
J'ai découvert cela parce que ma glacière ne fonctionnait plus du tout.
Après démontage, j'ai constaté que la carte sur laquelle on branche le 220V et qui comporte un tout petit transformateur avait pris un gros coup de chaud (made in RPC !).
J'ai sectionné la liaison partant de cette carte à la prise 12V de la glacière et après branchement sur l'allume cigare, le moteur s'est mis à tourner. La carte était donc en court-circuit.
Je continue à me servir de cette glacière en la faisant fonctionner sur le transformateur de ma caravane (12V redressé). Bien pratique, vue la taille des frigos de caravane.
Cela étant dit, il est normal que le moteur n'ait pas fonctionné avec votre transformateur 12V pour sonnerie : ce dernier ne délivre pas du courant continu mais du courant alternatif.
Il faut ajouter un redresseur à la sortie : c'est un simple pont de diodes en vente chez tous les vendeurs d'accessoires pour caravane... Mais pas cadeau, d'où la solution de bon sens préconisée par SD et GL ! Cordialement.

Bonjour,
J'ai eu la même panne : résistance circulaire grillée qui s'était déformée et bloquait à peine les pales du ventilateur, mais en chauffant la sole, elle de re-déformait et libérait les pales.
Si le ventilateur tourne, c'est qu'il n'est pas endommagé.
La fixation de la résistance circulaire est très facile d'accès par l'arrière du four et le remplacement de cette dernière n'a rien de sorcier.
Généralement cette résistance est standard et de marque Scholtès et coûte moins de 50 €.
Cordialement.

Bonjour Marie. Mais oui. J'avais ce problème sur une fenêtre dans un appartement ancien que j'ai rénové (mais qui n'a ni VMC, ni même un conduit pour une hotte aspirante). Toutefois, la fenêtre actuelle de la cuisine est équipée, en plus des 2 aérations haute et basse, d'un ventail oscillo-battant qu'on peut entrouvrir lors de la cuisson d'aliments, sans ouvrir l'autre ventail, celui de la photo : c'est un détail auquel on ne pense pas forcément et qui m'a été suggéré par le vendeur de fenêtre (sans aucun supplément de prix), et je dois dire que je ne le regrette pas du tout, bien au contraire.
Cordialement.

Bonjour.
Tout à fait d'accord avec JF. La défonceuse fait l'affaire à condition de savoir s'en servir, sinon carnage ! A mon avis, il est plus facile de réaliser une succession de trous horizontaux qui seront aussi efficaces, et qui seront masqués par une grille d'aération en vente dans toutes les bonnes surfaces de bricolage.
Ce problème a été évoqué à plusieurs reprises sur le forum menuiserie que je vous conseille de parcourir, voir entre autres les réponses à la question 1656 Menuiserie).
Pour info, il y a souvent des renforts d'angle en métal à l'intérieur des profilés PVC, mais ils ne gênent pas pour réaliser une ouïe d'aération.
Elle se fait en partie haute du ventail et au centre (une seule par fenêtre), juste en dessous du recouvrement intérieur sur l'encadrement.
Une deuxième ouïe se trouve en face, sur l'encadrement, là où le ventail vient buter sur ce dernier. Bon bricolage.

Bonjour. Il vous faut les outils classiques d'un maçon, sans oublier le niveau et le fil à plomb.
Pour le reste, la marche à suivre est détaillée dans ma réponse à la question 2316 de ce forum.
Pour les dosages, consultez le tableau des bétons et mortiers en tête de rubrique (accès aux vidéos). Bon courage.

Bonjour,
La réponse à votre question se trouve depuis plus d'un an sur ce forum : Il s'agit du tableau des bétons et mortiers qui donne toutes les proportions.
En tête de la rubrique maçonnerie, cliquez sur "accès aux vidéo" et vous le trouverez... sans compter les nombreuses bannières disséminées dans les pages du forum.
Cordialement.

A l'internaute N° 1 : Si vous le dites... J'ai une installation monotube qui a 3O ans, avec radiateurs convecteurs d'origine, mais chaudière murale à gaz remplacée il y a 18 ans.
Aucune perte, tout marche impec : chauffage et eau chaude !
Il est vrai qu'habitant dans le midi, il y fait moins froid qu'à Nevers ou Langres... Cordialement

Bonjour,
Je n'arrive pas à me faire une idée de ce que vous pu faire pour que vous n'ayez plus d'eau ou presque. J'ai moi-même supprimé un bidet et réalisé à la place un branchement pour une machine à laver (ce dossier photos doit être prochainement mis en ligne sur ce site).
Tout marche au "petit poil". Machine : arrivée eau froide OK, évacuation OK. Lavabo : Eau chaude OK, eau froide OK, évacuation OK.
Pourriez-vous nous adresser un schéma de l'installation avant sa modification et un second après celle-ci ? Cela permettra de mieux cerner le problème. Cordialement.

Bonjour. J'habite en appartement. Je n'ai ni chauffage électrique, ni chauffe eau, ni climatiseur. J'ai la télé, internet, etc comme (1) et ma consommation annuelle moyenne est de l'ordre de 2600 à 2800 kWh, donc pas tellement éloignée de vos 1500 kWh pour 5 mois. Pas de clim chez vous ? Cordialement.

Bonjour. Une astuce pour décoller une étiquette adhésive, quel que soit le support : on enlève toute la partie papier qu'on peut (au besoin en l'humidifiant). Le restant et la colle s'en iront, dans la majorité des cas, avec un chiffon ou un papier absorbant genre Sopalin imbibé de white spirit. Avantage : le white spirit n'est pas agressif, à l'inverse de l'acétone ou autres dissolvants. Cordialement.

Bonjour. Difficile de vous renseigner dans la mesure où vous ne donnez pas la forme et les dimensions de la surface à revêtir, et où vous ne précisez pas le type de pose : droite ou en diagonale ? Cordialement.

Bonjour. C’est relativement facile à expliquer, mais un peu plus compliqué à réaliser. Mais avec de la minutie et de la patience...
1°)– Entre les deux poutres et sur toute la longueur qui sera occupée par la plaque de placo, tracer une ligne droite de référence, à la règle ou au fil à bleu. Sa position par rapport aux poutres n’a aucune importance pour peu que vous puissiez mesurer la distance la séparant de chacune des poutres.
2°)– A partir de cette droite, élevez des perpendiculaires d’une poutre à l’autre. L’espacement entre les perpendiculaires pourra être soit constant, soit variable en fonction des découpes.
3°)– Sur chacune des perpendiculaires, mesurer la distance comprise entre la poutre et la ligne droite de référence (celle tracée au 1°).
4°)– Sur le placo, tracer la ligne droite de référence.
5°)- Tracer toutes les perpendiculaires. Allez doucement et vérifiez bien vos inter distances entre elles. Il est préférable afin d’éviter des erreurs, de mesurer et de reporter chaque fois la mesure faite à partir de la première perpendiculaire. De cette manière, une erreur éventuelle ne sera qu’en un seul endroit au lieu de se répercuter en plusieurs points.
6°)– Sur chacune des perpendiculaires, reporter la distance mesurée sur le plafond entre la ligne droite de référence et la poutre. Ne vous trompez ni de perpendiculaire, ni de poutre.
7°)– Relier les points ainsi définis sur le placo et découper en suivant le tracé. Pour des points très particuliers, vous pourrez élever des perpendiculaires très rapprochées, ce qui vous permettra d’avoir un tracé moins grossier.
8°)– Refaire tout ce qui précède pour chaque nouvelle plaque.
Ci-joint un croquis explicatif
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

. Bonne découpe.

J'ai retiré avec de l'alcool à brûler des traces de feutre indélébile sur un carrelage de balcon en grès et sur le garde corps en alu anodisé. Tout est parti. seule une ombre légère est restée sur le joint du carrelage (qui est poreux), mais il faut le savoir pour la voir. Cela marche très bien également sur les surfaces brillantes, peintes ou stratifiées. Ca ne marche pas sur le ciment, le béton lisse ou sur des peintures mates. Avantage de l'alcool : c'est un nettoyant peu agréssif qui nettoie très bien les traces de feutre, indélébile ou à l'eau. C'est pratique pour redonner leur blancheur originelle aux "ardoises" Veleda des écoliers... Cordialement.

Nous avons connu un problème identique et nous l'avons résolu tout simplement en démontant et ouvrant la serrure, en lissant le pan incliné du penne à la toile émeri afin d'en supprimer toute marque ou aspérité, en nettoyant entièrement au white spirit toutes les pièces, puis en regraissant. Il n'y a plus de frottement entre les pièces et la pression du groom suffit alors pour refermer la porte. Ce n'est pas compliqué à réaliser soi même car une serrure à larder ne comporte que très peu de pièces. Vérifier également si l'onglet basculant de la gâche électrique n'est pas agressif pour la partie inclinée du penne : si oui, arrondir légèrement l'angle en contact avec ce dernier (lime douce et toile émeri) et le graisser légèrement. Cela réduira le frottement entre le penne et la gâche. Cordialement.

D'après ce que vous écrivez, une solution parmi d'autres consisterait, à condition que la structure de l'escalier en supporte le poids, à reprendre le giron (ligne de foulée située à 50cm de la rampe) et le balancement des marches (qui permet d’avoir la même largeur pour toutes les marches): cela va entraîner un rechargement de l’escalier, une augmentation du nombre de marches actuel et le décalage de la 1ère marche, d’où augmentation de l’encombrement au sol. Pour faire court, une hauteur de marche idéale est de 175mm et le pas (2 hauteurs + un giron) doit être compris entre 590mm et 640mm, l’idéal étant 640mm, soit un giron de 290mm pouvant être ramené à 240mm : en deçà, l’escalier devient… sportif. Encore faudrait-il que vous communiquiez ici même le plan côté exact de l’escalier actuel afin d’en vérifier la faisabilité : vue de dessus et élévation. Vous trouverez par ailleurs de très nombreuses réponses sur les escaliers dans ce forum et dans le forum menuiserie. Cordialement.

La question n°50 de ce forum traite de ce problème et il y a 20 réponses dont certaines extrêmement détaillées. Je vous engage à aller les lire : vous devriez normalement trouver la réponse à votre question. Par ailleurs, en tapant simplement "mérule" dans le moteur de recherche (ce que vous avez oublié de faire...) vous trouverez de nombreuses autres questions et d'autres réponses sur ce champignon... envahissant. Cordialement.

Bonjour. BA3, connais pas. Par contre le lien ci-dessous vous permettra de télécharger un fichier PDF de Lafarge sur les carractéristiques des differents types de placoplâtres et leur utilisation : Batiproduits.com-Gamme_Plaques_P9_38.pdf
Cordialement.

Bonjour. Par les éléments bas. Si ceux-ci ont des parties en aggloméré en contact avec le sol, pensez à enduire les chants de silicone (laisser sécher) avant de les mettre en place : cela les protègera en cas de fuite d'eau ou de débordement accidentel. Cordialement.

Bonjour. J'ai découvert récemment un produit qui entre autres, nettoie très bien les cuivres, facilement et sans fatigue : Le Cillit bang. J'avais vu la pub comme tout le monde, et je croyais à une ânerie de plus. Erreur, c'est génial... pour le cuivre, mais pas tellement pour le reste ! Mes plateaux en cuivres sont redevenus presque comme neuf. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur un vieux chaudron. A utiliser avec tampon gratteur, sans forcer. Il suffit de rincer après. Mettre des gants si blessure aux doigts ou usage prolongé.

Bonjour.
Vous trouverez une réponse à la question n°345 de ce forum sur la réalisation d'une table en faux marbre, ainsi que des photos. Cela devrait vous aider.
Cordialement.

On ne peut pas poser de sabot sur une porte coulissante (que je suppose à panneaux articulés et coulissement horizontal), sauf à le poser sur la paroi verticale de réception. Coût du sabot, de la platine à sceller et de l'ergot démontable extrêmement variable : entre 200 et 300 €. Je vous conseille de lire mes réponses à la question n° 75 de ce forum et de regarder les photos jointes. Elles pourront peut-être vous donner des idées... à moindre coût. Cordialement.

Bonjour. Vous devriez, avant de prendre conseil des uns ou des autres (pas nécessairement qualifiés pour donner ce type de conseils), lire l'excellente et très complète réponse faite à la question 2454 de ce forum (mais aussi à la question 2358, au travers d’un complément de réponse de celle de l’internaute n°1), qui traite exactement du même problème que le vôtre. Cela devrait vous engager à réfléchir et à modifier votre vision quant aux modalités d'exécution de vos travaux, tout au moins au niveau de l'étude. Réaliser un sous oeuvre (un agrandissement d'ouverture réalisé avec un cadre en IPN s'appelle ainsi. Par extension, la mise en place d'une poutraison en IPN a pris le même nom) n'est absolument pas un bricolage, et peut être à l'origine de très grands désagréments, pour ne pas dire plus, si l'on ne prends pas quelques précautions élémentaires, telles qu'un calcul précis de descente de charge, calcul des moments fléchissants et des efforts tranchants sur les IPN (I Profil Normalisé). En clair, le dimensionnement des IPN ne se fait pas à vue de nez, mais par un calcul très précis qui demande d'autres données que celles que vous indiquez sommairement dans votre question. Mon conseil : Faites au moins calculer vos IPN par un BE spécialisé. C'est un métier, et il n'y a pas de bricolage dans les calculs. Ensuite, pour la réalisation, je ne doute pas un seul instant de vos capacités ou de vos dons pour mener à bien ce travail. Bonne réalisation.

Bonjour. La réponse à votre question se trouve sur ce forum, parmi les fiches de bricolage que vous n'avez sûrement pas eu la curiosité de regarder, mais aussi dans les réponses des internautes. Vous auriez pu, avant de poser votre question, regarder ce tableau ou à défaut vous servir du moteur de recherche, car il y a plusieurs dizaines de questions sur les dosages des mortiers, des bétons ou des enduits, avec de très nombreuses réponses aussi diverses que variées, il est vrai : certaines sont fiables et d'autres le sont un peu moins. C'est la rançon de tous les forums. Je pense que c'est pour simplifier la recherche qu'une synthèse a été réalisée, depuis peu de temps il est vrai, sous la forme d'un tableau (Dosage Béton Mortier) qui vous donnera une "recette" d'enduits parmi tant d'autres. Sinon, allez surfer, par exemple sur le site Latyrolienne.com (vous connaissez ? l'appareil à crépir...). Sur ce sujet, qui est SON sujet, je le trouve pas mal du tout. Bons enduits...

Bonjour. Utiliser de l'absorbant. Voir mes réponses aux questions N° 296 du forum divers et N° 1669 du forum Sol Carrelage. Cordialement.

Bonjour. Il y a deux grands classiques, le 1er est le cumulus : regardez si le groupe de sécurité ne laisserait pas passer plus d'eau qu'il n'en faut, surtout quand le chauffe-eau fonctionne. Le second est un amorçage de la vidange de la chasse d'eau des WC qui se produit avec certains mécanismes de bas de gamme un peu trop légers. Mais peut-être est-ce une autre histoire d'eau... Bonne pêche.

Si vous pouvez casser le béton, à la place de l'"angle" au dessus de la pente, faites un "arrondi" (ou congé de raccordement).

Bonjour. Pour la réalisation de faux plafonds à fixer sur des hourdis, vous trouverez une très bonne explication, à la question n°809, internaute (2) dans le forum DIVERS. Elle n’est pas de moi et je le regrette…
Si vous avez des poutres apparentes et que vous désiriez les conserver tout en réalisant un faux plafond en placo ou autres matériaux, veillez consulter l'explication que je donne à la question 2833 de ce forum pour réaliser les découpes. J'y ai joint un croquis explicatif.
Pour les spots, c'est facile : il suffit de découper le placo avec une scie cloche à l'emplacement prévu pour chacun des spots (halogènes ?) qui se clipsent. Encore faut-il prévoir leurs emplacements avant la mise en place du faux plafond et tirer les lignes nécessaires à leur fonctionnement. Si le faux plafond ne contient qu’un très petit volume d’air, il n'est pas inutile de prévoir une aération car les spots halogènes chauffent beaucoup (même les 45 W). Ce n'est pas pour rien que leurs culots sont en céramique. Cordialement.

Bonjour. Je suppose, si vous avez un ordinateur, que parmi les logiciels il y a un graphique tableur ? Non ? Ce n'est pas grave. Vous téléchargez gratuitement OPEN OFFICE et vous en aurez un, comparable ou presque à EXCEL. Vous entrez vos formules et ça marche tout seul. C'est l'outil idéal pour les mètres, devis ou factures... à condition de savoir un peu s'en servir. Bons calculs.

Bonjour. Ces crans de fixation sont en fait des étriers situés sous l’évier, dont l’extrémité la plus longue vient prendre appui sur le dessous du plan de travail et la plus courte sur le dessous de l’évier. La vis traverse l’étrier et lors du vissage, force l’étrier à s’appuyer à la fois sur le dessous du plan de travail et sur le dessous de l’évier, ce qui fait plaquer l’évier sur le plan de travail. Cordialement.

Bonjour. Si vous vous étiez servi du moteur de recherche sur ce même forum, vous auriez découvert que cette question avait déjà été posée plusieurs fois, et que la Question n°42 Maçonnerie (entre autres) avait trouvé réponse. Le vieux laboureur disait à ses enfants : Cherchez et vous trouverez... Cordialement.

La bonne question serait plutôt : De combien décaisser sans porter atteinte à la pérennité de la construction ? C'est les fondations (conception et profondeur) qui vous imposeront ce que vous pourrez faire ou ne pas faire. Vu le peu de renseignements contenus dans votre question, il est impossible de vous répondre. Cordialement.

Bonjour. Souvenirs, souvenirs... Pour calculer la surface développée de la toiture, il convient de se rappeler du théorème de Pythagore et de l’appliquer : Dans un triangle rectangle, le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
Ce toit est une pyramide à 4 faces, L = 8,00 m, l = 4,50 m, h = 1,00 m, soit une surface développée des 4 faces égale à 38,23 m².
Explications : On suppose que les pentes opposées sont égales deux à deux. La toiture vue de dessus, présente 2 grands triangles de 8 m x 2,25 m et 2 plus petits de 4,50 m x 4,00 m. La hauteur de chaque triangle, mesurée sur la pente, s’appelle un apothème (le terme pour un pan de toiture est "versant").
L’apothème d’un grand triangle sera égal à : (2,25 x 2,25)+ (1 x 1)= 6,0625 m² dont on extrait la racine carrée, soit 2,462 m.
La surface d’un des 2 grands triangles ou grands pans sera égale à : 8,00 x 2,46 / 2 = 9,84 m², soit pour les 2 grands pans 19,68 m².
L’apothème d’un petit triangle sera égal à : (4,00 x 4,00)+ (1 x 1)= 17,00 m² dont on extrait la racine carrée, soit 4,123 m.
La surface d’un des 2 petits triangles ou petits pans sera égale à : 4,50 x 4,12 / 2 = 9,27 m², soit pour les 2 petits pans 18,55 m².
Surface totale brute de la toiture développée = 19,68 m² + 18,55 m² = 38,23 m².
Si au lieu d’avoir un faîtage en diamant, on avait une ligne de faîte parallèle à la longueur de la maison, la variation maximum de la surface (dans le cas de 2 pentes et non de 4) pourrait être égale à 1,13 m² de toiture supplémentaire.
C. Q. F. D. Cordialement.

Je complète : Cela s'appelle une Autorisation de voirie. Elle fixera en particulier le retrait du portail par rapport à l'alignement de la voie, ceci pour permettre à un véhicule entrant ou sortant, de ne pas encombrer la chaussée pendant l'ouverture ou la fermeture du portail.

Bonjour. Cela arrive quand le tuyau est légèrement ovalisé ou déformé sans pour autant que ce soit visible. Solution : Redresser et toile émeri. Cordialement.

Vous allez faire réaliser ce qu'on appelle une dalle flottante. Ce procédé est très classique et beaucoup plus courant qu’on ne se l’imagine (beaucoup de stations services sont sur dalle flottante). Je vous conseille de vérifier qu’un bureau d’étude Béton Armé aura calculé très précisément les efforts et contraintes que va supporter la dalle et les piliers qui y seront liés, et aura donné un dimensionnement et un plan de ferraillage précis. Rassurez-vous, ça bouge rarement. A titre d’exemple, sachez que la chaussée (3 voies) de la RN 96 dans la côté du MOTTY entre GAP et GRENOBLE est en fait une dalle en béton d’une bonne centaine de mètres de longueur qui repose depuis 25 ans au moins, suite à deux gros éboulements, sur des... blocs de polystyrène, et qui est circulée par un nombre impressionnant de PL. Alors... Cordialement.

Bonsoir. Tout dépend de la hauteur de la terre derrière le mur. Voir la réponse à la question 2316. Cela vous donnera des idées. A partir d'un mètre de terre, il y a risque de basculement si la semelle a été mal réalisée et surtout s'il y a de l'eau. Le ferraillage ne sert qu'à assurer une liaison indéformable entre le mur et la semelle. Il est extrêmement rare qu'un mur, dit de "soutènement" s'éventre. Par contre, les basculements sont relativement courants. Cordialement.

Bonjour. Sous toutes réserves et d'après votre description, cela pourrait éventuellement être un joint de réservoir PORCHER. Les WC PORCHER sont reconnaissables au petit diamètre (Ø80) de l'évacuation de leur cuvette. Bonne pioche !

Bonjour. Pilasses ? inconnu dans mon dico et dans mes bouquins de techno ! Que souhaitez vous réaliser exactement ?

Je suppose que ce que vous appelez « goudron » est un revêtement en béton bitumineux analogue à ceux qu’on peut voir sur les routes et autoroutes ? Si c’est le cas, oui, on peut poser ce type de revêtement sur tout sol stable. Un ancien dallage, s’il est solide, peut convenir tout à fait. Si le sol est mou ou s’affaisse au passage de la voiture, s’il y a présence d’eau ou d’humidité importante, le béton bitumineux, appelé aussi « enrobés à chaud » ou « tapis d’enrobés », fissurera rapidement et se détériorera (nids de poule, orniérage… et ruine !). Encore faudrait-il connaître la surface à traiter. Il peut y avoir d’autres solutions. Pour avoir une petite idée du travail, reportez vous à la dernière partie de ma réponse à la question n°934 de ce forum. Quantité à prévoir : 23,5 Kg de BB par m² et par cm d’épaisseur. Couche d’accrochage à l’émulsion de bitume obligatoire. Epaisseur du BB entre 4 et 5 cm. Si le sol n’est pas stable, n’hésitez pas à me laisser un message ici. Je vous indiquerai la solution la plus adaptée à votre cas.

En complément de ma précédente réponse n°1, vous trouverez sur le forum Sécurité mes réponses à la question n°75 découlant de la même philosophie que votre propre question, ainsi que des photos. Cela vous donnera peut-être des idées. Sachez qu'il faut à peine 3 secondes avec une clé à griffe pour ouvrir le type de serrure que vous décrivez. Bonne lecture.