Pour communiquer de façon privé, il faut passer par l'administrateur qui juge et donne l'autorisation suivant que le contributeur accepte ou non. De mon côté je suis en contact avec deux types super qui restaurent un truc fou du XVème siècle et malgré tout non classé ce qui peut être un avantage.
Nous avons fait connaissance il y a un an... Soirée inoubliable. Je ne regrette vraiment pas.
Pour l'image : Ajouter nouveau fichier_une/des images (ce qui vous donne accès à vos propres images sur votre ordinateur, vous ouvrez, puis)_ajouter fichier.
Si cela ne marche pas il vous faudra voir avec l'administrateur. Il y a moyen de les contacter. C'est une équipe super sympa.
Pour le transport du poteau, sur 3 ou 4 bouts de tubes ça roule tout seul. Et puis s'il ne devient pas linteau il peut toujours servir de banc.
Concernant les terrains de la région c'est pareil ici. Bonne soirée.

Oubli... Laissez tomber le béton cellulaire pour ce genre d'ouvrage : cher, fragile, demandant un outillage spécial pour la mise en œuvre.

Bonjour Scoy,
En fait si je comprends bien vous n'avez pas envie de faire trop de béton.
Comme je vous suis bien sur ce terrain. Vous avez donc ce parpaing de 20 x20x50 sur lequel vous pouvez maçonner un parpaing de 5 d'épaisseur.
Vous n'aurez plus qu'à coffrer 7 à 9 cm avec un fer filant dans ce béton pour faire un petit "chaînage".
Nous sommes bien d'accord pour dire que nous sommes dans le cadre d'une maçonnerie décorative et non d'une maçonnerie porteuse de quoi que ce soit.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre1

Programme du jour : récupérer sur le bord des routes l'herbe qui a été fauchée pour faire une protection autour des arbres de façon à les arroser un peu cet été, car la sécheresse met les racines à nu et le vent les couche.
Pour faire tomber le poteau, tronçonner à +30 du sol à l'opposé de là où il tombera, dans la fente mettre des coins en bois ou en métal (comme les coins à fendre le bois par exemple).
Tronçonner les deux autres côté perpendiculaires. Forcer sur les coins, avec de la chance il peut casser.
Prendre un cordage d'au moins le double de la hauteur du poteau, l'attacher en tête pour le guider au moment de la chute.
Faire ça avec un copain qui a la tête sur les épaules car quand ça part.... Pièce à conserver une fois au sol, cela peut devenir un linteau par la suite. Ne rien jeter.... Nous sommes dans le nouveau monde, mais...
M37 car j'ai passé ma vie professionnelle sur Tours et mes premiers pas sur le site étaient sous le pseudo M37.
Je suis dans de 82 pour la retraite, ma moitié étant de la région.
Allez courage je sens bien ce nouveau pilier ! Ah ! Pour les tomates, pas sitôt plantées quelles semblent déjà brûlées par le soleil, malgré l'arrosage. Le jardinage, c'est plus tordu que la maçonnerie. A+

Question géographie, je suis vers Moissac.
Sinon je n'ai pas répondu à : "rogner et de rebâtir en quelque sorte pour rattraper l’aplomb".
Je trouve que cela fait un peu maquillage et ceci allant avec les inconvénients par la suite, décollement et dans le fait de rogner, un risque d’affaiblissement.
Et comme me disait souvent au sujet du maquillage, un super copain en Touraine, d'où mon pseudo M37 : "Ciel pommelé, il faut s'en méfier comme d'une femme maquillé !"
Bon sur ce 23h11. Dodo. Cordialement, M37.

J'ai oublié.
Ceci vous permettrait de conserver et ne pas toucher la semelle du poteau et repartir de niveau au niveau du sol.

Les tomates ne sont pas encore rouges, mais j'ai traité la toiture de la maison aujourd'hui. Quel plaisir.... On a plus 20 ans. Bonjour les courbatures demain.

Sinon, une petite idée qui me passe par la tête. Ça arrive... Je ne doute pas que ce poteau soit armé.
Vous pouvez donc étayer la charpente à peu de frais, un étai de chaque côté, puis couper le poteau à 30cm du sol et démolir le reste au burineur pour récupérer les 30 cm de ferraille.
Vous re-ferraillez jusqu'à la H voulue et vous coffrez votre futur poteau avec des boisseaux de cheminée ou des éléments de pilier.
Dim. courantes de 20x20 à 40x40. Prix : de 3€ à 40€ ce qui laisse de la marge...
Bonne soirée, M37.

Bonjour jed68,

Vu votre description de la chape au départ, c'est bien ce que je pensais pour le ragréage.
Sinon, a mon sens les deux solutions sont bonnes. Personnellement je pencherais pour la seconde, ceci par rapport au côté phonique puisque vous êtes en immeuble. Ce sera le moment ou jamais de passer des prises supplémentaires en profitant du bord dégarni. Juste des petites saignée de 20 à 25 cm pour remonter jusqu'au prises.....
Merci de nous avoir tenu au courant, c'est très sympa de votre part.
Cordialement, M37.

Bonjour driss,
Je pense que les artisans ne se déplacent pas a cause des 40cm. C'est un accès quasi impossible pour l'homme d'abord mais aussi pour pouvoir vérifier le travail si celui ci était effectué. Votre projet est un peu casse tète. Il est bien entendu que l'on doit vous proposer ce soufflage par des soupiraux de ventilation et si vous soufflez une matière quelconque, vous allez remplir votre vide sanitaire qui ne remplira plus son objectif qui est de vous donner un sol sain dans la maison par ventilation sous la dalle.
Vu de derrière l'écran d'ordi... pas facile de vous aider, et votre solution reste encore la meilleure .
Par contre, pour améliorer la répartition de votre polystyrène , il serait peut être bon de passer par le dessus, c'est a dire casser quelques hourdis pour insuffler avec plus de régularité. Un peu comme quand on détuile pour injecter de la laine de verre en flocon dans des combles sans accès.
Pour des économies, dans votre cas, laisser ce projet de côté et voir suivant la surface de la maison pour l'installation d'une pompe à chaleur air/air (environ 6000€/ 100m²) qui parfaitement bien installée pourrait vous faire économiser entre 1/3 et 2/3 de votre facture EDF (attention, pas d'aide sur ce matériel qui est considéré comme confort puisqu'il fait climatisation l'été. Encore une foutaise de nos gouvernants puisqu'il savent parfaitement que la plupart des maison construites il y a 20 ans son en chauffage électrique .). Ou un poêle a granulés si vous avez un conduit, avec un répartiteur dans les pièces adjacentes.
Car il faut partir du principe que ce n'est pas par le sol que la chaleur part puisque par principe elle monte vers le haut des pièces.
Voici donc quelques idées car votre projet s'il est réalisable ne restera pas efficace a 100%. Ah oui, il faut aussi penser aux bestioles dans le polystyrène.... Elles elles adoreront être bien au chaud.
Cordialement, M37.

Les tomates étant en place... je reviens sur Bricovideo !
Les panneaux tuiles Pevacryl en PVC chez Bricoman pourrait sans doute vous aider dans votre projet, mais je ne suis pas couvreur et ne connais pas trop ces produits.
J'ai utilisé la canalite pour de la tuile canal et nous avons été obligés de reposer le couvrant par dessus à cause du site classé (pour le côté esthétique). Le résultat est bon, par bougé depuis une dizaine d'années.
Nous avions utilisé ce principe car la tuile canal bouge tout le temps et il faut sans cesse la remonter. Ceci pour les anciennes tuiles, les nouvelles ayant un arrêt qui prend sur les liteaux.
Je pense que dans votre cas il y a des tuiles spécifiques qui retombent sur les bords... A voir je ne connais pas assez.
Bonne soirée, Cordialement. M37.

Bonne avancée.
- Si vous refaites ce poteau, il faudra donc compte tenu du terrain, envisager une fondation suffisamment large sous ce poteau pour lui conférer une bonne assise. Du genre 60x60 sur 20 d'épaisseur avec un bon quadrillage de ferraille de 10 de diamètre, une nappe dessous et une dessus.
- Sinon, puisque vous allez découvrir pour rehausser, vous allez bien entendu tout enlever pour "rallonger" la maçonnerie et recouvrir ensuite. Donc sous vos poutres rien ne vous empêche de sceller deux fers plats et de souder ou boulonner à l'intersection.
Je me suis permis de reprendre votre dessin pour accompagner mon idée.
Sur ce, le beau temps étant là aussi dans le sud ouest, je vais aller planter quelques tomates.
Si d'autres questions, je serais de retour ce soir.
Cordialement, M37.

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Bonsoir,

1° Pouvez vous envoyer une photo d'ensemble et une prise assez près ?
2° Quel aspect voulez-vous obtenir ?
3° Avez-vous la possibilité d'attaquer des travaux plus conséquents, par exemple enlever ce papier ?
Merci de nous aider pour une réponse plus précise.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Pour faire très simple et pas trop cher, des profils plats en PVC (souvent blancs donc léger ponçage et peints en noir côté visible).
Pour la colle, du mastic colle polyuréthane type Sikaflex 11 fc, étalée au pistolet à cartouche.
Faire une face après l'autre et surtout bien coller en face les uns des autres.
Cela devrait donner l'aspect d'une épaisseur de métal.
Je pense que le bois fera lourd et en extérieur, comment va-t'il se comporter ??
Bien entendu ce n'est qu'une idée à creuser.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

En regardant de plus près les plans et compte tenu de vos renseignements, il semble que votre projet tienne la route car aucun mur ne part du sous sol vers le haut de la construction.
Donc pas de refend, votre charpente serait bien autoporteuse. Ce qui laisse un champ d'action assez large pour des projets.
Mais cela ne répond pas à toutes les questions concernant cette charpente.
J'attends votre réponse. Cordialement. M37.

Bonsoir Pierre1.

Il serait bon de savoir pourquoi ce pilier ne tient pas d'aplomb. Différentes possibilités :
- Le terrain, et dans ce cas votre idée de renfort peut aider au maintien de ce pilier... Plus la masse s'élargit au pied plus il y aura de stabilité.
- Défaut de conception au niveau de la semelle de fondation et la cette surcharge ne servira pas à grand chose je le crains. C'est en faisant cette ouverture que vous aurez surement une meilleure idée du problème tout du moins je l'espère pour vous car de là ou je suis il me parait difficile de vous aider sur ce point.
Je reviens sur ma croix en tête de 4 piliers, si les 3 autres sont solide cela pourrait sans doute suffire à maintenir cet aplomb. Vous pourriez profiter de la surélévation pour sceller ces fers plats en tête des piliers avant de souder à l'intersection des fers.
Tout ceci n'est que quelques idées mises bout à bout, en espérant pouvoir vous aider.
Cordialement, M37.

SLC comme disait ce bon vieux Albert Raïsner

Que veux-tu faire rouler sur cette voie -de 3T5 ou + ??
Dans tous les cas l'armature s'imposera, et des joints de dilatation tous les 4ml.
Sinon pour inclure ces galets le plus simple est de faire cela à deux. Par bande de 4m un qui s'occupe du béton, réglé entre deux coffrages et l'autre qui suit avec les galets qui auront été préparés à portée de main.
Travailler comme les paveurs. Poser les galets par 1/2 m² environ plus damer avec une planche et une massette jusqu'à enfoncement désiré (au moins 3/4). Pour cela il faut un béton plastique (pas de la soupe, les pavés vont tomber au fond, ni trop ferme tu te doutes du pourquoi).
Sinon il faut commencer par faire une fouille, puis un hérisson de pierre et de sable tout venant et suivant la charge il faudra définir l'épaisseur. Vu votre chantier il risque d'y avoir de poids lourds là-dessus et là c'est pas gagné.
Pour un roulage simple (- de 3T5) 20 cm de hérisson damé posé sur un géotextile et 20 cm de béton dosé à 350kg/m3, vibré et ferraillé avec un treillis maille 15x15 d3. Pour un passage poids lourd (19T environ) il faut doubler l'épaisseur de béton et de ferraillage et passer avec un TS 15x15 d5 en nappe inférieure et d3 en supérieure.

Bon, bah! Yapuka Salut les amis donnez-moi plus de détails pour ce projet qui s’inclurait très bien pour votre accès si c'est bien là où je pense que vous allez le mettre en œuvre.
A plus M37.

Bonsoir Pierre1,

Il faut résoudre dans un premier temps cette histoire de pilier qui "penche".
Je suppose qu'il y a une fondation sous ce pilier. Dans ce cas fondation appelée semelle. Cette semelle doit être ferraillée et des équerres doivent être fixées sur ce ferraillage pour reprendre le ferraillage du poteau.
Hélas, aujourd'hui impossible de vérifier tout cela pat vous même. Donc, à moins que vous n'ayez une solution, étant sur place, ne faudrait-il pas envisager de refaire ce poteau depuis sa fondation ?? Il n'y a que vous qui pouvez juger de visu.
Pour lever cette petite couverture, rien de bien compliqué. Il serait bon de ceinturer 4 bons étais dans chaque angle sous les deux pannes.
Pour cela il faut préparer des cales pour maintenir les étais le long des poteaux pour que ces derniers ne ripent pas.
Puis lever un angle de 2 à 3 cm, le caler. Puis passer à un autre angle, lever de la même hauteur et caler. Et ainsi de suite jusqu’à la hauteur voulue. Attention, ne pas lever plus d'un coup de façon à ne pas déformer la structure.
Voir dessin pour calage et ceinturage des étais.
Aussi, pour maintenir le poteau qui semble fragile, en tête des 4 poteaux pourquoi ne pas étrésillonner en tête.
C'est à dire faire une croix de St André horizontale avec deux bons fers plats soudés à leur intersection.
Cordialement, M37.

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OK, je dois m'absenter cet après midi, retour demain.
Vos murs ne sont apparemment pas porteurs. Votre charpente est donc autoporteuse sur les murs ext.
C'est dans ce cas votre charpente qui commande le reste.
Pouvez-vous répondre aux questions ci-dessus plus en détails svp ?
Attention à ce pilier BA qui portera sur un plancher sans rien dessous, il doit avoir une semelle de fondation portant au moins sur le sol du sous sol.
Bon après midi. Cordialement. M37.

Bonjour,
Le ressort doit être cassé à l'intérieur de l'enrouleur ou n'a pas été tendu lors d'un changement de sangle.
Cordialement. M37.

Bonjour,

- Une fois démontée, vous pouvez faire sabler cette planche. Le bois étant composé de fibres plus ou moins ligneuses, le sablage attaquera les fibres les plus tendres et attaquera moins les plus dures, laissant apparaître un relief.
- Mais aussi avec une brosse métallique, même effet (avec de l'huile de coude) suivant essence de bois.
- Aussi avec de l’ammoniaque.... Attention à toutes les précautions à prendre. Produit chimique donc protections obligatoires.
La seconde solution éviterait certainement de démonter la planche... A voir.
Cordialement. M37.

Bonjour watt

La cire ne colle pas ! Recoller, mettre sous presse 24 heures et redonner un coup de ponçage, de cire...
Plus un coup d'huile de coude avec un vieux lainage pour faire briller...
Cordialement. M37.

Bonjour icare08,
Vous êtes accueillis à bras ouverts et avec plaisir.
Sacré jeu de lego que vous nous proposez là !!!
10 cm n'est pas porteur, c'est évident. 15 cm peut être porteur dans certaines constructions d'habitation, avant que les NORMES viennent encombrer le paysage de la logique...
Bref pour être sérieux a minima, en fait il faut savoir :
1) La dimension de la maison.
2) Son époque de construction.
3) Si sa charpente est a 2 pans, 4 pans, traditionnelle ou fermettes.
Vu le plan que vous envoyez, rien ne parait porteur, mais vous comprenez bien que derrière un écran d'ordi, ce n'est pas si simple.
Que représente ce C au 1er et 2° étage que l'on ne retrouve pas en sous sol ?? Un conduit... De quoi ??
Je vous propose donc de nous envoyer tous ces renseignements (voir ci-dessus) mais aussi de faire venir un charpentier par la suite pour confirmer car je suis très méfiant sur les constructions très anciennes.
Par contre si vous êtes sûr de la fermette en 2 pans et avec une bonne série de photos et quelque dimensions nous pourrons peut-être vous aider.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre1
Pouvez-vous envoyer une photo de l'ensemble (vue de face) et une montrant ce qui ce passe au niveau de la fixation sur un des piliers ?
N'est-ce pas vous qui deviez refaire une chape sous cet abri ?
Cordialement, M37.

Bonjour,
Dosage à 250kg / m3 : oui, très bien.
Faut-il plus : non, inutile.
Du sable de type 0/4 en granularité : oui très bien.
Grillage à poule : très bien.
Couche de sable entre dalle et chape, non inutile.
Multibat, pourquoi pas, c'est un ciment Lafarge de bonne qualité.
Vous trouverez tous les dosages sur ce site ou le net. Attention toutefois à ne pas mettre trop d'eau.
Cordialement, M37.

Bonsoir, oui pour OSB Bouvet. Meilleure tenue.
Cordialement. M37

Merci pour ce retour.

Bonjour,

La surface est importante et à mon sens mérite un refend sur la Longueur. Tant qu'à en arriver là, je vais vous proposer une autre solution avec poutrelle type PPB et hourdis. Cela ne sera pas beaucoup plus onéreux car beaucoup moins de béton.
Conserver le sable, faire un tas au centre.
Faire vos fondations hors gel : -60cm le bas de la fondation. 40cm de large X 30cm de haut. Rattraper le niveau avec des parpaings pleins ou creux remplis de mortier (plus facile à mettre en œuvre). Chaîner en coffrant avec des éléments préfabriqués en béton et remplis de BA. Re-étaler le sable. Poser les poutrelles "PPB" et les hourdis puis couler la dalle.
Si vous êtes OK pour le principe, on affinera pour les détails.
Commencez par faire une étude de prix sur le net pour voir ou cela vous mène.
Sachant que vous aurez avec ce principe une garantie par rapport aux mouvements de terrains.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le fond de moule doit être à la dimension entre tableaux et les joues du coffrage doivent déborder d'au moins une dizaine de cm de chaque côté des faces du linteau.
Votre fond de moule doit être réglé en hauteur et de niveau et étayé. Ce fond de moule restera en place 21 jours alors que les joues seront décoffrées 48 h minimum après coulage.
Le fond de moule ne doit en aucun cas porter sur la maçonnerie existante.
Comment décoffrer ensuite cette planche coincée dans le béton. Par contre le béton lui sera en appui d'au moins 5cm (ou plus pourquoi se priver si on en a la possibilité) sur le béton existant.
Au départ, tailler ou disquer le plus proprement possible. Ferrailler avec une ferraille type chaînage.
Et surtout huiler le coffrage (huile adéquate) et bien mouiller la maçonnerie entre la reprise et le béton juste avant le coulage.
Si je n'ai pas été assez clair recontactez-moi je joindrai des dessins.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Si votre dosage a été respecté, votre problème vient sûrement du temps de mise en œuvre du béton.
Plusieurs astuces :
- Faire appel à un copain (inconvénient, prévoir apéro et barbecue )
- Avant que le béton ne commence sa prise, humidifier légèrement poudrer au ciment pure et lisser.
- Couler en partant du plus loin et charger en reculant de façon à régler et lisser par tronçons de 80cm environ si le bras pour lisser est assez long. Ceci évite également de piétiner dans "la soupe".
- Sinon, régler au mieux et ragréer mais le prix augmente et il vous faut prévoir un ragréage extérieur. Je n'aime pas trop cette solution, c'est toujours un rajout.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour. M37

Bonjour Kic,

Me voilà rassuré ! Normalement le ferraillage est prévu pour ce genre de travaux. MAIS... Je suis d'un naturel pessimiste par rapport aux exécutions actuelles. Sauf si vous connaissez l'artisan qui a fait votre construction et en qui vous avez entière cofinance....
Par contre si vous avec la possibilité en hauteur de renforcer, ça ne sera pas plus mal et plus sécurisant pour vous. Il vous faut 2.30m plus 10 d'ancrage de chaque coté soit 2.50m. Ce n'est pas ce que vous coûtera un IPN de 160 ou 180... Poids environ 20kg/m. De plus c'est vite posé.
Par contre si vous avez du temps vous pouvez passer avec un poutre béton avec un morceau d'armature chaînage dedans, dosage 350kg/m3. Par contre 2 jours avant de décoffrer les joues et 21 jours avant de décoffrer le dessous qui devra même resté étayé.
Cordialement, M37.

Complément : Si vos pierres sont des pierres de construction dont une face est plus ou moins taillée, cela peut aussi se vendre. Beaucoup de gens recherche ce genre de chose pour des restaurations.

Les bords de votre dalle vont être coffrés. Vous pouvez poser deux planches perpendiculaires au coffrage, couler par exemple les extrémités puis le lendemain après prise du béton couler au milieu en prenant soin de mettre un polystyrène de 10mm contre le béton coulé la veille.
Le carrelage devra aussi respecter ces joints sous peine de casse à ce niveau.
Pour le pierres, si elles sont belles, pourquoi ne pas en profiter pour les laver et faire une déco. Il n'y a que vous qui pouvez décider car sans connaitre les lieux et sans photo... difficile d’émettre une idée.
Apparemment, vous manquez de place pour travailler. Vous pouvez sans doute vous faire prêter une bétonnière, voire une location sur deux jours ce n'est pas la mer à boire...
Encore une fois il faut voir la géographie des lieux.
Cordialement, M37.

Bonjour Kic,

Couper la ceinture ou chaînage périphérique, c'est prendre un risque énorme pour la stabilité de la construction.
Concernant la charpente, fermette ou charpente traditionnelle, on peut toujours s'en accommoder grâce à un étaiement adéquat. Mais compte tenu du premier point, inutile d'envisager quoi que ce soit côté charpente.
Votre maçon jouera sur la hauteur de la baie de par le choix du matériel.
Par contre entre sol et sous face chaînage vous devriez avoir au moins 230 cm et là une baie doit pouvoir s'installer.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour. M37

Bonjour,
La barre de seuil est sous la porte, c'est une règle. C'est d'ailleurs pour y déroger que l'on a créé des règles.
Il faut absolument que vous ayez cette vue d'ensemble. C'est vous qui commandez et payez les travaux. Certes l'artisan peut vous conseiller mais en général il ne se contente que de la tâche qui lui a été allouée.

Ce midi, "rousicade" (patois du Lot : ronger la viande sur les os) de travers de porc et petites (toutes nouvelles) courgettes, avec le petit Cahors qui va bien.
Cordialement. M37.

Bonjour Pilgrim,

Je vous suis bien sur ce sujet. Bien entendu que le fait d'isoler n'est pas une arnaque. Je mets seulement en cause une bande d’hurluberlu qui harcèlent les particuliers entre midi et deux puis entre 18 et 20 h.
J'en ai fait venir un certain nombre chez moi et je me suis rendu compte que les tarifs étaient archi gonflés quand les boites se disaient agréées ceci ou cela.
D'autres non agréés sont pratiquement a moitié prix (pour un travail équivalent et donc comparable). Seulement ils ne peuvent pas vous faire profiter des mêmes aides, ou vous laissent vous occuper des dossiers.
Bref c'est la foire d'empoigne et c'est là que je me dis : "OU PASSE L'ARGENT DE L’ÉTAT". Quand on sait comment sont délivrés les agréments... Bien entendu si vous êtes artisan vous ne serez pas d'accord avec moi et je le comprends, mais là encore c'est une histoire de fric et c'est tirer à boulet rouge sur des gens qui ne sont peut-être pas agréés mais qui connaissent parfaitement leur job.
Le tout étant je me répète de comparer des devis comparables pour des travaux comparables et identiques sur la technique (Épaisseur d'isolant, repérage des boites de dérivation, ré-hausse de tuyaux et flexibles divers...).
Puis aussi ne pas dire au client : "Ça on fait pas mais c'est pas grave la chaleur ne sortira pas par là." Quand une personne qualifiée commence un boulot, elle va jusqu'au bout. Empocher le fric sans s'emmm...., je désapprouve ces méthodes qui tuent les professions du bâtiment.
Voici donc un complément à mon post, pour mettre les particuliers en garde. On voit et entend n'importe quoi, mais à la sortie la note est souvent salée.
Cordialement, M37.

7 cm c'est bon pour de l'intérieur ou du couvert. Quand c'est à tout vent, à la pluie et au gel, je préfère être prudent.
Étant un ancien des TP et non du bâtiment, j'ai vu assez de travaux "allégés" qu'il faut reprendre peu de temps après.
En tout cas pour l'épaisseur ne pas descendre en dessous de 10 cm, et bien faire des joints de dilatation tous les 3 m.
Mettre au moins le sable à hauteur des gravats + le polyane.
Pour le carrelage (ce qui n'entre en rien dans la résistance de la dalle, c'est un confort ou une déco de finition), c’est pareil...
Ça glisse un max, et le carrelage anti-dérapant a un inconvénient, il est difficile à nettoyer. Bien peser le pour et le contre.
Mais bien se dire aussi que quand il gèle, tout glisse.
Le plus à craindre c'est quand il pleut suivant les semelles de chaussures... A vous de définir cette finition.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Le raisonnement de ce professionnel se tient parfaitement.
De mon côté je suis un peu allergique aux faibles épaisseurs sur un matériau douteux.
Bien entendu, lui étant sur place jugera de la qualité de la chape.
Merci pour le retour.
Cordialement. M37.

Miam Miam !! asperges... C'est bon ça !!

Ce n'est pas trop l'histoire de la chronologie des travaux qui compte, c'est surtout de bien visualiser, imaginer la suite pour que tout se raccorde avec le moins de "bricolage possible...
Les questions à se poser : Va t'il falloir refaire la chape ici, le parquet là bas, sachant cela que devient le couloir... Et oui les niveaux sont aussi un casse tête.
Pour les arrêts et raccommodements au niveau des portes, voir dessin.
Le raccord est en place du pointillé rouge, le bleu étant sensé représenter la barre de seuil. Barre de seuil qui est "cachée" quand la porte est fermée.
Ceci vaut pour tout type de porte même pour l'accès extérieur. J'espère avoir répondu à votre attente !!
A plus, bon appétit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
On est dans la restauration jusqu'au cou à ce que je vois.
Dans ce projet il faut que vous définissiez précisément ce que vous voulez faire comme sol dans la chambre et la SdB.
Il faudra que ces sols soient au même niveau ce qui déterminera le niveau du couloir.
Sans doute qu'il faudra niveler tout cela au fur et à mesure pièce par pièce, mais l'essentiel est d'avoir une vue d'ensemble dès le début du projet.
Si pour des raisons quelconques vous ne faites pas tous les travaux d'un coup ce n'est pas grave si entre le couloir et la chambre vous avez un petit décalage pendant un an ou deux... Mais attention à ce genre de dénivelé de 2 ou 3 cm... C'est le genre de truc qui vous conduit rapidement à l'hosto...
Ensuite pour les nivellements et calage, il faut voir entre bois, ragréages fibrés.... Mais là il faut être sur place.
Cordialement, M37.

Bonjour Scoy,

J'aime bien le titre : "Dalle béton sur lit de gravats"... On a presque envie de passer à table.
Bon ! Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Prenons les choses au départ, une dalle béton ne fait pas 5 à 7 cm d'épaisseur. Ceci correspond à une grosse chape.
Si vous n'avez pas de roulage sur cette dalle (qui je pense est une allée), juste un passage piéton peut-être avec une brouette ou autre engin manuel pour transporter du petit matériel ; elle fera au minimum 12/15 cm d'épaisseur.
C'est 12/15 cm seront d'épaisseur la plus constante possible. Elle sera armée d'un treillis soudé, et coulée avec un béton dosé à 300Kg/m3. Les proportions sont en général indiquées sur les sacs de ciment.
En ce qui concerne le dessous, vous pouvez parfaitement remblayer avec vos gravats à condition qu'il n'y ait pas de contact direct entre gravats et béton. Ceci afin d'éviter l'effet de poinçonnement.
Pour ce faire, enlever la terre nécessaire, combler les interstices avec du sable tout venant jusqu'à deux bons cm au dessus des gravats.
Ceci vous permettra d'avoir une préparation propre et mise à niveau.
Sur ce sable bien que vous soyez en extérieur, posez un polyane (noir ou transparent). Ceci évitera au sable d'absorber l'eau du béton en sous couche. Et surtout, n'oubliez pas de caler votre ferraille a 3/4 cm au dessus du polyane car le treillis doit être enrobé de béton (ceci contre l'oxydation).
Comme c'est une allée, suivant sa longueur, il ne faut pas la couler d'un seul tenant. Faire des joints de dilatation tous les 3m.
Si vous faire de cette manière vous aurez quelque chose de durable.
Si vous n'avez pas cette épaisseur minimum de 12 à 15 cm pour un chemin piéton sous peu vous aurez des confettis de béton au sol.
Ceci dû aux infiltrations d'eau et au gel.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour. M37.

Vous avez la possibilité de "recharger" sur l'ancienne chape en refaisant une fibrée cette fois. 3 à 4 cm comme l'autre.
Mais le problème va être le passage de porte 4 + 1,5 de carrelage, ça commence à se voir et bonjour les croche pieds.
La dépose de l'ancienne chape si vous le faites vous-même peut vous faire gagner quelque sous, car à la décharge un particulier ne paye pas alors qu'un artisan paye. Donc il répercute le prix sur la facture du client.
Si cette chape est fissurée, elle doit venir facilement. Sous la nouvelle chape, je poserai un polyane qui remonterait sur les bords, pour deux raisons :
1° Éviter un risque d'humidité sur le plafond du voisin,
2° Pour désolidariser la chape du sable et empêcher que le sable ne "pompe" l'eau du mélange ce qui ferait que la chape sécherait trop vite et serait moins solide. Ce sable doit être tellement sec...

Pour le problème du carrelage qui "tire la chape" quand on casse, c'est assez normal pour des ancienne poses.
On faisait une chape très peu dosée en ciment et on posait à la barbotine (ciment pur et eau) avant la prise de la chape et là c'était du costaud.
Je pense que l'on a arrêté ce type de pose dans les années 70 (du siècle dernier ).
La barbotine étant remplacées par les colles. Ce qui n'est pas plus mal, mais plus cher.
J'espère avoir répondu à votre attente. Cordialement, M37.

Bonjour invité,

J'espère que vous n'avez pas été visité suite à un démarchage téléphonique. 99% sont des arnaqueurs.
J'en ai fait venir quelques uns chez moi. Ils doublent les prix ce qui leur permet d'empocher les primes d'état à votre place et le reste à charge est pour vous. Prétexte, ils sont agréés et les agréments coûtent chers.
UN FUTUR SCANDALE en vue ; par rapport aux aides d'état.

Par contre le raisonnement de votre professionnel se tient. Vous avec une circulation d'air "rotative" du bas vers le haut dans vos pièces. C'est par le haut que la déperdition se fait. Sur les rampants, l'air "glisse".
A la sortie 20% de perte seulement mais 20% tout de même.
Pourquoi faire des travaux si ce n'est pas pour aller au bout... Tout simplement parce que les artisans ne veulent pas s’embêter à dé-tuiler les rampants à raison de 10% de leur surface pour insuffler de l'isolant. On veut bien bosser mais pas trop s'embêter... L'argent doit rentrer vite.
Ceci n'est qu'un avis. Mais force est de constater que dans le nouveau monde... Le client n'est plus roi.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,
Concernant la marque, c'est le top du top. Concernant le fait de peindre un béton, même s'il s'agit d'un vernis je n'y crois guère.
Il faut que votre béton soit absolument sec, sans aucune poussière.
A ce moment, vous pourrez tenter un "vernis marine", en trois couches avec ponçage à l'eau au 400 entre chaque couche.
Je n'ai pas de marque en tête mais il ne faut pas hésiter à choisir un excellent produit Temps de séchage entre chaque couche, au moins une semaine. Le vernis ne doit pas être seulement sec, mais dur.
Sinon il faudra en passer par des résines incolores.
Voir s'il n'y a pas ce genre de produit dans les peintures de sol en incolore.
Il y a quelques années cela se faisait je ne sais pas si cela existe encore.
Cordialement. M37.

Bonjour invité...

50mm X 250mm. Cela peut sembler un peu fort en hauteur mais avec les nouvelles épaisseurs de laine de verre préconisées... Et puis "on" dit toujours il n'y aura que la laine de verre, mais souvent le "on" va faire un tour là haut pour voir s'il y a des souris ou non, pour modifier une boite de raccordement....
Et puis il y aura le poids du placo en dessous, avec son armature, suspente rails et plaques.
Cordialement, M37.

Bonjour jed68,

Votre raisonnement se suit : Refaire à neuf sur des carreaux décollés est plutôt rassurant, MAIS !
1° Qu'est-ce qu'il y a sous cette chape ? Immeuble 1930, donc pas une dalle béton ?
2° La chape elle-même est-elle bien "accrochée" à son support ?
3° Tenir compte que refaire c'est bien mais il faut tenir aussi compte du côté main d’œuvre. A quel étage se trouve ce chantier, descendre les gravats, remonter le mortier, le faire en haut, en bas....
4° Épaisseur des carreaux actuels ?
Attendons votre réponse. Cordialement, M37.

Merci pour ce compliment, mais si j'ai réagi si vite c'est bien parce que je faisais la sieste devant l'écran.

Les parpaings courants et normalisés mesurent tous 20cm X 50cm. Seule l'épaisseur varie de 5cm à 25cm.
Donc, rien ne vous empêche de commencer le rebouchage au MAP, et si vous voyez que cela ne marche pas, vous pourrez toujours vous rabattre sur la solution placo. Non je n'ai pas de photo mais je vous joins un petit dessin.
L'essentiel étant d'isoler le haut du parpaing du bas du placo. En étant sur que l'eau ne monte pas à + de 20cm.
Le polyane pourra être remplacé par un U ou une cornière en PVC fixé au mastic colle. Un isolant souple peut même être rajouté sur ce U ou cette cornière pour donner une souplesse à cette cloison pour éviter les fissurations sur un éventuel écrasement sol/plafond.
Sinon la pose du placo sera traditionnelle, rails et montants.
Pour solidifier les montants, pourquoi pas avant de poser le placo, quand l'ossature est finie, glisser des morceaux de tasseaux de bois collés au MAP derrière entre l'ossature et le mur existant.
Cela ne fera que solidifier.
En attendant d'autres questions... Ce sera avec plaisir !
Cordialement, M37.

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