Bonjour,
ATTENTION.... Vous jouez dans la cour des grands. Avez-vous imaginé la prise au vent de cette clôture ???
Je ne peux pas m'engager sur une réponse ferme, mais je pense qu'il faut au minimum 1m3 de béton par poutrelle, et je vous assure que je ne plaisante pas.
Il faut absolument que vous demandiez conseil auprès de quelqu'un de parfaitement qualifié. Architecte, voire l'ingénieur d'une centrale à béton, un marchand de matériaux (Point P / Chichery)....
Déjà, vos poutrelles ne sont enfoncées que d'1/4 de la hauteur. Je crois qu'en général on compte 1/3....
Mais stop, pas d'extrapolation. Il vous faut ces renseignements car là, il y a un risque certain en cas de vents importants, pour les gens et tout ce qui avoisine.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Merci de ces précisions. Encore une qui me manque, sur ces parpaings numérotés 1, 2, 3, qu'y a t-il ???
S'il n'y a rien enlevez les, coulez votre manulinteau, ce sera plus facile qu'un prélinteau + des joues à coffrer, puis sur le béton frais vous refaites un lit de mortier et vous reposez vos parpaings.
Si le mur monte plus haut que 1, 2, 3, à ce moment il faudra les entailler sans trop les "brusquer", à la disqueuse par exemple de façon à faire des ouvertures pour couler le béton dans le manulinteau en bourrant à l'excès.
Bonne soirée, M37.

Re....
1° Concernant les "colles" : elles existent et s'appliquent sous forme d'injection. Je ne peux pas vous donner de conseils dans ce domaine je ne connais pas assez la restauration pour cela. Araldite, c'est une marque, il est possible que cette société fasse des produits adaptés pour ce type de travail. Vous pouvez voir des marchands de matériaux pour prendre quelques renseignements, puis internet, et aussi poser des questions à des compagnons lors de démonstrations ou expos....
2° Pour les liaisonnements avec des ferrailles, grosses erreurs... Le pire c'est l'été, la ferraille se dilate ++ c'est à ce moment que la pierre se fend sous la pression de la dilatation, et le gel fait le reste. Au moyen âge (période que j'ai bien connue... ), les pierres étaient évidées sur les chants verticaux et nos ancêtres y coulaient du plomb. Dans ce plomb il a été trouvé des fers, mais ils n'étaient pas en contact direct avec la pierre.
3° Je ne vois pas autre chose qu'un défaut de restauration et ses conséquences pour en arriver là. Bon nombre de tour de ce type sont très anciennes et sont toujours debout. Les gens qui faisaient faire ou faisaient ce type de construction avaient pour les uns un savoir faire et pour les autres de l'argent. Par contre il en va de la construction comme du reste, il faut entretenir son bien. Les gens qui ont restauré croyaient bien faire, et même Violet Le Duc est très controversé pour certaine de ses restaurations.
Bref, mauvaise restauration et infiltrations successives ont dû venir à bout de cette petite merveille.
4° Je pensais à ce plancher bois suspendu, comme vous l'avez compris pour éviter la surcharge.
Pour "incruster" une dalle béton, il va falloir creuser la pierre sur le pourtour de l'ouvrage et par conséquent le fragiliser. Pour fixer ce plancher rien ne vous empêche d'utiliser des scellements chimiques au niveau des boulons de fixation du cerclage. Vous pouvez aussi intercaler des caoutchoucs entre la pierre et le cerclage...
Beaucoup de choses peuvent se faire, l'essentiel est de ne pas trop rigidifier l'ensemble avec des matériaux incompatibles.
Voici donc quelques idées de plus. Donnez-moi tout de même les renseignements suivants : Diamètre intérieur, diamètre extérieur, hauteur totale de la tour, dimension approximative de la partie cassée.
Je vais essayer d'affiner les possibilités.
A+, bonne soirée, M37.

Ne pas hésiter à échafauder.. Pour 2m cela vous facilitera vraiment la tâche.

Concernant la stabilité des pierres, il faut savoir qu'elles se tiennent principalement par le fait que la partie visible et donc le porte à faux extérieur ne doit pas excéder le 1/4 de la taille réelle de la pierre. Les 3/4 restant étant "collés" avec le lit de pose, et l'ensemble fini tout se tient par le mortier de pose bien entendu mais aussi par son propre poids répercuté sur le cul de lampe.
Concernant la chape que vous voulez faire, j'hésiterai à trop charger l'ouvrage.
Voyez l'option plancher bois.
J'imagine un cerclage métallique au diamètre intérieur pouvant supporter de la planche de 4cm posée à chant pour servir de solivette... A voir.... Quel est le diamètre intérieur de la tour ?
Ci-joint un petit dessin : En rose la pierre, en noir le cerclage métallique (si vous savez souder c'est gagné), et dessus les planches de 4 avec un assemblage à mi-bois. Trait noir en biais, la porte.
Ceci est une idée mais il y a sûrement d'autres possibilités.
Bonne journée, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
Image 6 sur 12, à quelle hauteur par rapport au sol se trouve "le cul de lampe", c'est la pierre la plus basse de la tour avec la "tétine" en dessous. S'il y a possibilité d'échafauder ce sera une aide pour démarrer la pose des pierres.
Il faut récupérer ces pierres. Garder celles qui sont intactes pour les reposer et refaire tailler celles cassées par un tailleur de pierres (les pierres cassées lui servant de modèle). AÏE le prix. Voir si dans votre quartier il n'y a pas une école de bâtiment avec une section taille de pierre ou une formation compagnonnage.
Certains profs dans les écoles sont fervents de travaux réels.
Il vous faudra rebâtir pierre par pierre depuis le 3eme rang. Pas plus de 2 rangs par jour.
Bien voir ce qui sert de liant pour coller ces pierres... Je pense qu'elle ont été montées à la chaux. Dans votre mélange vous pourrez rajouter un peu de ciment blanc (3/4 chaux, 1/4 ciment blanc).
J'ai peur que le fait de coffrer pour refaire sur place ne soit une sacré entreprise bien hasardeuse... Comment tenir ce coffrage ?
Je ne visualise pas assez le chantier.
De plus il faudra teinter ce béton de ciment blanc pour obtenir le ton de la pierre et là ce n'est vraiment pas simple.
Cela demande beaucoup d'essais.
Je reste à votre disposition, bonne soirée, M37

De deux choses l'une ou ce mur a un chainage à 2.50m et dans ce cas la maçonnerie se tiendra seule.
S'il n'y a pas de chainage et que vos poutres en bois sont le plancher de l'étage et portent sur le mur, il faut étayer les poutres qui sont au dessus de ce futur vide (Mais ça vous ne l'aviez pas précisé).
Vous allez faire un trou pour poser votre prélinteau, puisqu'il y aura un trou, qu'il soit de 10 de haut ou plus, la maçonnerie au dessus ne tiendra pas plus...
Attention, un prélinteau n'est pas un linteau, c'est seulement une forme préfabriquée qui est conçue pour éviter la confection d'un coffrage trop compliqué avec fond de moule et joues. Ce "fond de moule", dit prélinteau ne vous dispense pas de confectionner des joues de chaque côté et de couler du béton avec une petite armature. Un linteau en général fait la hauteur d'un parpaing, soit 20cm.
Je vous conseille l'étai au centre, car il n'est pas rare que ces matériaux aient pris des chocs durant les manipulations, et soient fissurés de façon peu visible. Ce qui risque d'apporter des désagréments au moment du coulage.
Cordialement, M37.

Si la pluie a été vraiment très forte, la terrasse bien qu'en pente n'a peut être pas évacuée assez rapidement et un peu d'eau a dû s'infiltrer par capillarité. Une brique pompe tous les liquides qu'elle a à portée.
Ceci devrait sécher rapidement. Si cela se reproduit, pour préserver le mur il faudra sans doute faire un petit traitement hydrofuge incolore au niveau des briques sur une Hauteur de 30 à 50 cm environ.
En tant qu'ancien, mon produit miracle est le silicate de soude. Incolore inodore et à vertus multiples et pas cher. S'étale au pinceau ou au rouleau.
Mais dans votre cas votre maison est neuve, et vous ne pouvez pas trop jouer de cette façon, car s'il y a un problème quelconque, les assurances ne marcheront pas. Ni la vôtre ni celle du constructeur.
Donc, chère Emma1976 je suis bien embarrassé pour vous en dire plus. Le plus ennuyeux serait de voir apparaître des mousses. Mais vous n'en êtes pas là.
Cordialement, M37.

Bonsoir rick33,
Impossible de donner un avis sur cette photo, en avez-vous d'autres SVP ?
Déjà, attention aux racines de ce figuier. Un arbre trop près d'un mur ce n'est pas bon.
En attente, M37.

Bonsoir,
Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Prélinteau posé non scellé, le coulage du linteau béton que vous coulerez dessus débordera de chaque côté des ancrages et fera sa portée.
Comme sur le dessin, 10cm de portée mais 20cm d'ancrage.
Sur 90, mettez tout de même un étai par sécurité.
Je suppose que ce mur est porteur dans ces conditions il doit y avoir un chainage à 2,50m ce qui rendra la charge moins élevée sur le linteau.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
Difficile de vous répondre quoi que ce soit sans image ou infos plus détaillées.
Si la pente est respectée (1cm/m minimum) et si la terrasse est désolidarisée de la maison, si le terrain n'est pas plus haut que la terrasse, je me range à l'avis de votre maçon.
Le mur de votre maison est mouillé sur quelle hauteur ?
Les vents n'ont-ils pas rabattus ces pluies sur ce mur ?
Vous avez cette maison depuis peu, une maison non seulement on vit dedans mais aussi avec...
Il faut apprendre à la connaître.
Bonne soirée, cordialement, M37.

Bonsoir,
Postez vos photos pour confirmer, mais à mon sens, si un perçage classique est déconseillé, "et encore que..." à voir, rien ne vous empêche de percer et de faire des scellements chimiques.
Un scellement chimique n'offre pas de retrait donc pas de risque d'infiltration d'eau dans la cavité.
Bien entendu cette matière devra être en excèdent par rapport au niveau du trou pour qu'il n'y ait pas de d'eau stagnante ou de salissures quelconques.
A confirmer avec les photos.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Citation :
En fait il y a un poteau sur la gauche de la maison qui supporte le grenier qui s'affaisse.

Certainement surcharge au niveau de la charpente due à des modifications... Quand ???

Citation :
L'expert pense qu'il y a une "zone dure" sous la maison à droite.

Je pense que l'expert a mis le doigt sur le problème. Surtout ne regrettez rien.
Bonne soirée.

Une peinture basique, je crains que la peinture sous couche placo soit trop liquide et ne fasse" gonfler" les fibres.
Bonne soirée.

Bonsoir,
Mieux vaut sacrifier un peu de peinture ou un rouleau, vu le prix de la colle...
La peinture acrylique devrait "normalement" durcir ce support qui ne vous aime pas.
Faites un essai, vous ne risquez pas grand chose, vous avez bien quelques vieux pots qui trainent par là.
La couleur importe peu... puisque 2 couches de colle et toile de verre qui se verra elle même passée une couche d'apprêt et deux couches finales.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Votre démarche pour moi semble bonne, mais avant, je passerais une bonne couche de peinture acrylique à pas cher pour bloquer le fond et le durcir un peu.
Je ne vois pas grand chose d'autre à faire.
Bon courage, cordialement, M37.

Pourquoi voulez-vous que le plâtre tombe ?
Sans doute serait-il bon de passer une sous-couche blanche avant de vous lancer dans le final.
Vous pouvez peindre votre mur "fausse pierre" en faisant même des effets à la demande, couche claire dessous puis une fois sèche, couche plus foncée sur la première couche et immédiatement essuyée à la serpillère passée en tous sens.
Voyez sur internet il doit y avoir plein de conseils dans ce domaine...
Pour délimiter vos joints, les tracer puis repasser sur ce tracé avec un cutter de façon à entailler le plâtre sur très peu de profondeur, mais cela empêchera la peinture des joints de filer.
Bon week-end, cordialement. M37

Bonsoir,
C'est vrai que dans cette partie du sud ouest ces sols argileux sont une calamité si les règles de construction ne sont pas optimales. Et actuellement, avec ces périodes sèches... Et sans fondations...
Déjà qu'avec fondation tout a tendance à se fissurer dans les 2 ans qui suivent la construction....
Sur le 82, en période de forte chaleur et sécheresse, certains arrosent le pourtour de leur maison.

Votre choix est le bon. Mais je ne m'explique pas cette superbe fissure si verticale ???
Cordialement, M37. 82

Bonjour,
Je ne vois que le joint de fermeture au niveau du robinet de remplissage qui peut être défectueux.
C'est bien en rapport avec le flotteur, mais le flotteur en tant que tel n'est pas à mettre en cause. La tige du flotteur offre t-elle assez de résistance.... En gros ce dernier plonge t-il assez profond dans le réservoir pour exercer une force suffisante sur le joint d'arrêt ?? Car tout doit durer quand on achète, mais en fait rien de dure...
Il est possible qu'il faille changer le mécanisme complet ce qui serait plus prudent.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si le placo a été posé dans de bonnes conditions, c'est à dire parfaitement vissé, je ne vois pas où est le problème.
Seul le choix de la colle importera, car il faut une colle qui sèchera assez vite, et prendre une spatule crantée parfaitement adaptées pour ce travail, car un manque de colle fera que les plaquettes ou pierres se décolleront.
Ne pas oublier que la plupart du temps ces "décos" sont faites de pierres reconstituées (poudre de pierres et résines) et non de pierres taillées qui serait beaucoup plus lourdes et techniquement plus difficiles à poser.
Voyons d'autres avis...
Cordialement, M37

Bonjour,
Je pense qu'il existe "un tas" de possibilités.
1° Peindre le mur ton pierre (peint. Acrylique), laisser sécher, dessiner les joints et les peindre à la demande.
Long, fastidieux mais quand on fait de la déco...
2° Sur le mur en plâtre, dessiner les joints, les gratter, piquer (bref : les creuser légèrement ou de façon très visible suivant le goût), peindre le mur façon pierre et peindre l'intérieur des joints précédemment travaillés.
Long et fastidieux, mais quand on fait de la déco...
3° Peindre le mur ton pierre, laisser sécher. Créer les joints comme à la seconde possibilité, et les peindre.
Long et fastidieux, mais quand on fait de la déco...
On ne verra jamais un peintre utiliser du scotch pour faire ce genre de travail. Tout ce fait à main levée.
4° Une autre idée : Peindre le mur de la couleur des joints, et ensuite dessiner les pierres et le peindre.
ATTENTION, dans ce cas tenir compte des teintes claires et foncées car il est déconseillé de "passer" du clair sur du foncé, mais rien n'empêche d'imaginer un joint blanc sur une pierre foncée. Tout est permis en déco.
Faites 2 ou 3 essais, voyez les différences... Seul votre goût compte, mais ce qui importe par dessus tout c'est la patience.
Cordialement, M37 du 82

Bonjour,
J'aime tout à fait l'avis de GL. Mais bien entendu l'argent étant le nerf de la guerre, comme c'est bien souvent le cas...
De fait, cette construction a bien souffert.
Pour que le linteau de cheminée soit cassé le conduit doit être dans le même état.
Compte tenu de l'âge de cette cheminée, pourquoi la hotte n'a t-elle pas suivie.
Plein de choses incompréhensibles compte tenu de ce que l'on voit sur les photos.
Image 1 : Cette grande fissure verticale ressemble presque à un joint de dilatation entre une partie ancienne et une plus récente compte tenu de sa verticalité presque parfaite.
Vu la photo ce n'est pas le cas, il n'y a pas eu de modification ou d'extension ??? Cette fissure semble plus large en haut qu'en bas ce qui est assez troublant.
Image 5 : Là on est sur un porteur il me semble compte tenu de l'emplacement de la cheminée. Il est perpendiculaire à la façade et semble se désolidariser de la construction.
Les causes de tout cela...
Des modifications trop importantes apportées à cette maison au cours des temps, un problème de toiture trop "pesante" ce qui peut être le cas après un changement de couverture. Le remaniement ou vérification pouvant être fait pour cacher les défauts...
Dernière hypothèse, poussée verticale du sol du bas vers le haut (vue les fissure) ce qui serait vraiment exceptionnel (ce cas pouvant se rencontrer sur des terrain très durs, en montagne par exemple).
Remèdes : Lire tous les posts de ce site traitants des chainages à l'ancienne exemple N°6097 :
Avis fissures importantes extrémité linteau
Je reviens souvent sur cette méthode qui certes sur le plan esthétique n'est pas la meilleure j'en conviens, mais qui peut sauver "les meubles" à moindre coût et à moindre peine.
Évaluation des travaux : Profitez de la venue de ces deux maçons pour leur faire par de cette solution et en plus de leur avis, ils pourront estimer le prix si cette solution semble convenir.
Mon avis très personnel sur l'achat en tant qu'ancien maçon TP, je passe je regarde et je me sauve...
Toute réparation n'est qu'une réparation. Il faut quand on achète penser à la revente. Imaginez le futur acheteur s'il se rend compte des reprises faites sur cette maison... Il demandera des justificatifs, si tout n'est pas en règle il pourra jouer sur les vices cachés...
Bien entendu si la maison est revendue dans deux générations....
Il n'y a plus que vous qui pouvez juger.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Quand le doute s'installe, le regret n'est pas loin derrière.
Quand il n'y a pas de fondations, les maisons bougent et quand il y en a elles fissurent.... Un agent immobilier n'est pas un expert, et le copain maçon "sent" le chantier à venir.
La signature d'un compromis de vente peut se retarder. Choisissez votre maçon et faites faire une expertise loyale et indépendante.
Il n'est pas question ici de porter un jugement sur ces fissures.
C'est vrai que la maison est debout depuis X années, c'est vrai qu'il faut entretenir pour sauver ou sauvegarder. Le tout est de bien évaluer le rapport investissements/travaux, car un jour ou l'autre il y a obligatoirement revente, et l'état d'un bien de ce type n'est pas gage de bon rapport. Le vendeur tire le prix à lui mais les acheteurs en font autant.
A l'heure actuelle quand on vend une maison tout est bon pour faire baisser le prix, même la couleur du carrelage.
Donc faites évaluer les travaux et à partir de là discutez le prix, ou bien laissez tomber.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le verre armé est tout à fait adapté pour ce genre de porte et n'est pas trop cher.
Il doit être coupé par un peintre ou un spécialiste du verre.
Il y a aussi le verre anti-effraction.
Plus cher et je pense qu'il faut le faire couper pas un spécialiste (AMV par exemple).
Le verre armé est translucide alors que le verre anti-effraction peut être transparent.
Tenir compte du poids par rapport à la qualité de la porte. Il faut un verre d'au moins 4mm.
Cordialement, M37

Bonjour,
STOP !!!
Suivant le type de construction bois, il vous faudra une fondation minimale.
Soit périphérique soit sous les poteaux de montage. Le fournisseur de ce type de garage doit être capable de vous fournir un plan.
En ce qui concerne la dalle : Il vous faut un joint de dilatation au milieu car plus de 16m².
En épaisseur, 10cm c'est vraiment trop peu.
Une dalle c'est entre 18 et 20 et armée d'un treillis soudé.
Béton dosé à 350kg/m3 et vibré.
Finition taloché lissé pour ne rien avoir à regretter plus tard concernant le nettoyage.
Faire cela à la bétonnière ??? Voir compte tenu du volume béton s'il n'est pas préférable de faire venir une toupie.
Ce genre d'ouvrage bien préparé peut se faire dans la journée avec deux trois copains pour aider.
Je reste à votre disposition pour plus d'aide, voire un petit plan si nécessaire.
Voir aussi au niveau autorisation, et permis divers et variés car 36m² ???
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si mes souvenirs sont bons, je ne me souviens pas que nous faisions une fondation sous nos algeco lors de nos chantiers.
Mais ils n'étaient jamais jumelés....
Si jumelés, il est surement préférable de prévoir une fondation, surtout si ce projet doit durer dans le temps.
Longrine ??? Il faut creuser, faire un bon fond de fouille pour poser bien de niveau. Un peu rébarbatif. Il faut que le terrassier soit très bon.
Semelle, ce serait plus ce que j'envisagerais.
Dans ce cas il faudra soigner le niveau de finition.
En ce qui concerne la profondeur pour un tel ouvrage, je ne pense pas que vous soyez dans l'obligation d'être hors gel vu le poids des algeco.
Tout ceci n'est qu'un avis, attendons plus d'idées ou de renseignements.
Vous pouvez aussi demander des renseignements aux boites de location de matériel de chantier comme Loxam par exemple.
Cordialement, M37

Bonjour,
Pour les ancrages, 50cm suffisent amplement.
Ce qui serait bien aussi serait de faire des équerres avec ces ancrages de façon à les reprendre avec la ferraille du chainage.
Pas de sablière peut être une explication au problème, mais je ne suis pas charpentier.
Nom commun : (Charpenterie) Poutre utilisée horizontalement, généralement à la base d’une construction quelconque, par exemple au bas d’un mur de torchis.
Dans votre cas elle n'est pas en bas, mais en haut du mur et soutient la charpente en répartissant sa charge sur le haut du mur.
Le fait de faire ce chainage comme vous le proposez est plus sure. Qui peut le plus peut le moins.
Pour ce qui est du pylône de soutien, voyez chez les "bons" marchands de matériaux pour un coffrage de poteau en carton.
Gros gain de temps avec le béton armé.
Cordialement, M37

Bonjour,
M37 car ancien tourangeau, maintenant dans le 82, en retraite.
Je pense que c'est le bon choix pour la terrasse. Astreignant mais le moins coûteux.
Pour les champignons, c'est une vraie calamité mais là aussi si ça marche à faible coût...
Ne pas attendre que ces champignons gagnent du terrain. Tant pis pour la pelouse et quelques plantes qui risquent à l'aplomb du mur.
Terre à vigne : En général ce sont de bonnes terres pour construire.
Si la maison n'a pas de fissure depuis plus de 20 ans d'existence, vous pouvez dormir tranquille (dès la canicule passée ).
Cordialement, et merci pour le retour.

Bonjour,
Ce chainage n'en est pas un puisqu'il ne couvre pas le périmètre de la construction.
Mais c'est bien entendu mieux que rien.
Dans ce cas, je pense qu'il faudrait qu'il fasse entre le tiers et le quart de la L. des murs.
25 de haut sur l'épaisseur du mur est correctement armé semble correct, mais pas des plus facile à réaliser.
Vous pouvez peut-être commencer par les ceintures métallique et les agrafes.
Pour en revenir au chainage, ce qui me gène, c'est la sablière...
Il vous faut démolir pour faire ce linteau et reposer la sablière dessus.
Ou alors votre linteau ne fait pas la largeur du mur... et restera donc fragile, perché là haut.
De toute façon, seul il ne tiendra rien ou peu de chose. La consolidation métallique est nécessaire.
Cordialement, M37.

Bonsoir alkashi,
Je n'y vais pas par 4 chemins : Tout descendre et repartir sur du neuf.
Surtout que maintenant un tubage est obligatoire.
Que fait cette faitière dans la cheminée ?? Certes il vous faudra remédier à ce souci de charpente, mais votre ami voit juste. L'idée est bonne.
Plutôt que des tôles de chaque côté, je verrai plutôt un U est acier assez long pour avoir un bon recouvrement, et dans le mur et sous la poutre.
Ce U étant étant boulonné avec des tiges filetées traversantes.
Un conduit n'est pas un bricolage, il en va de la sécurité de la famille, c'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à bidouiller.
Un nouveau conduit trouvera sa place à côté de l'ancien ou ailleurs.
ATTENTION, un poêle à bois ne rayonne pas beaucoup, profitez en par la même occasion pour voir si vous ne pouvez pas le mettre le plus près possible du centre de votre habitation.
Cordialement, M37.

A peine tard mais on tient le coup malgré la chaleur ici 38° à l'ombre à 16 heures à côté de Montauban. DUR DUR !!!
Sieste, pas bosser, pas bricoler...
Donc :
- Dégradation normale, oui et non. En ce qui concerne le carrelage je pense que oui. Même bien posé un carrelage de 20 ans en ext. souffre et justement, c'est par les joints (partie sensible de l'ouvrage) que ça part.
- Concernant le plancher chauffant, pas de réponse je ne connais pas assez pour juger de quoi que ce soit dans ce domaine.
- Pour juger du collage des carreaux, il suffit de tapoter dessus avec une clef si ça sonne creux, le carreau est mal collé. Si vous voulez épater les copains, vous le faites avec une bille en verre du petit fils. La bille rebondit et revient dans la main. En ce qui concerne le son, c'est identique à la clef.
- Pour refaire le carrelage, s'il est parfaitement bien collé, on peut recoller par dessus. Lessivage à la St. Marc, rinçage +++, produit d'adhérence, encollage et nouvelle pose. Se méfier des gugusses qui parlent de double encollage dans ce cas. Une très bonne colle passée avec un peigne qui a des dents de 10 à 12mm et c'est parfait.
- Un ordre d'idée de prix... Pas facile. Envisager entre 15€ et 20€ du m² colle fournie. Sans démolition, sans lessivage/rinçage et sans carrelage (ce dernier étant à votre charge, matériaux et transport). Pourquoi ne pas faire bosser un auto entrepreneur du coin qui s'installe. C'est quitte ou double, ou c'est un bon, ou c'est un bosseur. S'il baratine de trop, se méfier... Dites ce que vous voulez et laissez faire.
De toute façon je le dis souvent dans les posts, 3 devis sont nécessaires. Plus n'apporte pas grand chose car en général si les gens sont sérieux, les prix se tiennent. Mais il faut toujours comparer ce qui est comparable, un auto entrepreneur n'est pas un artisan.... Les charges diffèrent...
- Pour en revenir aux champignons, j'espère que madame a su les cuisiner . En tout cas je suis content que la javel ait été efficace. Non pas que l'idée de Marie (dont nous n'avons plus de nouvelles ???) ait été mauvaise mais je pense qu'au niveau prix cela valait le coup d'essayer. Pour moi ça a très bien marché. Sauf pour les plantes au pied du mur..... Ça permet de changer...
- Pour les plinthes, je me demande s'il n'y a pas une remontée d'humidité dans vos murs. Cela semble léger, mais ?
Refaire un enduit ne changera rien, mais cela peut avoir un rapport avec votre problème de plancher chauffant. Pour juger de tout cela il faudrait avoir participé ou vu faire la construction.
Êtes-vous sur un terrain humide ??? (Plancher mal étudié ???) Le terrain est-il en pente ??? (retenue d'eau sur un côté de la maison)...
Vous comprenez qu'il est difficile d'apporter des suggestions sans être sur place.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
Affaissement de la dalle.... Fort probable au bout de 20 ans.
Donc le carrelage suit et s'il a été bien collé au départ c'est logique que les joints craquent.
Entrée d'eau, probable également surtout de nos jours où l'eau manque en sous sol, avec tout ce que cela implique.
Remèdes :
- Ne rien faire.... Personnellement, j'ai ce problème sur une terrasse (défaut de colle sous carrelage), je ne supporte pas...
Question de tempérament , un jour ou l'autre....
- Faire sauter le carrelage et refaire : Plus cher bien entendu et cela ne solutionne pas le souci de la dalle qui doit bouger.
Donc faire pour refaire dans X temps....Au bout d'un moment c'est désespérant.
- Solution pas chère mais laborieuse et où il faudra user de patience, s'assurer que les carreaux sont bien collés (sinon ce n'est pas la peine) gratter les joints, enlever à la main tout ce qui part, disquer tout ce qui est douteux et les refaire.
En bordure terrasse maison non pas mettre un mastic acrylique qui risque de se disséquer à la chaleur ou se diluer à l'eau mais plutôt un silicone (inconvénient du silicone il ne se peint pas), je crois qu'il y a du blanc du gris et du marron.
Aussi du transparent mais il devient translucide à l'extérieur et ça fait pas chouette au bout d'un moment.
J'avoue ne pas connaître de ciments spéciaux.
Il y a dans le commerce du ciment pour les joints qui est agrémenté de colorants et de poudre de perlimpinpin, mais le résultat ciment classique restera le meilleur.
Bien souvent la cause de votre problème, vient de micro fentes dans les joints, il pleut, il gèle et le joint se désagrège.
Dans le temps le processus s'accélère.
Par contre pour coller le carrelage, il existe maintenant des colles qui restent "souple". Je n'en ai jamais utilisé.
Je vous propose cette solution, car à la vue des photos votre terrasse ne semble pas trop touchée.
Qu'en pensez-vous, si cela ne convient pas on verra pour une autre solution.
Financièrement, pouvez-vous vous permettre de faire des gros travaux.
Désolé de vous poser cette question mais vous connaissez le dicton : l'argent est le nerf de la guerre.
Je rajoute toujours, les bonhommes ne sont pas importants là dedans OUPSSS !
Pour les champignons alors, javel ou alcool.
L'an passé j'ai traité une façade à la javel le lendemain j'ai rincé.
En plein mois de juillet en pleine "cagna" comme on dit ici (82). Résultat positif. "Pour le moment."

Cordialement M37.

Ce n'est pas impossible. Déjà vu. Toiture en mauvais état, les pannes gonflent ainsi que les sablières...
Le poids des tuiles peut aussi avoir une influence.
Comment juger de la solidité de la charpente ??? Seul un charpentier traditionnel peut vous le dire.
Comme ces constructions ne sont pas chainées, difficile de savoir.
Si c'est bien la charpente qui pousse, le post 6097 pourrait vraiment vous aider je pense.
Cordialement, M37.

OK, Manu, c'était juste pour mieux visualiser, mais celle-ci doit suffire.
C'est pratique les images du net pour les exemples.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Dans un premier temps, lisez le post 6097. Avis fissures importantes extrémité linteau
Il vous donnera une idée du type de rattrapage que l'on peut réaliser grâce à ces types de fers utilisés comme "chainage".
La méthode est ancienne et a fait ses preuves depuis belles lurettes.
MAIS, avez-vous un mur en face pour vous accrocher, car si vous devez chainer jusqu'à la partie habitée, cela ne parait pas possible.
Seconde solution, les contreforts (voir image).
Cela impose un investissement car il faut reposer cette maçonnerie sur une semelle béton armée bien étudiée et hors gel.
A vue de nez 2,50m à 3m (1/3 de la hauteur du mur) sur environ 0,80 à 1m de large, et de cette semelle, partir avec le contrefort d'au moins 0,50m de large sur au moins les 3/4 de la hauteur du mur.
Prendre l'aplomb du mur pour voir si un autre contrefort n'est pas nécessaire un peu plus loin et ce jusqu'à l'autre extrémité du pignon.
C'est seulement là que vos agrafes auront une utilité.
Car vu le problème s'il n'y a que les agrafes cela ne suffira pas sachant que le fait de cimenter bouchera la fissure mais ne sera en rien dans la consolidation.
J'espère avoir été compréhensible dans mes explications. Cordialement, M37.

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Bonsoir,
Si ce regard se désagrège, il faut savoir pourquoi. Défaut de fabrication, si c'est un regard préfabriqué. Défaut au montage si c'est un regard en parpaings fait sur place. Défaut d'utilisation....
Si c'est un regard préfabriqué, il faut casser et en reposer un.
Si c'est un regard en parpaings il y a possibilité de l'enduire à l'intérieur avec un bon mortier bien dosé et en donnant un aspect lissé. Mais cela restera un cache misère.
Concernant le défaut d'utilisation, il n'y a que des produits acides qui peuvent provoquer ce résultat. Mais là il n'y a que vous qui pouvez en juger.
Le plus sage est tout de même de refaire à neuf, car dans tous les cas quoique vous envisagiez vous aurez un gros problème un jour ou l'autre.
La solution du regard préfabriqué reste ce qu'il y a de plus rapide point de vue exécution, car vous ne pouvez pas non plus vous passer d'évacuation.
Cordialement, M37.

Vous pouvez enlever les joues au bout de 48 heures sans soucis.
Elle ne sont pas en contraintes.
Pour le linteau il vaut mieux attendre une semaine puisque prélinteau.
Poids du béton de la pièce coulée.
Sans prélinteau c'est 21 jours avec étais sous le fond de moule (coffrage).
Le prélinteau tient la charge du béton, OUI. Mais faire attention à la SURcharge avec les pierres.
Ou, pour gagner du temps vous laissez un étai dessous par acquis de conscience. 2 semaines semblent raisonnables.
Parfois mieux vaut être patient plutôt que prendre des risques.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Par rapport au début de votre post, il semblerait que votre puits étant descendu de 2m pour une hauteur initiale de 6m, et avec un matériel prévu : H aspiration 8m, vous soyez rendu au bout des possibilités de cette pompe en aspiration.
En refoulement, si 4,9 bars réels, elle peut refouler en vertical, jusqu'à 49m de haut.
Problème à envisager, crépine de fond pas ou peu efficace, voir efficacité du ressort ; ou crépine endommagée par du sable par exemple.
Aussi, prise d'air au niveau du corps de pompe (voir garantie et changer car défaut de fabrication), prise d'air au bouchon d'amorçage s'il y en a un. Je pense qu'il est en sortie de pompe.
Concernant le problème de désamorçage, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre.
Cordialement, M37

Bonjour,
Voir avec votre assureur pour les conseils et probablement l'assistance juridique.
Cordialement, M37

Bonjour,
Lire le post 203 qui traite du sujet.
203... Questions maçonnerie bricolage : Dimension ouverture porte fenêtre.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous 2.
Très bonne idée ce fil de coupe bordure, je crois qu'il en existe du transparent.
De mon côté, j'ai cherché les noms des rondelles pour bloquer le fil ou la câblette.
C'est tout bêtement des anneaux de blocage... Difficile de faire plus discret je pense.
Quelques images du net jointes.
Cela doit se trouver facilement.
Bonne journée à vous 2, M37.

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Bonjour,
Ce n'est pas trop le nom donné à ce type de mur qui me soucie, mais plutôt la composition.
C'est à dire que même en travaillant soigneusement, pour un trou de 20cm², on a vite fait le double ou le triple de surface / profondeur.
Une fois les trous pour poser les poutres faits, comment les reboucher proprement ?
Si toutefois la semelle où posera la poutre est bien taillée, on peut toujours reboucher le trou avec les matières de démolition gardées soigneusement et re-mélangées à de la chaux.
Concernant l'encastrement des poutres 15 à 20cm à chaque extrémité.
Si poutre en métal, passer les extrémités des poutres avec un produit à base de goudron.
Sinon, il y a aussi la solution d'appuyer le plancher sur des poteaux relié par des solives.
Cela impose de pratiquement re-charpenter depuis le sol.
Mais vous ne toucherez pas aux murs. Reste à savoir si vous avez la place, et aussi les moyens car cela impose beaucoup plus de bois. Il faut aussi tenir compte de l'aspect fini du chantier haut et bas....
Tenir compte aussi des portées. Quelle est la dimension de cette pièce ?
Où se trouve l'escalier ? Envoyez-nous un petit dessin ou photos ce sera plus facile pour apporter des idées.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Concernant le poids je suis tout à fait OK avec GL.
Pourquoi ne pas remplacer le placo par un contre plaqué de 3mm + peinture acrylique blanche...
Pour suspendre tout cela en sécurité, voyez le type de guidage des stores vénitiens sur portes fenêtres.
C'est du fil nylon très épais (8 à 10 dixièmes) mais transparent, d'où discret. Il suffit de régler la hauteur avec des rondelles un peu épaisses munies d'un trou fileté sur le chant et une petite vis alène vient bloquer le fil nylon.
Désolé, je ne connais pas le nom de tout ce matériel mais ce doit être facile à voir dans un magasin qui fait ce type de store.
Bonne soirée, M37. Salut GL.

Bonsoir,
Pour juger du "cache misère", il faudrait être sur place pour avoir une idée très précise.
La solution que je vous propose, vous permet de mettre la hauteur sous linteau que vous désirez et à la forme que vous voulez.
S'il vous prend l'idée de faire un linteau plein cintre ou anse de panier, vous serez beaucoup plus libre en hauteur, d'une part et dans tous les cas vous repartez sur du costaud.
Mais tout cela ne représente que des idées mises les unes au bout des autres pour tenter de vous aider.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,
Au fond vous placez 4 à 5 cm de béton, puis votre semelle puis vous coulez votre béton a hauteur de 35cm du fond de fouille cela semble correct.
Autre solution, vos placez sous votre ferraillage des morceaux de parpaings cassés.
Encore une autre pour le plaisir... Là c'est le grand luxe... Vous coulez un béton maigre dans le fond de fouille sur 3 à 4 cm d'épaisseur et vous posez votre ferraille sur des morceaux de parpaings cassés.
C'est ce qu'on appelle un béton de propreté. Voici pour la 1ere partie.
Pour la seconde, couler à ras de terre évite à l'herbe de pousser trop près du mur, d'où facilité pour tondre ou passer le coupe bordure + facilité de pose du 1er rang de parpaing.
Inconvénient : le prix car 15cm de béton en plus et il faut que le haut de la semelle soit coffrée pour avoir un bel aspect.
C'est un choix.
Bon courage, à bientôt M37.

Bonsoir,
Ce type de dalle doit être préfabriqué très soigneusement. Les gaz qui sont au contact de la face inférieure de ces dalles sont très corrosifs.
Je suppose que vous cherchez a rendre ces dalles plus maniables en les faisant plus petites donc moins lourdes.
L'épaisseur, vous avez l'original donc il n'y a plus qu'a faire à l'identique. Pour le dosage du béton, 400kg/m3.
Et pour l'armature, le mieux est d'en sacrifier une pour voir comment elle est ferraillée.
Je pense qu'un quadrillage 10x10 en fers de 8de Diamètre devrait suffire.
Ce béton comme tout béton de préfabrication ne doit pas être trop liquide et surtout parfaitement vibré, car la moindre aspérité en sous-face accélérera le processus de désagrégation.
Par contre, passer dessus avec une tondeuse si c'est un tracteur tondeuse, je ne m'y aventurerais pas.
Cordialement, M37.

Donc, décaissement suivant besoin.
Hérisson de 20 en pierre + tout venant pour boucher les aspérités.
Régler à niveau ce tout venant. Pose d'un polyane avec remontée sur les bords et coulage de la dalle béton armée d'un treillis soudé surélevé de 3 à 4cm du polyane pour l'enrobage. Béton dosé à 350kg/m3 et vibré si possible.
Épaisseur de la dalle 20cm minimum.
Concernant la dimension de cette dalle il serait bon de prévoir des joints de dilatation tous les 16m² environ.
Par exemple, 1 joint dans la Longueur et 2 joints dans la largeur.
Vous pouvez aussi mettre un polystyrène extrudé sous le béton si ce local doit devenir une habitation.
Bonne soirée, M37 à votre disposition pour de + amples renseignements.

Bonsoir,
Comme vous êtes direct... Une chape c'est ce qu'il y a sous un carrelage.
C'est composé uniquement de mortier et mesure entre 4 et 7 cm.
Une chape sur un hérisson... Aïe !!
Reprenons tout dans l'ordre. D'abord, de quelle hauteur disposez-vous pour réaliser ce dallage ?
Suivant votre réponse nous tâcherons de voir ensemble ce qui peut se faire de façon traditionnelle.
Cordialement, à bientôt, M37.

Bonsoir,
Un enduit est sec au bout de 3 à 4 heures.
Je ne comprends pas comment la terre a pu "s'incruster" dans cet enduit.
A mon avis il y avait de la terre mélangée au mortier d'enduit au moment de la mise en œuvre. Ou bien il s'agit d'un champignon, et dans ce cas le chlore ne fera pas grand chose.
Vous parlez de gouttières non installées donc ailleurs il doit y avoir le même problème...
Pouvez-vous envoyer une photo svp ?
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Voir ce lien très complet. A priori, et en toute sécurité, le HEB de 160 semble convenir.
Il est préférable tout de même de vérifier et de faire aussi confirmer par une personne compétente.
Votre descente de charge est facile à calculer et la personne qui vous fournira ce type de fer doit être en mesure de confirmer la section.
poutrelles heb.pdf

Cordialement, M37.