Bonsoir Terrienne !

Un tout grand MERCI pour ces informations, je ne doute pas qu'elles puissent aider puisque rien n'est disponible sur le net !
Je transmets la nouvelle immédiatement au Terrien Antho44.

Merci encore.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un tout tout grand MERCI pour le partage !
Je suis presque sûr que ceci pourra aider d'autres personnes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Belgique et ses réseaux électriques parfois spéciaux ! Il me semblait bien ... J'y réside aussi !

Citation :
La phase L1 est bien une phase, on est d’accord, mais vu que l’interphase entre chaque paire est de 220V, c’est assez similaire a du 220V entre une phase et un neutre d’une alimentation étoile.

Au point de vue tension ... oui en 3x 230V il y a bien 230V entre phases comme il y a 230V entre phases et neutre en 3x 400V mais la structure du réseau est différente !

En distribution domestique 3x 400V + N le neutre du secondaire du transformateur (cabine) est connecté directement à la terre, en 3x 230V suivant le couplage du secondaire du transformateur.
Secondaire en étoile => le neutre est relié à la terre par une impédance (histoire qu'il n'y ait pas de petits malins qui viennent "pomper" du ~110-140V entre phases et terre).
Secondaire en triangle => une des 3 phases est reliée à la terre.

Attention en réseau 3x 230V il est permis d'utiliser des fils de couleur bleue pour une phase !
En 3x 230V le bleu peut bien chatouiller !

Hé oui ... chez "nous" on ne fait pas comme tout le monde mais Jules a dit que les belges étaient les plus braves ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar

Le câblage de la taque que vous avez choisi est le bon.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Suivant la notice le câblage ressemble à un système 2 directions (va-et-vient) mais pourquoi deux fils par borne ?
De quoi est constituée cette installation ? Il y a le variateur OK, un ou plusieurs interrupteurs ?
Cordialement, Martien-071
Variateur Relco notice

Bonjour Terrienne !

Je reviens vers vous car une question identique à la vôtre vient d'arriver :
Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL

Afin d'aider ce Terrien et je suppose beaucoup d'autres étant donné que la notice n'est pas disponible sur la toile, pourriez-vous peut-être partager celle que vous avez obtenue ? Il n'y a bien entendu aucune obligation !
Grand Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je crains qu'il n'y ait pas grand chose d'autre à faire que de contacter Startec.
La notice ne semble pas disponible sur la toile.

La même question a été posée sur ce forum il y a quelques mois : Recherche notice carte électronique portail battant
Et la Terrienne a obtenu la notice auprès du fabricant.
Peut-être peut-elle vous fournir la documentation.

Si par hasard ... dans votre grande bonté ... afin d'aider d'autres dans le même cas ... vous désiriez partager cette notice ceci sera certainement fort apprécié. (il n'y a rien d'obligatoire bien entendu !).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans ma contrée le fabricant le plus utilisé et du pays (Niko) propose dans sa gamme des interrupteurs bipolaires pour va et vient ( appelés deux directions par ici ) => 6 bornes par interrupteur.
Ceux-ci sont utilisés pour les salles d'eau à plusieurs portes (La coupure bipolaire pour l'éclairage des salles d'eau est obligatoire par ici *).

Il a aussi existé (peut-être cela existe-t'il encore) des interrupteurs doubles va et vient bipolaires (12 bornes ... un vrai casse-tête pour les branchements !).
Serait-là l'explication pour va et vient simple =><= va et vient bipolaire ?

* coupure bipolaire obligatoire étant donné la présence de 2 distributions triphasée différentes suivant les lieux : 3 X 400V + N et 3 X 230V. En "monophasé" issu de triphasé 3 X 230V la coupure bipolaire prend tout sons sens.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien.

Citation :
L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre.
Du coup, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme "neutre" et les 2 autres (L2-L3) comme phases disponibles.
Cela revient dans la maison à avoir deux alimentations monophasées.
Le fusible de la taque est un triple fusible.

Avant toute chose ...
- Dans quel pays vous trouvez-vous ?
Le triphasé 3 X 230 V est assez "exotique".

- La phase L1 est une phase et non un neutre et n'est pas "conventionnellement utilisée comme neutre".
Si vous vous trouvez en présence de triphasé 3 X 230V, vous avez 3 phases et pas de neutre.

- La protection surintensité de la plaque ... s'il s'agit réellement de 3 fusibles serait avantageusement à remplacer par un disjoncteur tripolaire qui en cas de surintensité coupera l'ensemble des phases.

Au niveau de la boite de dérivation - je suppose boite de connexion pour la taque - la présence d'un fil bleu raccordé à une borne et inutilisé n'est pas trop perturbant SI l'alimentation se fait bien en triphasé 3 X 230V : on a peut-être utilisé un câble 5G, laissé le bleu sur le côté et utilisé les noirs et bruns pour les phases.
Ce qui est plus étrange est que vous semblez dire que le bleu est raccordé à un autre fil bleu ...

Citation :
Si le câbles entre la boite de dérivation et la taque présentait bien une section large: 4² ou 6² (je sais pas), les câbles entre le tableau et la boite de dérivation semblait plutôt plus faible !? Section à vérifier.

Sans aucune photo ni du tableau fermé et ouvert), ni de la boite de raccordement, vous êtes le seul à pouvoir déterminer les sections.

Pour le raccordement de la taque, après avoir déterminé les tensions du triphasé, il faudra utiliser les options de câblage du fabricant et écarter toute autre idée farfelue. Là aussi le document peut être bien utile.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Bien sûr que des interrupteurs "DIN" existent ! Les fabricants reconnus en ont tous dans leur catalogue (voir quelques exemples en illustrations).

Les grandes surfaces de bricolage n'ont qu'une infime partie de la gamme, ceci est destiné au "bricoleur" pour un dépannage ou une petite modification.
Chez les distributeurs de matériel électrique il est possible d'avoir accès à l'entièreté de la gamme.

Idée de martien ...
Pour l'installation, choisissez un emplacement "logique" dans le tableau, séparé des disjoncteurs ou autres appareils afin que des petites mains n'aient pas couper un ou l'autre disjoncteur (puisqu'on a dit que les interrupteurs étaient dans l'armoire).

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

Je viens de revérifier la première photo et je pense m'être trompé un fil rouge masque le contact et il est bien possible que ce soit un poussoir et non un "interrupteur". Vraiment désolé !

Sur le nouveau, dans le cercle jaune il n'y a rien à connecter.
Un pont entre les bornes L doit être placé et côté poussoir le fil va sur la borne 1.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

La première photo présente un double interrupteur pour un système "va et vient" aussi appelé "deux directions".
La deuxième photo présente un ensemble d'un interrupteur à deux direction et d'un poussoir (à "une seule direction").

Les deux appareils ne sont pas identiques et peuvent pas être interchangés.

Pour remplacer l'appareil de la première photo il vous faut un double interrupteur "va et vient " ou deux directions.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Tout ce que j'ai trouvé est le dessin ci-dessous sans la liste des pièces correspondant aux numéros ...
La manette est tenue par une vis cachée par un bouchon, comme beaucoup d'autres mitigeurs.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale mais apparemment la solution se trouve dans le manuel (dont je donne le lien ci-après) : p45 du manuel, p48 du pdf point 10.19.
Alarme Paradox SP6000 guide d'installation
Section 704 (options d'armement/désarmement), option 7 : actif = bip, non actid = pas de bip.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien pas trop fâché par ma réponse !

Je ne connais pas ce système et je ne me suis borné qu'à lire les informations du fabricant.
En effet, Diagral semble avoir été trop optimiste et a du modifier les documents décrivant les caractéristiques.

Si les piles ne sont plus "en forme" pour les détecteurs, comme ce sont des CR2032 (piles souvent utilisées), elles sont certainement recyclable dans d'autres appareils : horloge, thermomètre, hygromètre, télécommandes, ... peut-être même aussi dans les clés de voiture. Histoire de ne pas trop polluer la planète bleue.

Concernant les 3 µA ... Diagral indique "courant moyen" ce qui fait supposer qu'il y a des variations.
Les détecteurs sont au moins équipés d'un émetteur radio et pour émettre il faut de l'énergie.
La puissance HF donnée est de max 25 mW => en émission le courant est d'au moins 0,025 / 3 = 8.333 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ma réponse ne vous fera peut-être pas plaisir, d'autres contributeurs plus affutés passeront je suppose.

Citation :
Diagral annonce une autonomie de 3 ans

Ce n'est pas tout à fait ce que Diagral indique sur son site :
https://www.diagral.fr/commande/detecteur-d-ouverture-blanc-miniature
Ni dans la notice des détecteurs (jointe à ce message).
"... jusqu'à 2 ans ..."
Donc même pas certain que les piles durent 2 ans.

En terme de sécurité, il me semble qu'il vaut mieux remplacer les piles à temps que de rater un jour une détection et devoir faire face à un désastre.

Cordialement, Martien-071

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diag 39apx.pdf

Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas la référence de l'automatisme utilisé juste une marque : Sommer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'une porte coulissante s'ouvrant à l'horizontale et comportant une porte piéton.
Qu'est sensée verrouiller la "serrure" ? la porte piéton ?
En ce qui concerne le verrouillage de la porte coulissante, en principe l'automatisme suffit au blocage de la porte.
Pourriez-vous mieux décrire l'installation et/ou fournir quelques photos de celle-ci ?
Le système fonctionnait-il avant ou est-ce une nouvelle installation ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Une petite photo ou à défaut la référence de votre multimètre pourrait aider à comprendre pourquoi vous mesurez 8V au lieu de 230V.

Avez-vous bien choisi la position V AC ou V~ (tension alternative) ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne dites pas grand chose concernant le lampadaire ...

Je crois comprendre l'interrupteur commande une prise de courant sur laquelle est branché le lampadaire.
Cela fonctionne correctement avec une lampe de chevet (support de lampe et interrupteur de passage classique), cela ne fonctionne pas avec le nouveau luminaire.

Je pense que le nouveau luminaire n'est pas équipé d'un simple interrupteur mais d'un dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction. Ce type d'appareil, pour fonctionner nécessite d'être branché en permanence sur une source de 230V.
Le fait que le lampadaire "réponde" dans les 5 secondes et plus après 10 secondes semble le confirmer.
(Des condensateurs restent plus ou moins chargés pendant 5 secondes).

Conclusion le lampadaire n'est pas adapté à une commande par interrupteur.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Regardez bien le schéma déposé par CMT dans son message : Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
Le contacteur jour/nuit n'en porte que le nom ... il n'est commandé que par l'horloge et rien d'autre ! pas de contact EDF ou autres. Il peut très bien être remplacé par un contacteur "simple".
Un avantage du contacteur J/N est de disposer d'un bouton permettant un arrêt permanent, une marche permanente ou la commande via un signal extérieur (ici le programmateur).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.

Les appareils tels que les programmateurs, horloges, cellules crépusculaires, thermostats, ... possèdent des contacts dont la robustesse et la durée de vie n'est pas bien grande si l'on croit le fabricant et que l'on l'utilise directement c'est à dire sans contacteur.
(on se rend bien compte de la fragilité des contacts lorsque l'on se permet d'ouvrir ce type d'appareil).
La présence d'un contacteur permet la fiabilité dans le temps et de disposer d'une coupure bipolaire. (-suivant le modèle de contacteur choisi).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien de bien compliqué ...
Les deux bleus connectés ensemble (Wago, domino, ...)

Le noir venant du tableau sur la borne "L", le marron ou le noir venant du volet pour la montée, l'autre couleur pour la descente.
Si les flèches de l'interrupteur ne correspondent pas au sens inverser les fils marrons et noirs venant du volet.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'êtes pas très précis quant au modèle et type de l'automate que vous avez installé ... juste le nom d'un distributeur : Oogarden.

Vous avez vérifié les branchements ... mais ne vous êtes-vous pas trompé de contact dans les cellules ?
Le contact à utiliser est le NC.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien "invité" (qui puisque non inscrit n'aura pas la notification que je lui ai adressé une réponse) !

Les ronces, ça donne des petits fruits pas mauvais ... mais c'est aussi une plaie !

Pas vraiment de solution miracle.
Certains parviennent à s'en débarrasser en coupant les branches à quelques centimètres de la naissance et en aspergeant d'acide acétique dilué. Il existe ce que l'on appelle du vinaigre ménager qui a une concentration en acide acétique plus importante que le vinaigre "salade" (de cuisine).
Le simple vinaigre de cuisine brûlant (porté à ébullition) a son efficacité.

Citation :
Dans le passé, le carbonate de soude (pas le bicarbonate) était radical, mais ce produit est désormais interdit.

Aucun de ces deux produits ne sont interdits ... le carbonate de soude est souvent vendu sous l'appellation cristaux de soude (Na2CO3). Ce sont des sels de sodium à caractère chimique basique, le pH du carbonate étant supérieur à celui du bicarbonate.

Je pense que vous avez confondu "CARBONate" avec "CARBAMate".

Il n'existe pas de carbamate de sodium.
Le carbonate de sodium appartient à la "chimie minérale", le carbamate à la chimie "organique".
La formation d'un carbamate découle de la réaction entre du dioxyde de carbone (CO2) et un acide aminé ou une chaine de peptides (chaine d'acide aminés).

L'utilisation de certains carbamates suite à l'imprégnation de la population est en effet interdite.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.

Pour transformer une tension de 12V DC en 220-230V AC actuellement on utilise un onduleur.*
Il existe plusieurs types d'onduleur et des prix différents ... Très rares et très sont les onduleurs qui délivrent réellement une tension sinusoïdale. Les "PURS SINUS" ne sont pas toujours de vrais sinus.

https://jmconcept.fr/convertisseur-12v-220v/pur-sinus/pure-sinus-vs-onde-sinusoidale-modifiee/

Construire son propre onduleur est possible mais à condition de posséder un solide bagage en électronique et éventuellement en programmation : sur le net on trouve des idées à base d'arduino notamment.
Cela peut être intéressant pour la recherche mais pour l'utilisation le plus simple est d'en acheter.

* Dans des temps anciens on utilisait un système de moteur-alternateur.
Le moteur alimenté en DC entrainait un alternateur qui fournissait la tension alternative. pour garder la fréquence stable il fallait bien entendu que la vitesse du moteur soit régulée.
C'était le même principe que les groupes électrogène mais avec un moteur électrique à la place du moteur thermique.

Une remarque concernant la batterie :

Citation :
Je possède une batterie de voiture en 12V

Les batteries de voiture ne sont pas prévues pour subir des cycles de charges-décharges.
En principe elle sont conservées chargées entièrement pendant toute leur vie. (charge par alternateur-redresseur-régulateur)
Dans les véhicules elles sont présentes pour délivrer énormément de puissance en un court laps de temps, au démarrage notamment.
Un démarreur de voiture peut se laisser traverser par une intensité de plusieurs centaines d'ampères.
Pour des cycles de charges-décharges les modèles de batterie pour "traction" (élévateurs, voiturettes, ...) sont bien mieux adaptées.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Grand merci pour les précisions ... donc le mécanisme "flotteur" n'est pas en cause.

Vous pourriez essayer de remplacer le joint transp... -disons translucide- ou s'il a un profil symétrique pour test et avant d'en acquérir un nouveau, vous pourriez tenter de le retourner.
Ce n'est que la surface du bas du joint qui assure l'étanchéité.
Vérifiez aussi que le siège (là ou va se poser le joint est bien propre et ne comporte pas d'aspérités ou de relief).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence.

Il faudrait être plus clair car il y a deux possibilités :

- L'eau coule dans la cuvette alors que le réservoir se remplit ou est rempli => joint du mécanisme de chasse.
- L'eau coule dans la cuvette par débordement via le trop-plein => problème au niveau du mécanisme du flotteur.
Remontez tout, remplissez le réservoir et observez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que des petits doigts boudinés de terrien ont manoeuvré le réglage d'intensité de la tonalité d'appel ... elle doit être actuellement sur "désactivé".
Le bouton d réglage se situe me semble t'il sur le dessous de l'appareil.

Cette situation se présente fréquemment lors de nettoyage ... le chiffon passe et le réglage trépasse !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Aie aie aie ... mais vous avez raison ! Je viens de le voir en consultant la documentation pour le kit Orane qui utilise la même carte. En connectant les bornes OC2 et GND le portail doit effectuer une manœuvre.
(Je vais avoir de gros ennuis avec le Grand Martien moi ... goulag pour le martien !)

Je joins tous les documents trouvés.

Avez-vous essayé de faire le contact entre OC2 et GND sur le bornier même en débranchant un des fils qui y est raccordé ?
Cordialement,
Martien-071 (bientôt Martien-000 comme tous les martiens au goulag).
montage carte sw200d2s version 5.pdf
notice 2 c.pdf
xp350 c.pdf
orane c.pdf

Bonjour Terrien !

Je pense que vous ne faites rien de mal, ça devrait fonctionner ... d'ailleurs cela fonctionne avec votre douille et ampoule. Le bleu avec le bleu, l'orange avec le marron c'est la convention, le neutre doit être bleu.

Oserais-je deux questions triviales ?
- Y a t'il bien une ampoule dans le nouveau luminaire ?
- L'ampoule que vous utilisez fonctionne t'elle dans un autre luminaire ?

Vous pourriez aussi vérifier les connexions du domino du luminaire ... j'ai déjà pu constater que parfois à la fabrication ils oublient de dénuder les fils et serrent les vis sur l'isolant. Une production du vendredi après-midi ou du lundi matin ?

Avec un multimètre il est aussi possible de vérifier la continuité électrique entre les bornes du domino et les contacts de la douille.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec les connecteurs débranchés, pour chaque moteur après le démarrage d'un cycle.

Je ne comprends pas bien où vous faites votre mesure.
Est-ce à l'arrivée 230V ou est-ce sur les borniers "moteurs" ?

Vous devez mesurer une tension de 230V entre les bornes 1 et 3 que le portail soit en mouvement ou non.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 8 pour le moteur I et 10 et 11 pour le moteur 2.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 6 pour le moteur II et 10 et 9 pour le moteur 2.

Il me semble que sur cet automate la commande est commune aux deux moteurs, un relais pour le choix ouverture/fermeture, l'autre pour la mise en marche et arrêt.
Vous pourriez essayer d'inverser les fils des deux moteurs et vérifier ainsi que le problème se déplace d'un moteur à l'autre.

Ensuite, je suggère, après avoir bien entendu coupé le courant de sortir la carte et de vérifier à l’œil les connexions et pistes au verso de celle-ci.
On peut avoir des surprises parfois ... Lors de la recherche de la cause d'une panne, GL du forum a trouvé les restes d'un barbecue d'invertébrés sur la carte de son portail.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jeannot !

D'après les renseignements que j'ai trouvés votre automatisme de portail n'est prévu pour fonctionner qu'avec des télécommandes.
J'ai l'impression que vous désirez rajouter une commande filaire ...

Le contact à faire entre OC2 et GND ne permet que de tester les cellules pas d'ouvrir ni fermer le portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Benjamin !

Je ne connais pas cet automatisme.
Une des premières choses à faire est d'écarter les problèmes de "durs mécaniques".

Citation :
Le moteur M2 est pourtant bien embrayé et démarre son mouvement, mais il s'arrête après les premières secondes.

Comme le système semble-t'il ne possède pas de fins de course mais se base sans doute sur la durée du mouvement et le courant (intensité en A) traversant le/les moteurs un dur mécanique correspond à une butée et arrête le mouvement.

Désaccoupler les moteurs du portail (éviter de désaccoupler là où il y a des réglages possibles ... arbres cannelés, ... ou faites des repères), vérifier que les vantaux se manœuvrent librement, vérifier que les biellettes de la motorisation sont libres et pourquoi pas essayer une ouverture/fermeture sans relier les vantaux (attention de ne pas plier les biellettes.)
Si un "dur" était constaté, un peu de graisse fait des miracles.

La signification du code L2 que vous donnez correspond à un problème lors de l'auto-apprentissage.
En fonctionnement "normal", le code L2 correspond à un problème au niveau des cellules. Les connexions sont-elles correctes ?

Cordialement, Martien-071

Avidsen B250 Kit motorisation à bras articulés

Bonjour les Terriens !

Les microfibres se composent de minuscules fibres synthétiques en forme de goutte faites d'un mélange de polyester et de polyamide.

L'acétone dissout le polyester.
Pour le polyamide, c'est plus ardu ! Il se dissout dans différents acides mais ceux-ci sont susceptibles d'endommager le brûleur.
J'essaierais un bon trempage dans de l'acétone.

Cordialement. Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans ma contrée (qui n'est pas la France), dans certains campings il y un système de délestage qui permet à tous les habitants d'avoir de l'électricité sans pour cela devoir installer une centrale nucléaire à proximité du lieu.
Le délestage se fait pour tous les mobile homes les délesteurs sont "commandés" à distance. de façon à ce que la puissance totale disponible au camping ne soit pas dépassée.

Le système que j'ai rencontré fonctionnait suivant plusieurs paramètres :
- saison (froide ou chaude)
- heure
- consommation générale.

Les climatisations étaient prioritaires la journée en saison chaude, le chauffage en saison froide avec une nuance pendant les heures de repas.
Les chauffes-eau pouvaient être coupés la journée et normalement ne devaient fonctionner que la nuit.
En saison froide le délestage pouvait agir sur le chauffage (temps très court) et les chauffes-eau en journée pendant les heures de repas et de préparation de ceux-ci.

Le système permettait d'alimenter une dizaine d'emplacements avec une ligne protégée par un disjoncteur de 125A.

Citation :
Je ne vois donc pas d'élément à délester avant d'atteindre une consommation de 32A

Quelle est la capacité de la ligne d'alimentation ?
Il est très probable que celle-ci alimente plusieurs mobiles homes. Vous imaginez ... une ligne de 100 m avec 10 mobiles homes raccordés et tous avec la possibilité d'utiliser 32A simultanément ? 100m ... 320A ... 230 V ... 73.6 kW et la section du câble ! (>110 mm²).
C'est là qu'intervient le système de délestage.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Vous ne donnez pas la référence du coffret de commande pour vos moteurs ... serait-ce un ZL90 ?

Une idée en passant pour déterminer si c'est le moteur qui dysfonctionne : connecter un petit voyant 24V (non polarisé), une petite ampoule aux bornes du moteur.
Le voyant s'allume et le moteur ne fait rien ? => problème au niveau du moteur.
On peut bien sûr aussi mesurer la tension aux bornes du moteur ou sur la carte... cela fait moins bricoleur et plus électricien !
Moi, j'aime beaucoup le côté visuel des lampes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Aurais-je entendu "martien" ?
J'arrive un peu comme les carabiniers d'Offenbach ou comme on dit parfois par ici j'arrive comme une figue après Pâques.

Le combiné a vraisemblablement été décliné en plusieurs versions /3 ... /7 ... avec à chaque fois des améliorations (enfin je suppose).
Des versions possèdent des commandes avec relayage.

Désolé mais je n'ai pas trouvé de schéma électrique pour cette machine, uniquement le modèle triphasé mais cela n'apporte rien ici.

Au vu de ce que j'ai trouvé dans un manuel (voir image jointe) j'ai envie de penser que les premiers modèles étaient prévus pour fonctionner en triphasé et que la version monophasée relevait un peu du bricolage : un poussoir pour connecter un condensateur de démarrage ... pas de contacts centrifuge sur le moteur, pas de "relais de démarrage" comme sur les compresseurs de frigo, pas de tempo ...
Un système "rustique" très simple, peu coûteux mais qui peut présenter des risques pour le moteur si on oublie de pousser sur le bouton.
On aurait aussi pu mettre une manivelle.
Attention, je n'ai critiqué que l'aspect électrique, pas l'outillage qui permet certainement de faire du très bon travail !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

@CMT : à ce que je vois les 5 premiers disjoncteurs de la rangée du haut ont des calibres de 10A, les 5 suivants sont des 16A. Pour l'interrupteur différentiel -mais cela n'intervient pas pour les surcharges- je ne vois pas la sensibilité ... courant max 40A donc voir avec le contrat mais comme il s'agit d'un studio ...

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre schéma est correct. Le brochage du relais est indiqué sur la face avant de l'appareil.
Vous avez opté pour une coupure bipolaire de l'éclairage, c'est très bien ainsi.
Veillez à bien respecter les polarités pour la bobine du relais.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai bien mes lumières, je vois ou brancher sur la commande du moteur de portail, mais ou brancher les fils vers le relais ???

Je ne comprends pas très bien ...
Je suppose que les lumières fonctionnent en 230 V.
La bobine du relais se connecte au niveau du connecteur "SPEC" de la carte en respectant les polarités puisqu'apparemment votre relais est polarisé. (sans doute comporte t'il une diode de roue libre destinée à éviter des surtensions préjudiciables à l'électronique de la carte.)
Avec le relais choisi vous avez le choix de n'utiliser qu'un contact pour la commande de vos lampes (coupure unipolaire ou les deux contacts ( coupure bipolaire).
Pour des luminaires en 230V, il vous faudra une arrivée 230V ... la reprendre au niveau de l'alimentation du moteur principal donc en amont du transformateur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit grain de NaCl et retour d'expérience ...

Pour éclairer correctement une portion de terrain je cherchais un équivalent LED à un projecteur halogène de 1000W.
Conscient des problèmes rencontrés avec les appareillages LEDs bon marché, je me suis orienté vers un grossiste en matériel électrique ici dans ma contrée. Il m' a été présenté un projecteur de marque Sylvania :
https://www.sylvania-lighting.com/product/fr-FR/products/0090160/
Ce n'est pas réellement un "premier prix" ...

Projecteur placé à l'extérieur, interrupteur à l'intérieur.
Interrupteur de marque Niko (réputée et très utilisée par ici. (https://www.niko.eu/fr-be)
L'interrupteur qui commande le projecteur est unipolaire (coupe la phase).
Longueur du câble depuis le coffret à l'interrupteur +/- 20 m.
Longueur du câble de l'interrupteur au projecteur 4 m.
Installation apparente entre l'interrupteur et le projecteur.
Alimentation de l'habitation monophasée issue de triphasé 3 x 400 + N
R de terre ~ 18 Ohms ( ici la norme impose une R de terre < 30 Ohms )

Voici ce que j'ai observé :
1) Tous les fils connectés (phase, neutre et terre).
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et semble s'éteindre. Dans l'obscurité il reste légèrement allumé.

2) Essai en déconnectant le fil de terre ( au niveau de l'interrupteur )
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et s'éteint complètement du moins par temps sec.
Temps humide : dans l'obscurité on voit que les LEDs produise un peu de lumière.

En plaçant une ampoule à incandescence de 5W en parallèle avec le projecteur, celui-ci s'éteint complètement.
Mais projecteur allumé c'est 5W de plus en consommation.

Vérification de l'isolement du contact de l'interrupteur lorsqu'il est ouvert à l'aide d'un appareil de mesure d'isolement :
Contact ouvert bien sûr, test à 500 V mesure infinie, test à 1000 V mesure infinie, test à 5000 V (au risque de provoquer un arc, oui je suis un peu fou ...) toujours mesure infinie. (Ouvert, le contact ne semble pas laisser passer grand-chose.)


Les deux solutions solutions que j'ai trouvées pour que le projecteur s'éteigne totalement :
- Placer un interrupteur bipolaire.
- Montage peu académique d'un interrupteur inverseur qui lorsque on éteint le projecteur le sépare de l'alimentation et relie les deux fils allant au projecteur par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kOhms / 5W. (1 ou 2W pourraient convenir - la résistance n'a pas le temps de chauffer) *

* La résistance est utile car j'ai pu constaté avec certains inverseurs qu'ils se composaient de deux contacts mobiles et non d'un seul et que ceux-ci se comportaient comme des "Make before break" donc à un moment les deux contacts sont fermés.
Dans un système deux direction ou va et vient cela court-circuiter les navettes ne pose pas de problème mais dans ce montage peu académique cela revient à relier phase et neutre un court instant mais suffisant pour faire un court-circuit !
=> J'ai opté pour un interrupteur bipolaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour 1Insp !

heu ... électricien moi ? Quel honneur !

Je n'ai pourtant aucun diplôme de ce genre ! Je suis plutôt électronicien.

(Pour l'électricité, je suis autodidacte pour une grande partie (il y a une trentaine d'année je me suis mis à lire le RGIE, "norme" belge pour les installations électrique). J'ai dû intervenir à de nombreuses reprises sur des installations et ai refait l'installation d'une petite salle de spectacle dans mon jeune temps. J'ai travaillé une quinzaine d'années en industrie lourde (sidérurgie) dans un service d'instrumentation qui dépendait d'un service électrique. J'ai ainsi côtoyé de vrais électriciens, ai pu voir beaucoup de choses et ai à plusieurs reprises travaillé avec eux en renfort. Pour finir il me considéraient comme un des leurs. Régulièrement nous devions passer les brevets BA4 et BA5 qui permettaient de travailler sur des installations sous tension et qui reprenaient la plupart des bases.)

Concernant les limiteurs de surtension, je ne sais pas si le RGIE impose d'en installer en aval des transformateurs BT/BT. Dans l'industrie sidérurgique où j'ai travaillé (régime de neutre IT pour continuité du service) il y en avait sur tous les secondaires des transformateurs. J'en ai vu à plusieurs reprises "explosés" avec des transformateurs 500 V / 230 V. Ils semblaient utiles ...

Il est vrai que cette usine était née en 1960 et que plus de 50 ans après il y avait encore beaucoup d'éléments datant de cette époque (du moins pour la distribution HT et BT des sous-stations). Les sous-stations BT avaient été rénovées.
Il y avait encore à certains endroits... des rhéostat rotoriques à saumure, des interrupteurs à couteaux pour les démarrages étoile-triangle de moteurs (arrêt au centre en bas étoile, en haut triangle) ...

Pour donner une idée de l'archaïsme (?) il y avait encore parfois en guise de CPI des montages de 3 ampoules néons en étoile avec le point central relié à la terre. Toutes les ampoules allumées = pas de défaut d'isolement. une ampoule commence à défaillir ou s'éteint = défaut d'isolement sur la phase à laquelle est raccordée cette ampoule (Exactement ce qui s'est passé dans la première question).

En résumé je ne suis pas électricien diplômé.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Deuxième essai d'envoi du document ... le premier était certainement trop lourd avec plus de 7,2MB, celui-ci n'en fait plus qu'un peu plus de 2,5.

Cordialement, Martien-071
regime it c.pdf

Bonjour Terrien !

N'y voyez aucune animosité mais les régimes du neutre sont certainement à revoir ...
Il existe des petites formations BA4, BA5 qui reprennent bien ces bases.

En IT aucun des conducteurs "actifs" phases et neutre ne sont reliés à la terre.
Si vous désirez rester en IT au secondaire du transformateur d'isolement il ne faut surtout pas relier le neutre à la terre.
Voir avec le fabricant du transformateur pour la mise à la terre de la carcasse métallique.

Si vous reliez le neutre du secondaire du transformateur à la terre vous avez un régime de neutre TN et donc vous perdez l'avantage du régime IT qui permet la continuité de service malgré un premier défaut d'isolement.
Pour rester en IT au secondaire du transformateur il ne faut pas relier le neutre à la terre mais bien installer un CPI et un limiteur de surtension entre neutre du transfo et terre.

Je joins deux documents expliquant le régime IT.
S'agissant d'une industrie, il y peut-être une installation similaire déjà effectuée, aller voir comment celle-ci est conçue ...

Autres considérations ...

Citation :
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie.

Oui, pourquoi pas mais j'espère que vous n'êtes pas seul et que d'autres ont les compétences pour intervenir dans ce milieu.

ATTENTION ce qui peut se produire sans trop de danger en installation domestique peut devenir DRAMATIQUE en industrie.
Je pense notamment aux court-circuits et aux courants (intensités) de court-circuits.
Autant un court-circuit franc sur une installation "domestique" fait paf! et un disjoncteur déclenche autant en industrie il est possible d'avoir un départ de feu, une explosion avec tous les dégâts collatéraux.
Personnellement j'ai vu exploser un tableau électrique en 230V dans une sous-station en industrie (5m de long, 2,5m de large).
J'étais à +/- 5m lorsque cela s'est produit.

Un peu comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As&ab_channel=StefanoV
mais en plus grand !

Restez très prudent et prenez le maximum d'informations avant d'intervenir.
Je suppose que vous désirez rentrer en bon état après le travail.

Cordialement, Martien-071

Schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.

Je suis un peu étonné par votre question car la réponse est simple et visible dans vos mesures ...
Quelle profession exercez-vous ?

Réseau IT donc aucune connexion entre la distribution électrique et la terre.
Si vous mesurez des tensions de l'ordre de 230 V entre phases et terre c'est qu'une des phases est reliée à la terre ! La valeur de 1.2V pour la mesure entre phase 2 et terre confirme que celle-ci est reliée à la terre.

Pourquoi ?
Il s'agit vraisemblablement de ce que l'on appelle "un premier défaut" et donc qui ne déclenche rien.
C'est ce qui est recherché dans le régime IT : pas d'interruption lors d'un premier défaut.
Un deuxième défaut entre une autre phase et la terre donnera un court-circuit qui fera déclencher une protection de surintensité.

Il y a donc un appareil relié à la phase 2 qui présente un défaut d'isolement ... il faut le trouver !
Dans une installation à régime de neutre IT il doit être installé un CPI (Contrôleur Permanent d' Isolement) , que "dit-il" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Heureux d'apprendre que le présumé coupable (le lave-linge) et ses complices prises non reliées à la terre sont débusqués !

Pourquoi la question du pays ...
J'ai pensé à la Belgique où le gestionnaire de réseau (équivalent à Enedis en France) installe chez l'abonné un disjoncteur de branchement et un dispositif de comptage, rien d'autre ! Aucune protection différentielle.

L'abonné est tenu d'installer en tête de l'installation un interrupteur différentiel [b]300 mA[/b] ( la valeur de résistance de terre doit être < 30 Ohms ) qui sert à la fois de protection différentielle et d'interrupteur général.

Si malgré tous les efforts, la résistance de terre obtenue ne peut être < 30 Ohms elle doit être < 100 Ohms et le différentiel général 300mA doit être remplacé par un 30 mA.

Derrière l'interrupteur différentiel 300 mA viendront se connecter les disjoncteur des différents circuits et un interrupteur différentiel 30 mA suivi de disjoncteurs pour les locaux humides.*

* L'interrupteur différentiel 300 mA joue le rôle de la protection différentielle 500 mA du disjoncteur de branchement en France et d'interrupteur-sectionneur pour l'entièreté de l'installation.
La relation avec le problème de Hubert et le changement de prise :

Si le lave-linge présentait un défaut d'isolement suffisant pour faire déclencher un interrupteur différentiel 30 mA mais pas suffisant pour déclencher un 300 mA.
=> en Belgique, dans la salle de bain le lave-linge déclencherait le 30 mA mais sur la prise du garage fonctionnerait et ne déclencherait pas le 300 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
l’installation a été faite il y a 10 ans et jamais de soucis donc c’est pas une erreur de câblage.

Je ne connais pas la configuration des lieux mais je suppose qu'il y a des câbles entre votre bâtiment et le portail.
Je pensais à un problème au niveau du câblage, pas à une erreur puisque cela fonctionnait.
Un problème au niveau du câblage comme un problème de connexion, une connexion lâche, de l'oxydation ... l’œuvre de racines, des dents d'un rongeur ou même d'un outil de jardinage sur un câble souterrain ...
En dix ans beaucoup de choses sont possibles !

Dans une recherche de panne, il faut bien commencer par quelque chose.
Le test proposé permettra de déterminer si la carte est en défaut ou si c'est du côté des câbles et des connexions qu'il faudra chercher.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne dites pas grand-chose sur votre installation ni sur le type de matériel que vous possédez ... juste une marque : "Evology".

Je pense que ce système possède une centrale de commande pour les moteurs.
Sur la carte se trouve les connecteurs pour l'ouverture et le stop. Le connecteur pour l'ouverture (de mémoire) est gris.
A titre de test pour vérifier que la carte est en bon état et qu'il s'agit d'un problème de câblage vous pouvez extraire le connecteur pour l'ouverture et court-circuiter un bref instant les deux contacts de la carte.
On suppose que les 2 bornes du stop sont bien reliées. (contact fermé ou pont).
Le portail s'ouvre ou se ferme => problème dans le câblage des poussoirs et/ou de l'interphone.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nicolas !

D'autres contributeurs passeront aussi ...
Vous semblez confondre les termes électriques comme phase, terre et neutre que vous ne citez pas.

Je suppose que l'interrupteur blanc fait partie de l'éclairage que vous voudriez commander avec l'interrupteur à boutons rouges.
Si ceci est vrai, en Théorie il suffit de relier le fil vert du bouton avec un des fils brun et le fil noir avec l'autre fil brun. Ceci peut être fait à l'aide d'un domino double mais il faut absolument enfermer celui-ci dans un boitier (une boîte de dérivation).

Je marque Théorie car je pose la question de savoir si l'interrupteur de guidon de moto est prévu pour le 230V.
Son isolation est-elle suffisante ? Il en va de la sécurité. J'ai un doute.

(Ici les notions de phase et neutre n'ont pas beaucoup de sens puisque l'on suppose que le système lumineux est branché sur une prise de courant et suivant le sens dans lequel la fiche est insérée ; le fil bleu devient neutre ou phase.
En sortie de l'interrupteur pour guidon vous n'avez ni phase, ni neutre ni encore terre mais simplement 2 fils : un noir et un vert).

Cordialement. Martien-071

Bonjour terrien Sébastien !

Il existe actuellement de bons appareils de mesure (plus simples à utiliser) ...

Cet appareil ne vous permettra pas réellement de "TESTER" une batterie mais d'en mesurer la tension de sortie à vide et en charge (consommateurs enclenchés).
Tester une batterie revient à vérifier non seulement la tension qu'elle délivre mais de juger de sa capacité (ici 90Ah .

La partie basse de l'ensemble est apparemment constituées de résistance permettant de mesurer des intensités (A) 3 calibres : 12 mA 120 mA et 6A.

Ce qui nous intéresse ici est la partie haute (indicateur).
Celle-ci comporte 4 bornes correspondant à différents calibres de tension (V).
Les photos fournies ne montrent pas le cadran en détail et seules 3 bornes sont identifiables :
- borne située à 9 h = 0 => commun ou référence
- borne située à 11h = 6 V
- borne située à 1h = 120 V
- borne située à 3h = ? il semble que l'inscription soit en rouge => intensité et je pense y voir un 3 ( mA? ).
La borne est sans doute directement reliée au galvanomètre sans résistance série.

Pour votre mesure, il s'agirait de n'utiliser que la partie supérieure donc de déconnecter les fils allant aux bornes 9h et 3h.
Les fils de test se placeront sur les bornes situées à 9h ("0") et celle située à 1h ("120").
La valeur de la mesure se lira sur l'échelle noire du haut (0 - 120 V).
Étant donnés les calibres forts espacés 6V - 120V il n'y a pas le choix pour mesurer une tension de l'ordre de 12 V il faut choisir le calibre 120 V.
L'aiguille se déplacera dans le premier tiers de sa course et la mesure ne sera pas de grande précision.
(Avec les indicateurs à aiguilles pour précision optimale il convient de travailler dans le troisième tiers de la course de l'aiguille.)

Cordialement, Martien-071