Bonjour GL et merci pour votre clarification.
Effectivement, dans chaque lot de 30 les lampes étant en série, il suffit d'une seule sur les 30 dont le filament soit coupé, pour que le lot ne s'allume pas.
Je sais être patient pour ce genre de chose.
Mon idée était de shunter celle qui est HS en espérant qu'elle soit la seule et que le fait qu'une seule sur 30 manque ne fait pas cramer les autres.... Aie aie aie !
Je posterai le résultat.
Merci encore.
Cordialement.

Une photo de la belle....
Cordialement.

Voici la photo :
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Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je suppose que les lampes sont groupées par lot de 30 et elles sont connectées en série.
Le fil du milieu sert à alimenter le lot suivant.
Sur cette hypothèse je vais donc imaginer le branchement dans la douille 1, 30, 31, 60, 61 etc.
Cela m'aidera à savoir quel fil tester. Ensuite, je vais tâcher d'être patient et de tester une par une les sorties de lampes 1 à 30 pour savoir laquelle est HS.
Remarque : cette guirlande sous forme d'un anneau de 80 cm de diamètre a 13 ans. Elle est made in Norway.
Je ne pense pas qu'elle ait été conçue sur le modèle "kleenex". C'est la raison pour laquelle j'y tiens.
Au fait en écrivant cela, je viens de répondre à une de mes questions : ampoules incandescentes ou LED ?
Les guirlandes des années 2000 n'étaient pas en LED. CQFD.
Cordialement.

Bonjour,

J'ai une guirlande de 150 lampes (ou LEDs, je ne sais pas exactement) qui ne fonctionne plus que partiellement.
J'ai joint un schéma descriptif à ce post.
Lorsque je la branche, les 30 premières lampes ne s'allument plus alors que les 120 suivantes fonctionnent sans problème.
Mes 2 questions :
1- je voudrai comprendre le schéma de raccordement dans chaque douille des lampes.
2- quelqu'un a-t-il une idée sur la façon de trouver la lampe qui ne fonctionne plus et de réparer cette guirlande ?
Si j'ai le schéma de raccordement, je vais essayer de me débrouiller.
Je vous remercie.
Cordialement.

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Bonjour,

J'ai quelques traces de peinture rouge (de la porte d'entrée) sur un mur en pierre poreuse. Voir photo jointe.
Comment puis-je enlever ces traces sans abimer la pierre, en gardant sa couleur d'origine et ses pores ?
Par avance je vous remercie.

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Bonsoir,
Le climatiseur continue de "ronronner" comme une horloge Suisse...
Merci à tous et en particulier à Adelclimatisation pour sa patience et ses explications.
Pour moi, le sujet est clos.
Cordialement.

Bonjour,
Merci Adelclimatisation.
Je viens de lire vos 2 derniers posts.
Avec le décalage dû à la vérification de chaque message avant publication, on a du mal à synchroniser nos échanges.
Oui, je confirme que l'engin fonctionne très bien.
De ce fait, je pencherai également pour la seconde explication.
Car lorsque je pose l'oreille sur l'UI en cours de fonctionnement mode clim, j'entends un léger bruit de "ronflement" type compresseur de frigo.
Et puis, comme vous le dites, l'essentiel c'est que ça marche, non ?
Malheureusement je n'ai pas de schéma topographique de l'UI (c-à-d quoi se trouve où).
Je pourrai faire des photos mais sans ouvrir l'UI car je crains des difficultés pour le remontage.
Je vais voir ce que je peux faire.
Cordialement.

Bonsoir,
Une photo du branchement des tuyaux.
En cours de fonctionnement, le tuyau fin (OUT) est très chaud et le gros tuyau (IN) est plutôt froid.
Il faut que je sépare la gaine de l'alimentation (noire) du tuyau fin pour qu'elle ne fonde pas.
Vous pouvez voir que les tubes ne sont pas bien verticaux car ils sont très rigides.
Cordialement.

Voici la photo :
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Bonsoir,
Connexion effectuée et le climatiseur fonctionne très bien. Au bout de quelques minutes, l'air en sortie frontale est de 15° (j'ai adapté un thermomètre dessus).
Remarque pour d'autres : la jonction du second écrou n'est possible que si le premier (écrou) n'est pas serré à fond.
Une fois le second engagé, là on peut serrer les deux simultanément.
@Adelclimatisation : pas de trace de bulles au test de l'eau savonneuse.
Encore un grand merci.
Cordialement.

Bonsoir,
Wow ! toutes ces infos ! Merci à vous tous.

Posts 14 et 16 : merci adelclimatisation et Dom-Aom : vos explications sont claires et analytiques.
Je comprends mieux le principe d'un système de refroidissement (frigo, clim, etc.).
Info : j'ai appelé (enfin pas trop tard ! ) le SAV de ALPATEC (devenu white & brown).
Suis tombé sur un gars super sympa.
Il a pris du temps pour m'expliquer la structure de ce modèle et m'a fourni sa réponse, confortée par un contrôle visuel sur le même modèle dans leur atelier : gros tube en cuivre sur le IN de l'UI et petit tube en cuivre sur le OUT de l'UI.
@adelclimatisation : cela signifierait-il que le compresseur soit dans l'UI ??

Ce soir en rentrant chez moi je reconnecte les tubes selon sa recommandation et je verrai bien comment réagit l'appareil (dans tous les cas, je vous posterai la suite).
Encore merci à tous.
Cordialement.

Bonjour,

Merci pour les explications.
Juste pour satisfaire ma curiosité (et par précaution) : en ayant ouvert l'unité extérieure je n'ai pas vu de compresseur ?
Est-ce normal ou bien est-il si petit qu'on ne le remarque pas ?
J'ai vu des compresseurs (frigo, clim auto...) et celui de l'unité extérieure n'aurait pas dû m'échapper.
Pour info, j'ai trouvé sur le net le schéma fonctionnel d'un climatiseur ayant des fonctions identiques à celle de mon climatiseur réversible (froid/chaud).
Le schéma est en mode clim (froid).
Je reste perplexe sur le sens du liquide frigorigène qui en sortie du compresseur va dans le condenseur de l'unité extérieure au lieu de passer d'abord dans l'évaporateur de l'unité intérieure pour s'évaporer et y laisser le froid.
Tout faux ?
Merci pour une explication.
Cordialement.

Bonsoir et merci pour la clarification.
Y a-t-il un ordre de montage ? IN avant OUT ou inversement ?
Merci à tous pour votre contribution.
Cordialement.

Bonsoir,
Encore une précision. J'ai ouvert l'unité extérieure et voici ce que j'ai trouvé : un serpentin vertical avec 2 points de connexion.
Un en haut et un en bas. Le tuyau fin (rouge sur la photo) est connecté au point haut et le gros tuyau (bleu sur la photo) est connecté au point bas. Voir détails sur le schéma joint.
Je précise que, hélas, il n'y a aucune indication de IN ou OUT dans l'unité extérieure.
Merci de votre aide.
Cordialement.

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Petite question supplémentaire : y a-t-il un ordre précis à respecter lors de la connexion : IN ou OUT en premier ?
Je pencherai vers le OUT car le circuit du compresseur n'est pas sous pression.
Votre recommandation ?
Merci.

Bonjour et merci pour la réponse.
Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire !
Je rappelle que :
- les 2 écrous sont identiques (24mm extérieur et 19 mm intérieur)
- les tuyaux sont identiques dans le module intérieur mais différents sur le flexible.
Alors à quoi faites-vous référence lorsque vous écrivez 1/2" et 1/4" ?
Cordialement.

Bonjour et merci pour vos réponses.
Je précise que mon problème se situe au niveau de la connexion sur le module INTÉRIEUR.
La connexion sur le module extérieur n'a pas été touchée.
Voici une photo de la topo. Les écrous sont de taille identique.
J'ai indiqué ce qui est gravé sur la platine de connexion.
J'ai également indiqué les 2 tuyaux de diamètre différent.
J'attends vos propositions.
Sinon, ultime solution, je comptais ouvrir le carénage du module extérieur et observer comment sont les connexions.
En tenant compte de l'inversion des sens (IN => OUT et OUT=> IN) j'en déduirai le sens des tubes à connecter sur le module intérieur.
Cordialement.

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Bonsoir,

Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans.
A cette époque à l'automne pour le ranger, j'ai déconnecté les deux modules.
Je voudrai maintenant les reconnecter pour l'utiliser.
Malheureusement, j'ai oublié le sens du montage : le flexible se compose d'un tuyau en cuivre fin avec un écrou femelle et d'un tuyau en cuivre plus gros avec un écrou femelle (+ alim et tuyau de condensats).
Et sur le module intérieur, il y a deux écrous mâles marqués IN et OUT.
Mon problème : lequel va avec lequel ? C'est à dire quel tuyau avec écrou femelle sur quel écrou mâle ?
Merci de me préciser le sens du montage.
Je précise que les embouts sont munis de valves auto qui font qu'il n'y a aucune perte de gaz pendant le démontage/remontage.
Cordialement.

Merci Yannick.
Voici une photo de l'arrière du BP et des connexions des 4 fils numérotés.
Pourriez-vous me préciser quels fils constituent le contact fermé et lesquels forment le contact ouvert ?
Et dans quel ordre dois-je débrancher puis rebrancher les fils ?
Merci pour votre patience.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci Yannick,
Pour confirmer votre analyse et vous apporter quelques détails : le BP comporte 4 fils (très fins --> basse tension ?) connectés à 4 orifices distincts (peut-être certains sont reliés ?).
Comment savoir quels fils correspondent à quel contact ?
Si le BP actuel comporte un double circuit, alors le BP de réserve que j'ai (pour une lumière de couloir) ne serait pas interchangeable avec le BP de commande d'ouverture de la porte ?
Cordialement.

Bonjour,

Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles.
Les deux battants contiennent sur leurs pans de contacts des pièces aimantées (ventouse ?).
Porte fermée : les aimants sont collés. Porte ouverte : les aimants sont libérés.
Mon souci : le battant d'entrée-sortie s'ouvre de l'extérieur par un badge "Vigik" et de l'intérieur par un bouton-poussoir (BP).
La commande extérieure par badge fonctionne parfaitement.
Mais l'ouverture de l'intérieur présente quelques problèmes depuis quelques jours.
Le simple appui sur le BP ne libère plus le battant. Il faut laisser le doigt appuyé sur le BP et pousser en même temps le battant pour qu'il s'ouvre.
J'ai nettoyé les contacts aimantés sur le battants de porte, j'ai vérifié le câblage du BP (4 fils fins connectés) : tout semble "normal".
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause de cette panne ?
Dois-je commencer par changer le BP (j'en ai quelques uns en réserve) ?
Merci de votre aide.
Cordialement.

Ok merci. Bon à savoir pour une prochaine expérience.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Bonjour, réponse 2 pensez qu'il existe de la gaine rétractable de tous diamètres en longueur de 1m (attention à la température de rétreint). De l'air chaud mais pas de flamme vive.

Honnêtement, je n'ai pas compris le sens de cette recommandation. J'imagine qu'elle concerne la façon d'isoler les fils.
Mais encore ?
Cordialement.

Merci GL.
Oui, je pense bien entourer chaque paire de câbles de 1mm² par un isolant depuis la douille jusqu'à la connexion au domino qui les relie au fil d'alimentation (2 mètres) qui va à la prise murale.
Avant la prise murale je vais installer un interrupteur à pied.
Cordialement.

Bonjour,

Je restaure un vieux meuble (environ 1920) en bois avec armature métallique.
Deux ampoules y ont été rajoutées avec un passage de câble très original : dans des boulons métalliques creux de section 10mm². D'origine il y avait une paire de câbles enroulés de sparadrap. Pour les remplacer, seule une paire de câble de 1mm² peut y passer.
Est-ce que cette section suffit pour alimenter chacune de mes deux lampes de 40W ?
Bien entendu je reprends l'ensemble à la sortie des boulons par un câble normal (2,5mm²) en y rajoutant une terre reliée au socle métallique du meuble. Jouable ?
Merci de vos conseils.

Bonjour,

Comme suggéré par certains, j'ai écarté l'idée de réutiliser le programmateur d'origine.
Après plusieurs heures de recherche, j'ai enfin acheté un Thermostat chez Leroy-Merlin: marque Homexpert modèle THR140-F de chez Honeywell. Indiqué 'thermostat standard compatible avec la majorité des systèmes de chauffage central".
Avant d'ouvrir l'emballage (sinon impossible de le rendre), je voudrai demander si quelqu'un connait le mode de branchement de ce thermostat sur la chaudière Acléis. Indication du vendeur : " thermostat à deux fils et alimenté par piles LR6. Retirer le shunt actuel sur les bornes TH de la chaudière et brancher les deux fils sans attention particulière aux polarités".

Dernière précision : en ouvrant "les entrailles" de la chaudière j'ai découvert qu'il s'agissait du modèle ELM Leblanc Acléis NGLm² 3 (et non Egalis).

Merci de votre aide.

Citation :
Bricolo2000.
Très Kitch ce thermostat !

Ah vous l'avez également remarqué !!
Merci pour les infos.
L'arrière grand-mère va être contente de retrouver son thermostat débranché par des peintres. Elle a horreur des manuels utilisateurs traduits du chinois en français.
Reste à remettre la connectique côté chaudière.
Cordialement.

Bonjour,

J'ai un thermostat avec horloge analogique que je voudrai brancher sur une chaudière murale ELM Leblanc modèle Egalis. Elle alimente les radiateurs et produit l'eau chaude sanitaire.
Je ne trouve aucune information concernant ce thermostat sur le net. J'ai attaché deux photos qui montrent le thermostat et sa connectique.
Je voudrais savoir quel câble se connecte à quoi. Et en particulier, quels sont les câbles de l'horloge et où doivent-ils se connecter. Par avance merci.
Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.