Bonjour,

Quelle est l'utilisation de la sortie 32A actuellement ? (Four ?)

Si c'est le cas, la PC 2P+T 16A qui pourrait lui être complémenté, pour l'allumage "piezzo"de la plaque gaz, sera alors protégée à minima par un fusible incorporé à la prise associée, ou mieux, protégée par un tableautin individuel équipé d'un disjoncteur 10A max et installé près de la prise concernée.
L'accès exceptionnel pouvant se faire selon configuration des meubles cuisine, et si nécessaire par dépose du four.

Cordialement.

Bonjour,

Oui un Disj 6A pour l'ensemble, nous avons compris.

Ce qui a été réalisé va fonctionner, sauf que c'est vous-même qui avez lancé le débat :

Citation :
Je trouve que cela fait beaucoup sur le même disjoncteur

Vous avez tous les éléments pour décider. Mais évidemment le ratio confort / sécurité / portefeuille est appréhendé selon chacun. Tout de même, il est difficile de comprendre que compte tenu de l'enveloppe globale les normes électriques (sécurité des personnes) soient laissées de côté. C'est comme admettre que le maçon ne respecterait pas les dimensionnements de ses ouvrages.

REDITE : Si vous avez créé une douche ou autre pièce humide dans votre extension. Exigez qu'un interrupteur différentiel (30 mA) soit mis en œuvre en aval du disjoncteur C16A existant soit dans le tableau existant, soit au niveau de la BD de répartition des circuits extension. C'est cher certes mais...
Cordialement.

Bonjour,

(... des agrafes tous les 30cm sur le mur.) Pour quel diamètre de tuyau ?

Quelque soit le diamètre la solution passe par des colliers "Atlas" (plomberie / électricité), associés aux pattes à vis et chevilles adaptées au type de mur.
L'espacement des fixations sera d'autant plus rapproché que le diamètre sera petit évidemment.

Cordialement.

Bonjour,

1 ) Courrier recommandé au propriétaire.
2 ) Suspension du règlement du loyer a hauteur de 10% chaque mois.
3 ) Intervention d'un dépanneur et retenue du montant déboursé sur les loyers avec un partage équitable selon le diagnostic incontestable après réparation, facture du plombier, ET photos contradictoires.

Certes ce n'est pas légal, mais si le proprio ne veut rien entendre vous n'avez pas le choix que de le forcer à réagir.
En passant, peut-être avez-vous (via votre assurance multirisque habitation) une assurance juridique qui vous couvre sur ce sujet. Un courrier d'avocat suffit en général à débloquer ce genre de situation. D'autant que vous êtes en droit de demander des dommages et intérêts, à partir de la date de votre LRAR.

Il est probable que le Sanibroyeur doive être remplacé. Il faut alors aussi en parallèle des démarches ci-dessus contacter les services de la mairie en lien avec cette situation dite "d'insalubrité".

Cordialement.

Bonjour,
1)

Citation :
Le Sanibroyeur se remplit trop et après plusieurs usages, l’eau déborde..

===> Il est probable que la canalisation d’évacuation est en cours d’obturation.
Je vous déconseille les produits genre « Destop turbo", ayant eu de mauvaises surprises (voir question 5929).
Il faut désolidariser la tuyauterie du Sanibroyeur et utiliser un « furet » ou un fil de fer semi rigide pour pousser et détruire le bouchon. Si vous êtes en maison, peut-être pouvez-vous donner un coup de jet d’eau (tuyau d’arrosage du jardin), en prenant les précautions élémentaires évitant les remontées (retours de l’eau sous pression) par un chiffonnage maintenu à la main au niveau de l’introduction du tuyau flexible. Ce dernier ayant été introduit au plus loin.
2)

Citation :
J’ai fermé le robinet d’arrêt de l’eau, la cuvette reçoit de l’eau malgré tout (environ un demi litre d’eau).

===> Il est probable que le point traité ci-dessus soit en lien. Car si l’arrivée d’eau est « coupée » réellement comment comprendre que la cuvette se remplisse, même d’un demi litre d’eau. Il se peut aussi et c’est courant, que le flotteur de la chasse s’étant déréglé, le réservoir de chasse se remplisse un peu plus que la normale. L’eau pouvant alors déborder la partie haute du mécanisme de chasse, et alimenter ainsi la cuvette.

Cordialement.

Bonjour,

En complément de la réponse de GL :
Même si en extension dans un existant les normes ne sont pas toujours suivies à la lettre, de tout évidence ce que vous nous décrivez est au dessous du minimum requis.

Estimation grossière de la puissance installée : 2800 W

Lu : 7 x 60 w = 420 w
PC : 5 x 100 w = 500 w (fer à repasser ?)
Rad : 1 x 1 500 w = 1 500w
Vt Rt : 1 x 150 w = 150 w
Pte Dge : 1 x 200 w = 250 w

Partant du principe que tout ne fonctionnera pas en même temps la protection générale de 16A convient car permettant (220V x 16 A ) = 3500 W .
Les règles de l'art auraient dues amener à créer un tableau secondaire pour cette extension et comprenant : une ou deux protections lumière (10 A) + une ou deux protections PC (dont chauffage) et une protection "divers".
Le disjoncteur 16A (nouveau) sans doute ajouté dans le tableau général existant, devra peut-être être avantageusement remplacé par un disjoncteur différentiel (30mA), et ce, d'autant plus que si les locaux nouvellement créés concernent une ou des pièces dite humides (lingerie ? douche ? buanderie).
Bien évidemment les PC seront toutes équipées en 2P T (Terre).

Cordialement.

Bonjour,

Il est probable que le "filtre" encrassé diminue la dimension de passage de l'eau qui, à débit égal, produit le sifflement.
La preuve, vous l'avez démontrée vous-même.

C'est le même cas dans un tuyau de ventilation. A débit égal si on diminue la section de la gaine : Ça siffle !
Le dépanneur vous montrera l'état du filtre et vous verrez qu'il est obturé par un dépôt boueux (orangé/rouille).

Cordialement.

Bonjour,

La solution du maçon est bonne compte tenu de la portée et de la charge relativement faible au-dessus du linteau (pas d'étage).

Ce genre de travail peut aussi être réalisé avec des IPN d'environ 120 posés côte à côte selon l'existant, et débordant latéralement de 25 cms dans l'existant conservé.

C'est simple : Vous faites une estimation grossière de la charge répartie à supporter avec un coefficient de sécurité x 8.
Le résultat obtenu déterminera la dimension des IPN.

P.S. : "plancher béton avec armature en fer parallèle au mur." ???

Cordialement.

Bonjour,

Des calculs de charge, (même à la louche) tenant compte de l'existant à supporter, doivent être estimés.
Le coefficient de majoration pour sécurité étant de x8 au minimum.

Personnellement et en fonction de ce que je viens d'écrire ci-dessus, je proposerai trois poutrelles posées au même niveau et reliées par des plats (en conséquence) transversaux soudés - tous les 50cms environ.

Bien évidemment les extrémités (rentrantes = 25 cms) de l'ensemble seront supportées par des poteaux en béton ( 68 x 25) avec armatures adaptées à la charge. Ces derniers permettant (compromis) de supporter la largeur mise en œuvre (3 x 22 + 2), et donc débordante d'environ 15 cms à répartir soit de part et d'autre, soit côté cuisine.

Cordialement.

Bonjour lnsp

Pour moi sur la photo, le câble d'arrivée est un 3G2,5mm² .
Chacune des prises étant câblée en // sur celui-ci via les dominos.

Cordialement.

Bonjour,

5 Voici mes relais.... ????)

1 - Attention, les relais Siemens (réf 5TT4 217-2) doivent-ils être alimentés en 24 V alternatif ou en continu ?
Je ne les ai pas retrouvés sur le catalogue via le net.
2 - Quel est le but de ces relais ? En tension continue ?

A suivre....

Bonjour,

Il est probable que le défaut d'isolement provienne de l'ancienneté et donc vétusté des moteurs.
D'autant que l'eau fait partie de l'environnement quand ce n'est pas l'utilisation en extérieur voire en bord de mer (ambiance saline).
Si le moteur est encore dans un état démontable, il faut après avoir contrôlé son niveau d'isolement (magnéto d'électricien) lui ouvrir le ventre et de visu constater l'état du "malade" (Bobinages, connectique...).
En tous les cas ne pas utiliser ce matériel sans les conditions minimales de sécurité des personnes : connexion à la terre et disjoncteur différentiel de 30 mA.

P.S. Il est probable si nécessaire que vous puissiez trouver des moteurs de remplacement compatibles, en occasion, et provenant de machines H.S. (Se rapprocher des services d'entretien intervenant dans les nombreux métiers industriels et agro-alimentaires).

Cordialement.

Bonjour,

Invité l'a dit : l'eau s'écoulant par gravité, qui plus est sans différence notable de hauteur entre la pomme de douche et le positionnement de la sortie eau chaude, vous perdez l'avantage d'un peu plus non pas de pression, mais de vitesse d'écoulement, et de la disponibilité de l'eau chaude se situant plus bas que la sortie E.C.
Si vraiment vous voulez absolument conserver cette installation, il pourrait être astucieux d'utiliser un moteur de vidange de MAL. Mais SOUS une réserve capitale, ASSURER la Sécurité DES personnes. Ainsi la commande de cette pompe pourrait se faire par un interrupteur éloigné de la douche (Norme C1500). Pourquoi pas via un cordon nylon. Mais là on est presque chez les Shadoks.

Legrand 91164 : Interrupteur à tirette. Caractéristiques : Uni-polaire. 2 Ampères. Classe 2. Livré avec un fil en nylon la tirette.

http://www.forum-plomberie.com/images/temp/interrupteur-a-tirette.jpg

Éventuellement, interrupteur temporisé.
La meilleure solution étant évidemment un CE électrique à accumulation. Utilisation des heures creuses pour la période de chauffe, ce qui n'est aucunement négligeable.

Cordialement.

Bonjour,

Rien ne s'oppose au fait de devoir adapter des découpes à l'arrière des meubles hauts pour laisser le tuyau de gaz en place. D'autant plus qu'un meuble pourra toujours être déposé pour une intervention éventuelle (même si rare) sur la canalisation de gaz (de ville ?).

P.S. Il serait utile que vous en sachiez plus sur la condamnation de cette canalisation:

- Où ?
- Comment ?
- Pourquoi ?

Cordialement.

Bonjour,

Il est probable que le remplissage d'eau de la cuvette provienne d'un mauvais fonctionnement de la chasse d'eau. Soit joint défectueux (ancienneté) soit déréglage du flotteur limitant le remplissage du réservoir de chasse.

Cordialement.

Bonjour,

Je ne comprends pas très bien. La partie haute des siphons associés à l'évacuation de l'eau des lave linges sont en principe à l'air libre. La canne de vidange d'un diamètre inférieur étant enfilée dans le siphon en question.
Vous nous parlez de bouchon. Ne s'agirait-il pas d'un écrou de serrage de deux pièces en contact par l'intermédiaire d'un joint.
Une photo serait la bienvenue, car les canalisations de vidange n'étant pas en pression, il y a vraisemblablement une solution simple.

Cordialement.

Bonjour,

Je la demanderai au fabricant en premier lieu.
En second lieu, il faudrait rechercher si ce même type de matériel est en vente (d'occasion sur internet), et négocier une copie de la notice.

Éventuellement se rapprocher (localement) de quelqu'un qui a le même matériel d'installé chez lui et qui ne viendra pas forcément sur ce site.

@+

Bonjour,

Pas facile à distance !
S'agissant du 24 V, c'est une tension de sécurité servant pour sa part à la partie "commande" (bobine) du contacteur.
Je commencerai à vérifier :

1 - les fusibles, éventuellement les disjoncteurs de protection.
2 - Le 24V est-il bien présent : en sortie de l'alimentation 220/24v / aux bornes de la bobine du contacteur en position marche / la bobine du contacteur est-elle HS (continuité) / .....

Sur la photo 2, un fil est débranché au "domino", pourquoi ?

@+

Bonjour,

Il est probable que la fonction "encodeur" ait une incidence sur le fonctionnement optimal.
Un raccordement des câbles nécessaires même en provisoire devraient apporter une première réponse.

@+

Bonjour,

Sur mes équipements en Vélux, effectivement la première impulsion lance selon le bouton choisi la fermeture ou l'ouverture totale. La seconde impulsion stoppera ouverture ou fermeture dans la position recherchée.
Les télécommandes sont sans fil et le bloc d'alimentation situé à quelques mètres du Vélux.
C'est dans ce dernier que se situe l'électronique de commande. Il est donc probable que si vous avez constaté un "changement" de mode de fonctionnement par rapport à celui d'origine, ce soit du côté de ce boitier qu'il faille chercher.
@+

Bonjour,

Des fabricants comme Legrand ou autres vous proposent ce genre d'alimentations 220V alternatif / sortie 24VContinu.
Quel est le nombre de relais à alimenter ensemble ? Parce que s'il s'agit seulement de quelques relais, ce sera moins cher d'associer un transfo 220V / 24V alternatif à un redresseur adapté à la puissance nécessaire et suffisante.
Voir en magasins d'électronique de détail ou grossistes en électricité.

@+

Bonjour,

Je suis aussi de l'avis de 1Insp.

Dans ses tentatives d'élimination du défaut (surcharge, défaut d'isolement, surtension !!!!!????.... le concernant, il est probable que le distributeur, dans ses tentatives de remise en marche, ait provoqué des bizarreries, que seule notre bonne fée électricité pourrait en expliquer les détails et la complexité.
Je doute fortement que cela provienne de votre installation avec qui plus est au minimum deux défauts fugitifs (deux disjont. Diff. sans aucun doute en 30 mA), simultanés ou non.
Si il y a eu des surtensions, il est probable que les lampes allumées dans cette période en aient souffert. Avez-vous eu une ou plusieurs lampes incandescences qui auraient "grillées" depuis ?
P.S. Si dans les semaines ou même mois à venir, vous constatiez la fin de vie d'un appareil consommateur conséquent (TV, MAL, LV...), vous seriez avisé de vous rapprocher de votre distributeur qui peut-être aura eu plusieurs réclamations du même ordre que vous.
Cordialement.

Bonjour,

Pour lire les questions et réponses, je suis obligé d'agir sur le déplacement horizontal de mon écran.
Ai-je la possibilité de palier cet inconfort en réduisant la taille de la page sélectionnée ?

Cordialement.

Bonjour,

En matière d'électricité, il faut tendre compte tenu de l'installation existante vers en premier lieu la sécurité des personnes et en second lieu des matériels.
====> pas de multiprise dans la cuisine, d'autant que celles commercialisées dans le commerce sont de qualité trop médiocre et souvent NON NF.

1) Si les trois prises sont protégées par un disjoncteur 20A, elles devraient suffire pour alimenter par exemple :
Prise n° 1 = soit MALL / soit MALV
Prise n° 2 = Plaque électrique et allumage (éventuel) piezzo pour le gaz.
Prise n° 3 = Pompe de circulation et piezzo Chaudière Gaz

Pour le frigo je conseillerai vivement de remplacer le tableautin à trois prises existant par un nouveau tableau avec quatre prises dont justement celle du frigo.

Évidemment au moindre incident électrique, le disjoncteur unique fera son œuvre et il vous faudra débrancher l'appareil incriminé pour réalimenter les autres lors du ré-enclenchement du disjoncteur. Ce qui fort heureusement n'arrive pas tous les jours.

ATTENTION !!! sur la photo, il semble que la terre soit reprise sur une tuyauterie proche du tableau.
Ce point de sécurité est absolument primordial. Il vous faut vous assurer que cette connexion à la terre (fil vert/jaune) assure bien la continuité à la terre.
Une personne du métier dans vos relations pourra vous dire ce qu'il y a lieu de compléter éventuellement.

Sécurité toujours : J'imagine que votre installation a à son origine un autre tableau dont le disjoncteur général de coupure et protection dont différentiel classique de 500 mA.

Enfin, j'espère que le cordon dit de 32A destiné au four électrique est bien indépendant des trois prises précédemment citées. Auquel cas, j'imagine que ce circuit a bien son propre disjoncteur de protection sur le tableau électrique général.

@+

>>>>>> sous la réserve mentionnée précédemment par 1Insp.

Bonjour,

Connaissiez-vous cet installateur ?
Était-il un pro reconnu localement ?

Il vous faut espérer que sa disparition - dans la nature - ne présage pas en plus des malfaçons au titre de votre installation.

Autant que je me souvienne, l'attestation du Consuel doit être signé par un professionnel, il ne vous reste donc qu'à en contacter un de sérieux localement et de trouver un accord de prix forfaitaire pour un indispensable pré-contrôle, une remise éventuelle à niveau de conformité, et bien entendu un pourcentage du règlement avec facture (50% du devis) à honorer seulement après l'obtention de l’original du sésame.

Bonjour,

Le montage métro consiste à passer des câbles genre R2V (car ERP = établissements recevant du public) dans des tubes rigides genre IRO en discontinu (ni coude ni manchon) lesquels sont fixés aux plafond ou parois par des colliers associés. L'intérêt de cette solution étant que le nombre de points de fixation par l'intermédiaire des tubes IRO est (si les surfaces sont grandes beaucoup moins important que le nombre des fixations pour des câbles regroupés en nappes et ou torons).

Le juge de paix en la matière étant encore et toujours la NFC 1500, mais je ne l'ai pas trouvée disponible sur le net.

Bonjour,

Quel est le problème à résoudre ?
Obtenir la tension continue requise à partie d'une tension alternative ?
A suivre....

Bonjour,

Si l'option du changement du câble était envisagée, s'agissant d'éclairage, du 3G1,5 mm² devrait suffire.
Le plus simple étant le fil de 4mm² proposé par 1Insp.

Néanmoins et si pour des raisons diverses dont de décoration, il fallait s'orienter vers une autre solution, il y a peut-être celle du transformateur d'isolement (enroulement séparés), à installer en amont des (circuits spécifiques), avec des protections associées de 30mA pour les circuits concernés.
Mais cela dispense t-il du fil de terre? Il faudrait se replonger dans la norme C 15100.

Cordialement.

Bonjour,

A titre d'exemple, l'inter crépusculaire de LG Référence 003723 a les caractéristiques suivantes :
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Sortie 5 A - 250 V~ - ? cos ? = 1 1200 W incandescence 800 VA fluo compensé série 300 VA fluo compensé parallèle 45 ?F Réponse temporisée 45 s environ Réglage de 0,5 à 2000 lux
Nombre de modules : 2

Comme d'autres produits aussi connus (Schneider, Hager etc.), ces produits conviennent parfaitement à votre projet.
Remarque sur votre schéma : Chaque lampe ou autres appareils (portail) doivent être connectés NON PAS en "série" comme proposé en pièce jointe mais en "parallèle".
Cordialement.

Caractéristiques e-catalogue Legrand
Accéder à la fiche.

Bonjour,

Oui le déclenchement du disjoncteur (le principal = 500 mA ) très vraisemblablement différentiel indique clairement un défaut d'isolement.

1 - Vérifier après avoir débranché le cordon d'alimentation du LL, son état (aspect visuel).
2 - Y a t-il, ou y a t-il une fuite au sol même légère ?
3 - Je pencherai alors pour incriminer la résistance, qui en ayant rendu l'âme, s'est mise en défaut d'isolement. Il faut donc commencer par la contrôler.
Si déconnecté, le LL ne fait plus disjoncter, alors, il faut changer la résistance.

Cordialement.

Bonjour,

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Je doute que cela provienne de la minuterie.

La minuterie commande-t-elle directement les circuits concernés ?
Si elle les commandait par relais (contacteur) interposé, c'est peut-être ces derniers qu'il faudrait incriminer.
Ceci m'amène aussi à penser qu'un interrupteur commandant la marche forcée des deux lampes concernées, aurait pu être manœuvré par inadvertance.
Soit sur la minuterie elle-même, soit un inter prévu à cet effet et... oublié avec le temps.
Cordialement.

Bonjour,

Troisième fuite !!!! Quelles en seraient donc les raisons ??? .
L'idée de votre plombier est excellente, d'autant que l'ancien tuyau fait office de gaine de protection, pour l'instant. car s'il est en train de se détériorer.....

Peut-être est-il venu le moment d'anticiper et de prévoir à moyen terme un nouveau tuyau gainé selon un cheminement possible.

Cordialement.

Bonjour,
Il est probable que le tuyau "noir" d'alimentation en eau potable soit l'ancêtre du polyéthylène PEHD bande bleue.
Je n'imagine pas qu'il puisse se "décomposer de l'intérieur". Il y a longtemps que ça se saurait.
Il est probable que les particules en cause proviennent d'une intervention en amont sur le réseau.
Il faut vérifier si les voisins sont concernés.
Cordialement.

Bonjour,

Question : mauvais drainage, ou pas de drainage du tout ?
Hélas, même en retrouvant le nom de l'assureur (via un(e) ex employé de l'entreprise : conducteur de travaux ou autres).

1 - si vous n'avez pas en votre possession une attestation ou copie de l'assurance décennale de l'entrepreneur, il vous sera difficile de faire bouger l'assureur qui va évidemment traîner de galoches.

2 - les travaux effectués et dûment commandés, comportaient-il le drainage en question ?

Car pour ce dernier point, si il n'y a pas eu malfaçon certaine, il ne pourra malheureusement être fait réparation.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Est-il possible de relier la boîte de dérivation et l'interrupteur en 3G1.5, et donc d'amener la phase vers l'interrupteur via le fil bleu (en lui apposant un marquage de couleur à ses extrémités) et de réaliser le retour par le fil marron ?

La liaison câble 3G1,5mm² depuis la BD/tableau quand elle va vers l'interrupteur, utilisera le noir comme phase. L'autre liaison câble depuis la BD et allant vers la lampe utilisera le bleu comme neutre.
Le "retour lampe" utilisant l'autre fil disponible de chacun des deux câbles précités, sera dûment repéré pour qu'il ne soit pas confondu ni avec une phase, ni avec le neutre. Par exemple, une bague visible en scotch orange à chacune de toutes les extrémités des fils formant ce retour de lampe. Continuité de ce retour de lampe dans la BD par domino ou équivalent.

Pour faire simple, et en supposant donc que les câbles n° 1 et n° 2 partent de la BD vers pour l'un l'interrupteur, pour l'autre vers la lampe ;
- Câble n° 1 vers interrupteur depuis BD ==> fil noir = phase ET fil bleu = "retour de lampe" à repérer à chacune de ses extrémités par un repère de couleur différent de la phase ou du neutre ( exemple scotch orange).

- Câble n° 2 vers lampe depuis BD ==> fil bleu = neutre connecté à la lampe Et fil noir alors à son tour, repéré à chacune de ses extrémités à l'identique du "retour de lampe " précédemment cité et connecté (dans la BD) au retour de lampe venant de l'inter

Cordialement.

Bonjour,

La chasse fuit un peu dans la cuvette : C'est ça ?
Si le joint qui a été changé est à 100% identique au précédent et "correctement" mis en place, il faut en effet incriminer la "partie tubulaire d'obturation mobile" se déplaçant sur un axe vertical libre.

Il faut donc bien observer cette pièce en ma manutentionnant à la main (chasse vide et ou pleine (?) si c'est possible), afin de détecter la raison qui fait que cette partie mobile ne se remet pas d'elle-même à sa place.
Quel est donc ce corps étranger qui provoquerait un coincement aléatoire, selon ....?????

Je crains de ne pouvoir vous aider plus sur cette question.
Cordialement.

Bonjour,

L'idée était évidemment ICI, plus d'indiquer une démarche, que de faire de la pub.

Après réflexion, il est probable que j'ai confondu avec une attestation de conformité visée par Consuel.

Cordialement.

Bonjour,

En attendant les photos et pour faire avancer le sujet :

-1- résistance ou fusible ?
-2- L’appareil fonctionne t-il par l'intermédiaire d'un transformateur sur le 220/230V ?

Cordialement.

Bonjour,

Bien vu ! En effet il pourrait malgré tout y avoir non pas de "l'eau dans le gaz", mais un goût douteux si la dose de pastis n'est pas au minimum triplée.
Le cours du cuivre étant à ce jour à 5 301,98€ la tonne, 10 kg c'est vite trouvé et ça paie justement l'apéro.

Cordialement.

Bonjour,

Merci de votre réponse.

Par ailleurs, j'ai remarqué que lors de la connexion, nous ne le sommes que pour le forum dans lequel nous sommes.
Ainsi par exemple passant d'un forum en tant que connecté (ex. plomberie), à un autre forum (ex. électricité), même si le site me propose quelquefois la question - Êtes-vous bien "untel" ?, il m'est arrivé à plusieurs reprises de perdre malgré tout mes textes de "réponses".
Pourquoi pas une seule connection pour tous les forums d'un seul coup d'un seul ?
En raison du comptage statistique des connexions sur l'un ou les autres ?

Cordialement.

Bonjour,

Zut, mon texte s'est évanoui (car non connecté : grrrrrrrrrrrrrr). Je le fais donc en plus court.

Sécurité du CE : Et si ce que vous prenez pour une résistance était en fait un élément de contrôle de la surchauffe, qui doit intervenir en cas de panne de thermostat. Ce denier selon le cas, s'il maintient le contact électrique reste "ouvert" = panne eau froide, ou s'il maintient le contact électrique fermé = panne eau très chaude.
C'est donc pour contrecarrer cette dernière panne que les TH sont en général équipé d'un élément anti surchauffe qui agira en conséquence coupant définitivement l'alimentation électrique du CE.

Chez moi, j'avais remarqué en son temps que c'est une "pastille" de 15mm de diamètre qui se déformant venait agir sur la coupure définitive du courant. Néanmoins pour les spécialistes, un tout petit orifice de 1mm permet d'insérer une tige fine pour venir réarmer la sécurité, après évidemment remplacement de l'élément défectueux, généralement le thermostat.

Avec la marque du thermostat ou du chauffe eau, et beaucoup d'énergie, vous devriez passer les obstacles pour atteindre la bonne personne qui vous expliquera vraisemblablement qu'il s'agit de la sécurité "surchauffe". Insérée avec la sonde du thermostat dans le doigt de gant prévu à cet effet, cette sécurité a en principe pour but de couper la courant en cas de surchauffe. Dans votre cas la question étant comment ? La réponse peut-être en désossant l'ancien thermostat.

Cordialement.

Bonjour,

Et si cette résistance avait une fonction de contrôle en cas de surchauffe ? Cas rare d'un thermostat HS qui au lieu de provoquer la panne = eau froide, provoquerait la panne inverse = eau très chaude, car pas de coupure du courant lorsque l'eau a atteint sa température. Normalement aux alentours de 60/65°C selon le réglage justement du TH..

Capsule de sécurité / surchauffe : Il me semble me souvenir avoir rencontré dans le corps d'un thermostat, un "élément de sécurité" coupant l'alimentation électrique en cas de surchauffe. Cet élément se présentait sous la forme d'une pastille cylindrique qui en cas de surchauffe, se déformait (comme un bilame ou klicson) pour agir directement sur l'élément de coupure du curant intégré dans le corps du TH.
Un petit tout petit orifice étant d'ailleurs prévu pour insérer une pointe fine agissant alors mécaniquement pour remettre l'élément en question en position de veille et le CE en marche après bien entendu avoir détecté la raison et l'origine de la panne ayant entraîné son exceptionnelle action. J'ai d'ailleurs toujours ce type d'équipement chez moi.

En conséquence, pour aller jusqu'au terme de votre démarche, vous devriez vous rapprocher du "fabricant du thermostat" pour connaître l'utilité de cette résistance et la fonction qu'elle est sensée assurer. Néanmoins, il ne me semble pas avoir entendu parler de CE qui explose !!!!. Tout au plus, en cas de surchauffe c'est la cuve qui cèdera en ses points faibles, provoquant la destruction du CE par une ou des fuites (aux soudures ?).

Cordialement.

Bonjour,

Vous êtes surveillé !!!

C'est un micro "micro" posé par les services secrets. Voilà la réponse aux nombreuses questions que vous vous posiez : - Mais comment pouvait-il savoir tout çà ?

Trêve de plaisanterie. Il est probable que le type de thermostat installé pouvait convenir à plusieurs modèles de chauffe-eau, avec l'utilité ou non selon le cas de cette résistance qui par exemple pourrait servir à un voyant indiquant la mise sous-tension ou non du C.E.

Cordialement.

Bonjour,

Si vous êtes absolument certaine d'avoir racheté le bon joint en diamètre et épaisseur, c'est sans doute un mauvais remontage. Il faut recommencer en tentant de comprendre le problème par l'observation et le bon sens. Facile à dire !!!!

Est-ce bien le joint même un peu abîmé qui est en cause ?
Car, avez-vous pensé au fait que le mécanisme réglant le niveau d'eau dans le réservoir ait pu se dérégler ?
Si le niveau de remplissage est trop près du haut du mécanisme (tubulaire sur la photo), l'eau débordant dans ce tube, s'écoule dans la cuvette. ce n'est pas une fuite, mais un débordement.
Action : Agir sur la quantité d'eau de remplissage du réservoir, de telle sorte que le niveau haut atteint dans le réservoir de chasse soit à 1 à deux cm en dessous du Haut du mécanisme tubulaire de chasse.

Cordialement.

Bonjour,

10 m certes. Mais elles ne se rejoignent-elles pas quelque part ?
Cordialement.

Bonjour,

12 ans sans souci, c'est déjà pas mal. D'autant que le mécanisme en question est peut-être plus ancien. Il est probable que la chasse ait fait son temps.

Néanmoins, si j'ai bien compris, la fuite serait le fait que l'eau se déverserait en goutte à goutte ou plus dans la cuvette ?

Il y a tellement de modèles de mécanismes, que des photos seraient les bienvenues.
Je vous propose deux points à vérifier :

1 - Le bras du flotteur (s'il existe) ne viendrait-il pas contrarier le mouvement vertical du mécanisme d'ouverture et de fermeture de la chasse. ? Bien se rappeler que la torsion du bras du flotteur n'est en général pas en cause puisqu'il y a eu "bon fonctionnement" antérieurement. C'est quelquefois le flotteur qui a pu glisser d'un centimètre sur le bras support.
Dévisser l'écrou de maintien, éloigner le flotteur du mécanisme et revisser l'écrou.
Si flotteur en plastique, bien vérifier qu'il ne contient pas un peu d'eau.

2 - Procéder à un réglage du flotteur pour être absolument certain que lors que la chasse est pleine, l'eau ne passe pas par dessus le mécanisme (tube ouvert) et se vide tout doucement dans la cuvette.
Si c'est juste à la limite haute, un coup çà le fait, un autre coup çà ne la fait pas parce que le flotteur n'a pas une précision fine pour arrêter l'eau lors du remplissage du réservoir.
Il faut alors régler le flotteur pour que le niveau haut de l'eau dans la chasse soit à 1 à 2 centimètres du haut du mécanisme de vidage.
En plus, économie d'eau !

Cordialement.

Bonjour,

Finalement quelques mois plus tard, vous en êtes où ?

Cordialement.

Bonjour,

Comme le temps passe ! J'étais passé à côté de cette réponse.
"Si l'on vous comprend bien, le pro mandaté par l'intendance n'a pas eu le nez fin dans cette affaire."
Les oreilles par contre ont eu elles à souffrir !!!!

Ce n'est donc qu'en 2014 que les odeurs on définitivement disparues. Il aura fallu pour cela profiter de nouveaux travaux, nouvelle cuisine pour casser un existant ancien s'agissant de l'évacuation des EU.
Conclusion : Un mauvais collage partiel sur un emboitement (très ancien) que je n'ai jamais pu détecter auparavant, car minime et non accessible.

Cordialement.

Bonjour,

GL, c'est un point de vue.
Mais si moi je devais utiliser une alim câblée en 6mm² devenant un circuit lumière (lampe de 60w), je calibrerai la protection en fonction de sa destination.

Lu / 10 A
PC / 16 A
etc.

Ceci afin qu'en cas de court-circuit, la partie du circuit la plus faible ne fasse pas elle, la fonction de protection fusible, s'agissant du cordon d'alimentation de la lampe de chevet (1mm² dans le commerce) ou même celui de la table de cuisson (2,5 mm² dans le commerce, et encore).

Cordialement.