Bonsoir à vous 2,
Oui d'accord avec vous GL.
3 plaques c'est le top dans certaines conditions extrêmes. De plus maintenant on fait des chasses d'eau silencieuses, donc les 3 plaques ne s'imposent surement pas sauf si SARAHLEA a un sommeil hyper léger.
Oui aussi pour la ventilation de la salle de bain, voir une petite VMC, pour 60€/70€ (en promo) et peu de consommation électrique c'est indispensable surtout au dessus de la douche.
Dans ma nouvelle habitation, j'en ai pris une bas de gamme, j'ai placé la plus grosse extraction au dessus de la douche et une des 2 plus petite dans les WC. Franchement je ne regrette pas. Presque pas de buée.
Attention qui dit extraction dit aussi entrée d'air pour éviter la dépression et donc les risques de maux d'oreilles.
Mais le maçon sait tout ça.
Cordialement. M37.

Yes le soleil vient de se lever... ce sera une belle journée (soleil sur le 82).
Houla la !
1° Nous confirmer qu'il s'agit bien de placo. On a l'impression de voir des carreaux de plâtre ??
2° Un point qui est certain, la peinture même de la pire qualité n'est pour rien dans ce désordre.
Mon impression est la même que celle de GL, c'est une question d'ossature.
Si au niveau du gros œuvre aucune fissure n'a été constatée, il n'y a pas de doute. Problème de mise en œuvre.
Comment avez-vous posé tout ça ?
S'il y a évolution de cette fissure ce n'est pas la peine de boucher/repeindre. Désolé de paraître négatif mais il faut trouver le pourquoi avant d'attaquer autre chose.
(Pour Alma1 et GL, rendez-vous sur l'avant dernière question : Arche en pisé voir si vous êtes d'accord avec la solution proposée).
Cordialement, M37.

Bonjour à vous 2,
Je pense que ce maçon est raisonnable.
Et GL aussi !
A moins de vouloir un style très particulier, le placo a vraiment beaucoup d'avantages.
Rapport qualité / prix / facilité de mise en œuvre / propreté.
Ok avec GL pour le placo bleu côté chambre, mais vert côté pièce humide.
Ce qui n'empêche en aucun cas la pose d'un isolant phonique entre les deux parois.
Pour ce qui est de rajouter une épaisseur de plaque supplémentaire, il faut poser la première couche comme il se doit (verticalement) et la seconde horizontalement.
Ceci afin de croiser les joints (côté phonique) et ne pas avoir à doubler les montants.
J'ai pratiqué cette méthode dans des cabinets médicaux en placo ordinaire (dans ce cas c'était déjà efficace).
Donc avec 2 plaques bleues...
Cordialement, M37.

Oups, merci Patrice, je préfère une truelle à l'informatique.
Bonne continuation. M37

Pas envie de dormir ce soir...
Ci-joint une coupe à mi-hauteur pour compléter les explications du dessus qui de ma part ne sont pas toujours très claires.
Je viens de changer l'ordi je suis un peu pommé dans les formats. J'espère que vous pourrez l'ouvrir.
Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement, car bien souvent, à distance on suit son idée sans tenir compte d'un tas de détails.

Donc puisque cette voûte en briques existe, il faut la conserver.
Au moins dans cette partie il y a un semblant de clé de voûte obtenu par le montage lui-même (en ce qui concerne la brique).
Pour le devant et vu l'état du dessus je pense que vous avez raison de vouloir renforcer pour assurer une résistance au niveau des solives du plancher.
Je tenterai de découper proprement le pisé (à la disqueuse pour ne pas trop ébranler l'ouvrage), sur la profondeur de cette 1/2 brique de façon à obtenir une section 10x20cm environ.
A l'intérieur de cette alcôve, je coffrerai en épousant la forme du cintre en descendant jusqu'à ce qui ressemble à une tablette pour obtenir 2 pieds droits.
Ferrailler l'intérieur de ce creux avec 2 fers Tor D14 en épousant la forme du cintre et des pieds droits, et grâce à un système de coulisseaux, je coulerai un béton de ciment blanc si l'ouvrage doit être vu ou béton ordinaire s'il est caché d'une façon ou d'une autre.
Au bout de quelques jours vous pourrez décoffrer et consolider le dessus avec plus de sécurité.
Je vais essayer de faire suivre un petit dessin explicatif.
Cordialement, M37

2 questions sur une de vos images avant réponse.
Bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Image tyrolienne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
J'ai regardé avec attention les vidéos. C'est vrai que c'est tentant de se lancer là dedans.
Mais quel boulot de protection et en ce qui concerne la dextérité... On doit avoir vite fait de faire des surcharges et POUM tout par terre. Quand c'est en bas et que le mur est mouillé, pas question de recharger immédiatement dessus.
Question d'habitude sûrement. Et une cuve de 100 litres pour les compresseurs je trouve que c'est léger.
A voir, en tout cas prouvé par les vidéos.
Je reste un adepte du tout à la main, surtout pour 20m². C'est pas le diable, une couche par jour. De toute façon pour la fausse pierre ce n'est pas l'appareil qui fera l'effet... Donc là aussi : la "mano".
Je pense qu'à ce stade de bricolage vous savez jeter le mortier à la main.
Le temps de fabriquer l'appareil, le temps de prendre le coup de main... L'appareil resservira-t-il ???
Si vous ne jetez pas à la main il y a la solution d'utiliser aussi la tyrolienne.
Vous ferez ensuite la finition que vous voulez.
Il faudra aussi surprotéger. Une photo de tyrolienne suit.
Bon après midi, M 37

Bonsoir aci... . (trop long)
En attendant d'autres détails et photos, voyez ce lien c'est bourré de bons renseignements sur la technique du pisé.
http://www.asterre.org/construire-en-terre/le-pise/21-la-technique-du-pise
Cordialement, M37

Bonsoir,
Il devait y avoir du rouge dessous.
Ou bien les pigments de la peinture ne sont pas stable.
Je pense que c'est vite résolu, pas de retouches et repeindre le ou les panneaux.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Retour d'expérience non. Quoique !!!
Mais essayez donc "d'emprisonner" une odeur si ce n'est en n'en rajoutant une plus forte...
Une peinture solventée...bonjour le coté écologique (puis-qu’aujourd’hui on enlève les solvants).
Un jour en bricolant, j'ai fait une grosse bourde. J'ai peint un chambre avec une peinture acrylique éventée.
C'est vrai, quand j'ai ouvert le pot ce n'était pas flagrant mais au séchage.... J'ai du aérer cette pièce pendant près de 2 semaine pour éliminer une odeur indéfinissable qui portait au cœur.
Ensuite j'ai repassé 2 couches d'un bonne peinture et le problème a disparu.
Je me demande bien quel type de problème a pu avoir le fabriquant? Et le reconnaître aussi facilement...
Cordialement, M37.

Bonsoir.
En passant j'ai été intrigué par cette fenêtre.
C'est bien du PVC il me semble posé sur un ancien châssis bois ?
Si c'est le cas, je rendrai ce bois apparent et je le traiterai au xylophène. Il a vraiment l'air en mauvais état.
Et surtout je réviserai l'étanchéité de par l'extérieur.
Il doit y avoir une arrivée d'eau pour que le plâtre soit parti de cette façon.
Au début vous parlez d'un dégât des eaux ce qui est possible, mais ce local doit être humide de toute façon vu l'emplacement des taches. Donc comme le propose Alma 1, de l'air et encore de l'air. C'est la meilleure façon d'assainir.
Cordialement M37.

Bonsoir,
Les colles utilisées sont des colles contact à base de néoprène.
Mis à part avec des produits dissolvants vous n'en viendrez pas à bout.
Ce n'est pas sans risque sur le plan santé et pour quel résultat et à quel prix.
Sans compter que vous allez attaquer le "lino" qui est dessous.
Pourquoi ne pas laisser tomber cette entreprise, arracher ce qui ne tient pas ou le tout (les 2 couches lino et lame) et repartir sur du neuf avec un revêtement PVC.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Tout a fait d'accord avec GL, mais bon ! Quand on veut du brillant...
Si on en trouve aisément, mais en général maintenant cela se fait beaucoup sur des carreaux grands formats.
60x60 voire 100x100. Brillant unis, imitation marbre, pierre et dans toutes les nuances de couleur.
Mais alors là attention à la pose. Il faut que la chape soit d'une planéité parfaite.
Et contrairement aux idées reçues on peut poser ce carrelage pratiquement bord à bord (sans joint).
Double encollage conseillé et laisser au moins 10mm sur les rives.
Cordialement, M37

Bonsoir yvonyves,
J'ai peu fait ce genre de travail personnellement, mais j'ai vu beaucoup d'utilisateurs autour de moi quand j'étais dans le milieu du bâtiment. Le pistolet n°1, celui avec la gamelle au dessus est à mon sens plus utilisé par les peintres en décoration et ce pour des enduits de faible épaisseur et en intérieur.
Je me souviens de paillettes qui étaient projetées sur un mur préalablement enduit d'un genre de vernis blanchâtre qui en séchant devenait transparent. C'est vrai que les compresseurs utilisés n'étaient ni très gros ni très puissants.
Par contre le pistolet n°2 est je pense plus adapté sur le plan ergonomique pour de l'enduit projeté.
Par contre, j'ai toujours vu sur ce type d'appareil des gros compresseurs de chantier de 45 CV environ.
Il faut quand même une sacré puissance pour "cracher" et coller le mortier traditionnel sur du parpaing ou de la brique.
Voyez aussi (si vous faites faire) les enduits monocouche de chez PAREX LANKO et leur machine.
Aujourd'hui c'est ce qui ce fait de mieux et de plus propre à la mise en œuvre.
Dites-nous quel travail précis vous devez faire et avec quelle finition.
Bonne soirée à vous, M37.

Bonsoir Dom 1900,
La première solution est excellente.
La seconde est bonne mais sans plus car le polystyrène laisse toujours de bille indésirables, ce n'est pas toujours facile de nettoyer les cavités.
La troisième possibilité : c'est le scellement chimique.
Pour la première solution, au niveau du scellement, forcez sur le ciment, car fer et chaux c'est pas terrible.
Bonne soirée, M37.

En attendant la réponse de GL...
J'aurai peur qu'une sous couche rende l'ensemble un peu "mou" et si par hasard vous échappez un objet cela risque de percer plus facilement...
A voir suivant les qualités de matériaux.
Il est vrai qu'à la marche cela sera sans doute plus confortable, plus souple.
Le revêtement devrait être posé avant les éléments car si un jour vous devez modifier, ça sera plus facile de camoufler.
Et en attendant les modifs à venir cela évitera des risques d'imprégnation du plancher si fuite.
Les produits PAREX sont excellents, mais je ne connais pas celui dont parle GL.
Cordialement. M37

Là, c'est parfait.
Pour le joint de dilatation vous pouvez couler une 1/2 dalle, le lendemain mettre un polystyrène de 10mm et couler l'autre moitié le lendemain.
Sinon, une planche avec un polystyrène de chaque côté de façon à l'enlever par la suite.
Ce n'est jamais bon de laisser du bois dans du béton. Au gel il gonfle et il y a risque d'épaufrure des arêtes.

Bonjour à vous deux,
Pour ce genre de travail en milieu humide, je retraite OSB avec du silicate de soude.
Produit vraiment pas cher en vente chez Mr.Bricolage. Selon dilution il possède différentes propriétés.
Par exemple je viens de faire un plancher bois dans mon garage et sur OSB j'ai traité avec 3 couches de ce produit liquide avec un rouleau peau de mouton, le plancher est devenu quasiment blanc et plus dur qu'à l'origine.
J'ai renversé de l'eau dessus et ça n'a pas "gonflé". C'est juste un petit plus mais pour le prix...
Pour le revêtement, surtout pas de carrelage. Sur ce support ça ne donne vraiment pas de bons résultats.
OK pour le revêtement plastique. Pourquoi ne pas le faire remonter sur les bords sur 10 ou15 cm.
Bien soigner les découpes des angles et siliconer les coupes des angles.
Bon c'est une idée en passant...
Cordialement. M37

Bonsoir,
L'épaisseur de béton me semble bien faible. Cette dalle est-elle ferraillée ?
Si oui pour des voitures peut-être mais surtout pas des camions même petits.
3T5, c'est 900kg sur 10cm² de portée d'un pneu.
Quel est l'état de cette dalle? Pouvez-vous en recouler une dessus ?
Vu le prix des dalles de granit, mieux vaut ne pas se rater !
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je veux bien vous aider, mais j'avoue ne pas bien suivre le déroulement des travaux, situation, but...
La cave est en extérieur ?
Avez-vous des photos, des croquis ? Quelle sera la finition de cette dalle ?

Oui on peut bâcher suite au coulage.
Si la bâche touche au béton cela risque de faire des marques et suivant la finition...?
Si carrelage, c'est pas bien grave.
Si peinture de sol, c'est raté.
Que la bâche touche ou non au béton, ce n'est pas elle qui empêchera la prise et de durcissement de ce dernier.
Cordialement, M37.

Bonsoir, je repassais par là.
Je pense que vu l'ampleur du boulot cela vaut le coup de faire faire un devis et même si le prix dépasse les prévisions... prenez bien en compte tous les paramètres.
Par contre si dans votre pseudo, 73 c'est la Savoie ; j'espère que pour l'approvisionnement ce n'est pas trop loin car à ce moment, c'est le coût du transport qui risque de faire pencher la balance.
A voir. Bonne soirée. M37.

Bonsoir yvonyves.
Pour l'ancrage / maison c'est compréhensible. Et compte tenu de la qualité du terrain ce n'est sans doute pas nécessaire.
Si cette dalle fait 10 m de long ; il faut vraiment penser à faire 2 coupures pour la dilatation.
Passé 4m de long je ne prendrais pas le risque.
Cette dalle sera surement recouverte un jour ou l'autre par un revêtement quelconque.
Un joint propre vous facilitera la tâche pour la mise en place de ce revêtement.
Imaginez que vous posiez un carrelage et que 2 mois après il craque de façon anarchique.
Pour le ferraillage tenez-vous en à votre idée. Qui peut le plus peut le moins.
Mais il faut savoir qu'un surplus de ferraille dans le béton n'est pas gage de réussite, à cause du coefficient de dilatation de l'acier qui est supérieur à celui du béton et qui peut le faire éclater. Surtout, bien respecter l'enrobage des dites ferrailles. Ce dernier devant être de 25 mm minimum voir 30 mm minimum près des côtes.
Pour ce qui est du remblai à l'intérieur de l'ouvrage, caillou, gravats inertes (sauf placo), sable. Pas de bois et minimum de terre.
Attention au compactage de ne pas casser la fondation si compactage mécanique, un compacta hydraulique peut suffire là dessus.
Je vous pense bien parti pour ce travail.
Bon courage. M37.

Trouvé moment pour croquis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Tout est possible. Couper 1 poutrelle oui. 2 c'est une autre affaire.
Cassez vos hourdis, et recoulez une petite poutre de chaque côté des extrémités de votre trémie en ayant soin de noyer dans ce béton les bouts de poutrelle cassée tout en ayant pris soin de laisser des ferrailles dépasser afin de noyer tout cela dans le béton.
Ces deux petites poutres de 100 à 120 maxi s'appuieront sur les ailes des poutrelles restées en place.
Bien entendu il est préférable d'étayer sous les deux morceaux cassés et laisser sécher 20 jours après coulage.
Si je ne suis pas clair, je vous ferais un croquis.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Dans le principe tout cela me semble pas mal. Je crois qu'il faut renforcer au niveau ferraillage.
Fer tor de 10 maillé 20x20. Je crois qu'il existe des plaques pré soudées comme le treillis dans ces diamètres.
Veuillez donner la dimension de la dalle ? Si plus de 4m x 3m joint de dilatation obligatoire.
En ce qui concerne son épaisseur, je préfèrerai 20 cm.
Le long de la maison passer une peinture bitumineuse sur la hauteur de l'ouvrage.
Je pense qu'à la longue il y aura fissure (obligatoire mais sans problème, ce sera un joint de dilatation naturel mais il y aura une infiltration).
Sur quel type de terre êtes-vous ? Si c'est du rocher pas de problème, un terrain sablonneux idem, sur de l'argile (je ne pense pas vu la photo) il faudra peut-être prévoir des ancrages dans les murs de la maison.
L'argile remonte l'hiver et se rétracte l'été... Tenez-en compte.
D'autres détails à suivre pour l'exécution par la suite si vous souhaitez.
Cordialement, M37.

Un béton vibré c'est déjà pas mal, mais ça ne fait pas tout.
Si vous vous arrêtez à une simple terrasse, et que vous ne rajoutez pas de surcharge sur ce linteau, pourquoi pas !
Dans la mesure du possible mettez quelques ferrailles en supplément depuis le linteau vers la dalle.
Il faut toujours penser à ceux qui passeront derrière vous... Supposez qu'un jour quelqu'un veuille rajouter un étage sur cette terrasse.
Il est presque certain que le linteau ne tiendra pas la maçonnerie future.
C'est la raison des 20cm préconisés en général.
Cordialement. M37

http://www.bonnasabla.com/wp-content/uploads/2016/02/Catalogue_Negoce.pdf

Beaucoup de renseignements sur ce PDF.

Bonsoir JB,
Votre ouvrage est titanesque si vous n'êtes pas de la partie, que ce soit la solution 1 ou 2. Et encore plus la 1.
Rapprochez-vous du site de SABLA BONNA qui préfabrique des murs en L.
Regardez bien la technique utilisée.
Je ne suis pas sûr que cela vous coûtera plus cher que du traditionnel. Et la rapidité d'exécution, n'en parlons pas.
Puis revenez nous voir après cette nouvelle idée, je tâcherais de vous donner tous les renseignements dont vous aurez besoin pour votre projet. Accompagné bien entendu d'autres membres du forum, pour encore plus d'idées.
Cordialement.

L'outil dont parle GL : Lame épaisse et peu souple, ce doit être le "riflard".
Principalement utilisé par les peintres, pour gratter les murs et écailler les peintures qui sont mal accrochées aux supports.
Dans le cas de lilette, il peut être affûté légèrement et j'utiliserais le côté affuté côté carrelage pour éviter de trop entamer le placo.
Pour le reste, suivre les conseils de GL... Tout y est !

Merci à vous Patrice pour ce post. Vous espérant rétabli.
Oui campagne au milieu des vaches et des chevaux, plus un vieux CCar à rafistoler.
Encore 63 ans comme ça et ...
Bonne soirée à tous.

Bonsoir,
Vos explications ne sont pas claires, tout du moins pour moi.
Ces bois seront-ils apparents ou non ?
Si pas apparents (ce que je pense) traitez bien évidemment dans un premier temps.
Et si vous devez faire une ossature bois pour cette salle de bain (pourquoi ??) rien ne vous empêche de vous refixer votre placo (vert hydrofuge pour pièce humide) sur des rails à placo eux-mêmes vissés sur vos bastaings.
Pour ce qui est de l'ancrage dans le béton vous pouvez les noyer directement sans aucun risque d'écrasement à moins que vous ne vouliez quelque chose de démontable.
Cordialement.

Bonsoir,
La logique voudrait que ce linteau (normalement de 20 cm d'épaisseur) supporte les poutrelles.
Je pense que vous vous êtes trompé dans vos prises de côte.
Ne pouvez-vous pas recouler un chainage général de 11 cm puisque c'est la dimension que vous semblez préconiser...
A moins que vous ne soyez coincé en hauteur par un autre impératif ??
Un linteau ne doit pas faire moins de 20cm s'il est porteur.
Cordialement.

Bonsoir,
Juste une question, cette cave est-elle aérée.
Si non, il faut créer au moins deux ouvertures pour faire un courant d'air ce qui doit être réalisable puisque vous dites que cette cave est demie enterrée.
Voir plus de travaux si cela ne fonctionne pas. Mais il faut toujours limiter l'effort et les coûts.
Cordialement.

Bonsoir, la proposition de Boulon concernant la technique est bonne.
Mais sa réflexion concernant la hauteur du mur est aussi bonne.
Ce qui est à craindre dans votre cas est la force provoquée par un vent violent (100km/h) par exemple.
Imaginez la poussée sur 1m² ??
Si votre mur est vraiment abrité des intempéries, soit, mais sur 15 m², j'ai un doute.
Perso, je refais le mur en parpaings de 20.20.50 avec poteau de 20.20 tous les 3 mètres et ce sur la fondation qui convient par rapport au terrain.
Cordialement.

Après deux ans d'absence et une de plus sauvée de la ruine, fiez-vous à GL, pour ce type de boulot toutes les explications sont là, rien de plus à dire.
Salut GL. Du 37, me voici dans le 82 pour la retraite et une maison retapée pour cette occasion.
J'ai presque terminé et j'avoue qu'à 63 pige j'ai un peu mal partout. Je vais me faire offrir une chaise longue pour Noël.
Où est passée Marie. Je ne trouve plus de réponse sur le site.
J'espère que vous allez tous bien. Cordialement.

Bonjour,
Il n'y a pas de règle pour dire mouiller comme ci ou comme ça.
La brique au soleil, il faut la gorger d'eau. Le parpaing boit moins que la brique ; mais s'il est chaud au toucher au moment de la pose, c'est sûr qu'il y aura décollement Donc sauf quand il pleut, mouillez les éléments et une fois la prise du mortier ou béton faite, arrosez au jet en position brouillard.
Dans le temps cela était un réflexe, aujourd'hui il faut gagner du temps, l'assureur fera le reste....
On en arrive à perdre les gestes de base.
Temps de prise d'un mortier à 20° temps couvert 3 heures environ suivant dosage.
S'il fait chaud, et si le mortier est au soleil, plus rien à voir. NE PAS REMOUILLER UN MORTIER, dans ce cas, il est mort.
Mieux vaut en faire moins et plus souvent.
Bonne journée, M37

Bonsoir,
OK avec vous deux, si les murs extérieurs sont sains, le problème est minime et la solution de GL est très bonne.
Tout tomber et repartir sur du placo.
Sinon faites-nous passer quelques photos de l'extérieur.
Cordialement. M37

Bonsoir,
Assez d'accord avec Alma1. Sauf ciment éventé, je ne vois que la chaleur.
Qu'un mur soit de brique de pierre ou de parpaings quand il fait chaud, il faut mouiller les éléments pour qu'ils ne "pompent" pas l'eau du mortier.
Sinon la réaction chimique liant eau n'a pas le temps de se faire et le résultat est comparable à ce que vous avez obtenu.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Ras le bol de tous ces produits extraordinaires et couteux qui ne servent qu'à engraisser des marques qui fabriquent et vendent.
J'ai refais des volets et portes dernièrement de la façon suivante : Lessivage à la lessive St. Marc, rinçage++, léger ponçage, teinte chêne doré à l'alcool en 2 passes.
Et une fois bien sec, un bain de 3 heures dans du silicate de soude. J'ai laissé s’égoutter et sécher à l'ombre.
Depuis 3 ans cela n'a pas bougé. Ce produit étanchéifie le bois et ne l’empêche pas de respirer.
C'est presque naturel, et pas cher. Rendu sympa. Ce conseil m'a été donné par un vendeur de chez Mr. BRICOLAGE sur l'Indre et Loire (Il y a des bons, la preuve).
Cordialement,M37.

Bonsoir,
La pliolite laisse le mur respirer, pas la glycéro.
Juste pour une frise, pourquoi pas ? Mais faites des essais avant car dans ce domaine je crains toujours les réactions chimiques qui sont parfois surprenantes....
Demandez tout de même à un vieux peintre pro. Un conseil ne coûte rien.
Mais méfiez-vous des vendeurs.... Il faut tomber sur le bon.
Cordialement, M37

Bonjour,
Spécialiste est un bien grand mot... Un enduit chaux ou ciment se fait de la même façon : 2 à 3 couches.
Un gobetage, un corps d'enduit ou remplissage et une finition. Ou gobetage/corps d'enduit en même temps s'il n'y a pas trop d’épaisseur 10 mm environ, et une finition.
http://www.escalebio.com/mdv2/downloads/fichechaux.pdf
Voir aussi ce PDF il est vraiment bien fait.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si le pilier est décollé à sa base de la fondation le poids du portail entrainera le pilier à la longue.
Les ferrailles vont se pourrir et tout va bouger.
Casser le pilier, percer à l'emplacement voulu des trous de 20mm environ pour y re-sceller des aciers avec du scellement chimique et repartir là dessus avec une nouvelle ferraille puis refaire le pilier.
Cordialement, M37

Bonjour,
Pour avoir pratiqué quelques années, je préfère le coffrage aux parpaings d'angle surtout sur une clôture.
Si vous avez un poteau tous les trois à quatre mètres vous n'aurez pas de soucis de fissuration d'enduit dus à la conception du mur.
Seul un problème de fondation pourra en être la cause.
Cordialement, M37

Bonjour,
Salpêtre... Pas obligatoirement. En ce qui concerne le sous sol, remontées d'humidité par rapport à un défaut de construction (drain ??), c'est évident.
Donc en accord une fois de plus avec Marie, il faut de l'air pour sécher tout cela, et drainer par la suite si cela ne suffit pas.
Pour ce qui est de la fenêtre le problème est quasi-identique, un problème de condensation doit retenir l'eau dans le mur d’allégé et créer des moisissures lors des "changements de temps".
Question: Y a t-il un compriband entre la fenêtre et l'allège ?
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je trouve étrange que cette fissure soit plus large en haut qu'en bas. Comme s'il y avait eu une poussée sous la poutre....
Très difficile de vous conseiller sur ce coup, je me rapproche de Alma 1 qui préconise une expertise.

J'en profite pour passer un bonjour aux amis du site, mais j'évolue en ce moment entre la Touraine et le sud ouest...
Pas beaucoup de temps.... Vivement la retraite à la fin de l'année. .
Cordialement, M37

Tout à fait d'accord avec vous GL. Je commençais par un constat d'huissier juste pour avoir un papier officiel et opposable à tout organisme quel qu'il soit.
Car actuellement tout le monde se joue de tout et se défausse trop facilement à mon sens.
Mieux vaut se couvrir le plus vite possible. D'ailleurs, Alexis n'est pas obligé de faire état de ce papier, qu'il ne fera valoir que si les organisme se "dégonflent".
Cordialement., M37.

De fait, on a bien affaire à des champignons et à un cueilleur qui ne manque pas d'humour.
Voyez sur ce site du côté de la rubrique litige travaux
Dans tous les cas commencez par faire faire un constat d'huissier avant toute autre démarche.
Cordialement., M37..