Bonjour,

A part le tableau électrique, l'alim du sèche serviettes, combien de prises en plus depuis le nouveau tableau ? (idem pour la lumière).

Si tous les départs existants sont protégés par disjoncteurs au lieu de fusibles, (combien ?) si les disjoncteurs différentiels requis par la norme C1500 sont installés, (combien ?), cela représente déjà un coût important en fournitures et main d'œuvre de l'ordre de 2500 euros pour une installation moyenne neuve (F4).
La différence pourrait concerner les extensions en lumière et prises de courant :
1 = tirer de nouvelles lignes, QUOI ? (PC, lumière....)
2 = changer les prises et interrupteurs. Quelle série chez LG,
3 = remettre des prises, Combien ? et en combien de circuits protégés par disjoncteurs en plus sur le tableau.

Selon la date de construction de la maison, il est possible de savoir si l'installation d'origine a donné lieu ou non à l'obtention d'un certificat de conformité (PROMOTELEC). Si c'est le cas vous pouvez demander à votre électricien de vous en obtenir (pour le même prix) un nouveau pour "l'ensemble de l'installation" ancienne et nouvelle. Il vous dira lui-même si c'est envisageable ou non et pour quelles raisons.
De mon point de vue, un second devis s'impose toujours au minimum, en n'oubliant jamais que le moins cher n'est pas toujours le meilleur et inversement.

A 5400 euros Certificat de conformité Promotelec inclus, moi je prends.

Nota : Attention un certificat de conformité ne garantit jamais un travail bien fait, mais il y participe grandement et rassure celles et ceux qui ont peur de la fée électricité.

Cordialement.

Re, bonjour,

Merci de votre réponse rapide. J'ai compris que pour VOIR la totalité de mes messages en une seule fois, je ne le peux pas. Certes j'en ai - le nombre total -, mais je dois naviguer dans chaque forum pour les VOIR (consulter) tous.

Cordialement.

Bonjour,

Je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Certes, la pression du gaz est très inférieure (20 mbars) à celle des réseaux d'eau potable (environ 2 bars), les tubes cuivre employés le sont d'abord pour des raisons mécaniques et de sécurité s'agissant des soudures.
Mais attendons l'avis d'un plombier "qualifié gaz" avant d'agir.

Cordialement.

Bonjour,

Pour m'associer à la réponse de GL (7955 messages : Bravoooooooooo !!!!!)

Qui peut le plus peut le moins ! Mais sous certaines condition. Si vous n'en avez pas l'utilisation pour un autre appareil plus puissant, cette sortie câble (sans doute en fils de 6mm²) peut être utilisée, mais à la condition d'adapter la protection fusibles ou disjoncteur existante à la puissance de votre four.

Si cette sortie de câbles mono 32 A vous permet de brancher un appareil de plus de 6000 W (P = 32A x 220V = 7040W).
Il est probable que dans sa configuration d'utilisation maxi (pyrolyse) la puissance en jeu soit de l'ordre de 3600 w soit en 220v = 16 A .
Les prises (et fiches mâles) 20A n'existant plus du fait de l'évolution des matériels électriques, protections par disjoncteur). je vous propose ceci :

1 - Si protection existante sur le tableau principal est réalisée par fusibles, vous mettez des 20 A à la place des 32A. (Raccordement directement dans la sortie de câbles avec "dominos".

2 - Si la protection existante est réalisée par disjoncteur, il vous faudra remplacer le disjoncteur de 32A existant par un 20A.

3 - L'idéal serait que la puissance de votre four ne dépassa pas les 3500w (16A). Auquel cas, vous calibrez la protection à 16A . Et vous mettez une prise 32A avec adaptateur pour la fiche de 16A permettant de débrancher facilement le four. Solution onéreuse, pour le peu de fois que le four doit être débranché sur sa durée de vie. Là encore la connexion dans la sortie de câble peut convenir.

Cordialement.

Bonjour,

Je relève cette indication :

Citation :
....un gros goutte à goutte avec jet de bulles de temps en temps la nuit (env. de 23h à 7h).

Cela correspond à la période de chauffe d'un éventuel chauffe eau électrique, mis en œuvre ou changé lors des derniers travaux sur EC/EF du précédent propriétaire.

N'y aurait-il donc pas un lien avec l'eau qui s'évacue du groupe de sécurité. Cette eau si elle n'était pas correctement évacuée, pourrait s'accumuler par exemple dans de la laine de verre, et s'égoutter pendant des heures. Mais comment rejoindrait-elle le réseau EU ?

Pour info : J'ai eu récemment une fuite d'au dans mon garage qui semblait venir du sol béton ????
Après des investigations et recherches, j'ai dû me résoudre à faire venir un plombier qui a supposé qu'un tuyau d'eau froide encastré dans le sol était devenu défectueux (l'installation en tuyaux PE à 25 ans). Ils ont donc commencé à buriner le sol béton dans la perspective de dégager puis de remplacer le tuyau repéré comme fautif et correspondant à une chasse d'eau située à quelques mètres de l'endroit où apparaissait la fuite et la mare d'eau (garage sous chauffe eau).
Au moment de la pose, midi de l'ouvrier, j'ai eu l'idée daller voir du côté du robinet d'arrêt de la chasse d'eau correspondante. Et là bingo !!!!!! j'ai remarqué que le tuyau d'eau alimentant la chasse d'eau était mouillé. L'eau ruisselait donc le long de ce tuyau qui rejoignait par le sol dans une gaine annelée la clarinette générale de distribution située à l'aplomb de l'endroit d’où l'au stagnait au sol en quantité.

En fait, pas d'eau dans les WC, la gaine annelée se remplissait d'eau et l'évacuait par son extrémité la plus basse côté garage.
En cause le robinet d'arrêt de la chasse d'eau.

Le gag c'est que j'avais eu un problème de fuite quelques années auparavant, avec des recherches sous la baignoire située elle à l'étage. Après avoir cassé la faïence d'habillage de la baignoire...
En cause, le robinet d'arrêt de la chasse d'eau de l'étage dont la fuite provoquait là aussi un ruissellement avec fuite à distance.

Petite cause : gros effet !!!!
Cordialement.

Bonjour,

Merci du conseil GL. C'est ce que j'ai fait en premier lieu il y a une semaine. A ce jour pas de réponse.

Mon contact n'est peut-être pas le bon :
Reckitt et Colman France entretien 15 rue Ampère MASSY cedex 91748.
http://www.destop.fr/nous-contacter.

Néanmoins ayant repéré un numéro de téléphone, je viens de les appeler. Le problème viendrait de deux causes qui se sont cumulées :

1 - PAS d'eau chaude, alors qu'il me semble avoir lu sur le mode d'emploi, qu'il fallait utiliser la valeur de deux verres d'eau frétillante.
Dommage je n'ai pas gardé le contenant qui se présentait sous forme d'une cartouche cylindrique et contenant des micro billes et non du gel.

2 - J'aurais dû attendre beaucoup plus longtemps avant de remettre de nouvelles doses.
D'après mon contact, il y aurait eu un engorgement de produit.
Mais la raison de la solidification ne m'a toujours pas été clairement expliquée. Sans doute l'eau chaude ! ????

Cordialement.

Bonjour;

Il est donc probable que derrière votre placo il y ait une certaine épaisseur d'isolation si vous êtes côté mur, du vide si c'est une cloison de distribution.

A mon avis, compte tenu de la longueur de la main courante, je prévoirais un point de fixation intermédiaire en sus des deux extrémités. Pour ce faire j'utiliserais des chevilles métalliques dites à expansion. Pour les mettre en, il faut percer un trou adapté à la dimension des chevilles (du diamètre 8 ou 10 mm devrait convenir). Un tournevis moyen puis plus gros me suffisent en général... faire attention de ne pas passer de l'autre côté de la cloison !!!!!!!

Si la cloison fait une épaisseur de environ 50mm, la partie placo à perforer faisant généralement 13 mm, il vous faut les chevilles précédemment citées en longueur de 35 ou 40 mm, et les vis métaux appropriées, vendues avec la cheville ou séparément.

La seule particularité pour la mise en œuvre étant l'utilisation d'une pince associée à la vis métaux qui procédera à l'expansion de la cheville lors de sa mise en œuvre. Il faut ensuite alors récupérer (par dévissage) la vis afin de la réutiliser pour procéder à la fixation finale.
Pour des travaux de cet ordre, ces chevilles (expansion par association de la vis métaux et d'une pince) sont bien préférables aux chevilles métalliques dites aussi à expansion, sans pince, l'expansion se faisant au vissage (vis parker), mais ne convenant qu'à des fixation légères.

Sur l'image 1 et 2 du lien Photos chevilles expansée
vous pouvez avoir une idée du résultat.

Cordialement.

Bonjour,

Le sol en pente est de quelle nature : Terre, ciment, béton ????

Nexagi propose de poser l'un des bords de la palette sur le sol existant, et le bord opposé côté pente, sur un petit muret adapté en hauteur au but recherché.
Je suppose, que le réservoir palette a grosso modo les dimensions d'un cube de 1m x 1m x 1m.
Le petit muret pourrait donc être constitué de parpaings pleins du commerce jointoyés en ligne avec du ciment (nous sommes côté pente). Et puisque ce sont désormais les parpaings achetés qui guident la hauteur du plan de pose horizontal recherché, il faudra aussi caler côté opposé avec du béton coffré tout autour avec des bastaings ou planches de récupération.

Si vous n'avez pas de niveau pour vérifier que les dessus du muret et du blocage béton soient dans le même plan horizontal, une cuvette remplie d'eau et posée sur une planche reliant chacune de vos deux œuvres d'art devrait suffire.

Cordialement.

Bonjour,

Existe-t-il une méthode pour retrouver toutes mes propres questions ou réponses dans les forums.
Cordialement.

Bonjour,

Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon.

- QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ?

J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi, deux verres d'eau très chaude à chaque dose... Car sans résultat, probant, j'ai donc mis à 10 minutes d'intervalle, une seconde puis une troisième dose, avant de découvrir la situation décrite précédemment.

Après démontage du siphon j'ai dû me servir d'une perceuse pour forer des trous dans le produit solidifié, et d'un marteau frappant un tournevis pointu pour retirer progressivement le produit.

Cordialement.

Bonjour,

J'ai récemment utilisé du "Destop Turbo". Sans résultat, j'ai donc mis à 10 minutes d'intervalle, une seconde puis une troisième dose, avant de découvrir que le produit s'était "SOLIDIFIE" dans le siphon.

- Que s'est-il passé comme réaction ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi, deux verres d'eau très chaude à chaque dose...

J'ai donc pris - perceuse et marteau - pour retirer le produit, après démontage du siphon ?
Je passe sur le désagrément des brûlures, lors de la vidange du lavabo et des canalisations. J'imagine la galère si le bouchon solide s'était fixé dans une canalisation non démontable....

En désespoir de cause, et démuni de l'équipement dit "furet", j'ai utilisé une aiguille d'électricien = fil nylon de 4 mm de diamètre semi rigide à titre de furet. M'ayant ménagé des points d'accès lors de l'installation de cette évacuation lavabo, en particulier aux changements de direction (le tuyau de D 25 a un parcours de 12 ml), j'ai pu déboucher sans vraiment d'ailleurs savoir où se situait le bouchon. J'aurais sans doute pu tout aussi bien obtenir le même résultat avec du fil électrique d'une section de 4 mm² minimum, afin d'avoir ni trop, ni trop peu de rigidité.

Cordialement.

Bonjour,

1 - Dans l'industrie, il est admis de connecter un ou plusieurs fils en parallèle surtout dans le domaine des grosses sections (fortes puissances installées en kVA). Néanmoins c'est réalisé avec certaines précautions pour éviter les échauffements.

2 - Dans le domaine domestique, c'est aussi la norme C1500 qui répondra au fait que ce soit ou non en conformité avec les règles obligatoires en matière d'installations neuves.
Cela n'empêche pas que pour des installations complémentaires nouvelles il est fortement recommandé de demeurer dans le champ de cette norme.

On parlera d'abord de sections en mm², et non pas de diamètre. 1,5mm² pour l'éclairage; 2,5mm² pour les prises de courant etc...).

Bien évidemment ce n'est pas d'une pratique courante dans les installations particulières (si on peut l'éviter c'est mieux), mais je ne suis pas sûr que la norme C1500 l'interdise formellement dès lors que la section finale est en adéquation avec le type de circuit (Lu/PC) ou de la puissance à véhiculer concernée). Tout au plus comme pour l'industrie il faudra respecter certaines règles avec d'autant plus de rigueur que la puissance en jeu sera importante. S'agissant des circuits de prises de courant réalisés en 2,5mm², c'est donc trois fils de 1 mm² qu’il faudra mettre en parallèle pour la phase, et idem pour le neutre. Chacun des faisceaux réalisés devant être autant faire se peut torsadés entre eux.
Torsade pour la phase et torsade pour le neutre; l'ensemble des deux torsades étant canalisé dans une gaine qui devra répondre à une dimension en adéquation avec les diamètres des torsades précédemment citée.
Et c'est bien là que çà se corse, parce-que les gaines nécessaires vont devenir bien plus volumineuses que dans une installation normale et habituelle.

Au final donc : aucun intérêt, sauf à vraiment vouloir s'emm... ou en cas de période de très grande crise et donc de pénurie, ou le câble ou le fil de cuivre serait devenu si rare que....
Dans les années 1970, j'ai mis en œuvre du fil "aluminium" dans le domaine des installations de logements construits par centaines. La section équivalente en "alu" étant celle du cuivre x par k=1,6.
A l'époque, économiquement le jeu en valait la chandelle, mais avec néanmoins d'autres inconvénients (connectique, main d'œuvre).
Ça n'a pas duré longtemps.
Cordialement.

Bonjour,

Je viens de voir réaliser chez ma fille, une toiture sur un atelier de 20 m², extension d'une maison de deux étages couverte d'ardoises genre fibro.

L'attributaire du lot principal maçonnerie et menuiseries, faisant office de maître d'œuvre sans supplément (car de la famille .....), avait conçu comme prévu au devis une charpente destinée à recevoir des bacs aciers avec création d'un chéneau recevant l'eau de pluie pour la renvoyer vers la gouttière. Jusque là tout allait bien.
Le couvreur lui a proposé pour le même prix de ne pas utiliser le chéneau en structure bois qu'il aurait sans doute dû devoir habiller en tôle zinguée, mais en contrepartie, d'isoler par le dessus des bacs chéneau compris, avec évacuation des eaux vers une sortie raccordée à la gouttière existante ?

Résultat : les plaques isolantes rigides mises en œuvre 1,00m x 1,00m x 0,08 cm (en ce qui m'a semblé être du polystyrène extrudé), ont été recouvertes de plaques goudronnées de 8mm d'épaisseur, jointoyées à chaud.
Ainsi l'atelier est isolé de la chaleur et du froid, ainsi que des bruits d'impact dans les cas rares de fortes pluies; ce qui pour moi n'est pas désagréable, comme quoi...

Seul bémol, la pente de la toiture n'étant plus associée à la pente du chéneau qui a de fait été "effacée" au profit de l'isolation décrite ci-dessus, cela a conduit au fait que l'eau de pluie stagne en bas de pente des bacs sur une bande de 0,80m et sur toute la largeur de la toiture.
Ce qui n'est pas gênant en soi, mais sans aucun doute pas aux normes et encore moins aux règles de l'art.
Et pourtant ce sont des pros qui interviennent et qui plus est, sans discussion du prix !
Il aurait fallu que le couvreur réalise la pente pour l'évacuation des E.P.
En tenant compte du fait que le chéneau ayant été inutilisé, sa fonction soit reprise par une contre pente, puisque le trou d'évacuation des se situe dans un angle de la toiture.
Autrement dit : la pente d'origine suivait la profondeur de l'atelier.
Les modifications du couvreur aurait dû conduire à ce que la pente finale suive la diagonale reliant la gouttière.

Cordialement.

Bonjour,

J'ai des hortensias qui ont 10 ans sinon plus, mais qui végètent.
ils fleurissent, mais ne prennent pas d'ampleur.

Certes, ce sont trois hortensias (hauteur 70 cm en fleurs) qui ont reçu quantité de terre de bruyère, mais sur une surface réduite : 1,50 ml x 0,80 cm. On m'a conseillé d'arrêter d'en rajouter; j'en ai remis un sac tous les deux ou trois ans. Ainsi que de l'engrais en granulé, mais pas régulièrement.

A l'automne, je voudrais les dégager un peu aux pieds, car il n'y a pas suffisamment de place pour intervenir sans doute attaquer les racines. Ceci pour faire un apport d'engrais à base d'algue.

Question : Si je retire un peu de terre de bruyère et dépose en lieu et place mais sans l'enfouir cet engrais, est-ce que l'opération s'avérera malgré tout plutôt positive ?

Cordialement.

Bonjour,

Je ne vois pas ce qui pourrait s'opposer au principe recherché.

Bien évidemment, il faudra bien étancher autour des gaines au niveau des traversées du plancher avec un matériau acceptant les dilatations verticales et horizontales.

Penser aux phénomènes de condensation pour que les condensats éventuels ne viennent pas se déposer sur un faux plafond éventuellement absorbant. Pare vapeur à prévoir horizontalement sous les gaines.

Cordialement.

Bonjour;

- Débarrasser le lit de tout ce qui lui donne du poids.
- Avec le principe du levier, surélever le lit en le calant à 10cm du sol environ et ce d'une façon bien répartie de telle manière qu'il demeure bien stable lors du sciage des pieds.
- procéder au sciage en traçant le trait de sciage sur la périphérie du pied. Y aller progressivement en profondeur et tournant autour du pied pour que la coupe début et fin se rejoigne.
- Préparer des cales souples (ancienne moquette, ou ancien lino....) adaptées à la dimension des pieds (légèrement plus petites) et qui viendront s'intercaler sous les pieds pour que l'ensemble une fois reposé ne soit pas bancal. Jouer sur les épaisseurs si nécessaire.
- Selon la hauteur de coupe réalisée, redescendre (par le cier) l'ensemble "Progressivement" en remplaçant les cales précédemment citées une à une, par des cales de plus faible hauteur.

Cordialement.

P.S. : Pour les cales de finition, penser aux cales "spéciales auto-glissantes" qui pourraient s’avérer utiles pour déplacer ultérieurement l'ensemble (peinture, tapisserie, ménage....).

Bonjour,

Si le fissures dont vous parlez sont au niveau des extrémités du mur de 20m, et entre béton et parpaings, c'est que j'ai bien compris la question.

Il vous faut donc avant de procéder aux rebouchages et nouvel enduit éventuel, créer un joint de dilatation "vertical et sur toute la hauteur du mur. Si en général, ces joints sont à prévoir tous les 10 mètres environ, ce sera pour votre mur de 20 mètres, un joint en son milieu."

Découpe verticale (franger le mur) à le scie spéciale matériaux sur toute la hauteur du mur, et pose d'un joint de recouvrement en alu ou plastique pour la finition.

Cordialement.

Bonjour,

Est-ce résolu ?

Sinon, avant de procéder au démontage pour désolidariser la cuvette de la canalisation d'évacuation, vous pouvez en dernier ressort, remplir votre baignoire d'eau "bouchon" ou mécanisme de vidange fermé.
Quand la baignoire sera remplie, ALORS seulement, ouvrez la vidange, l'évacuation de cette assez grande quantité d'eau va provoquer dans les canalisations une dépression qui pourrait aspirer la paupiette ou ce qu'il en reste.
Un deuxième essai n'est pas inutile. Après, il faudra se résoudre à démonter.

Cordialement.

Bonjour,

Nommez vos fils qui sortent du plafond.
Par exemple n°1 pour le marron ou noir. (phase)
puis n°2 pour le bleu (neutre).

Faites de même pour chacune des autres douilles qui recevront les lampes. Soit n° pour les fils marron ou noir ou rouge et n°2 pour le fil bleu.

En final, il suffit de réunir dans un domino adapté en taille (diamètre de la connexion pouvant recevoir les 3 fils de 1,5 mm² numérotés 1, soit un domino pour du 6mm²).
Idem pour réunir ensemble les trois fils neutre que nous avons nommés n°2.

Si vous n'avez pas de fil jaune/vert en sortie de plafond et concernant la terre qui serait nommée N° 3 dans notre exemple, il est vivement conseillé de prévoir d'installer un interrupteur différentiel de 30 milliampères en amont des protections des circuits éclairage au niveau du tableau électrique.

Cordialement.

Bonjour,

Avant tout commencement de la réalisation :

- Vérifiez sur l'annuaire récent si la qualification requise est mentionnée, pour le choix de l'intervenant que vous aurez fait .
- Obtenez une copie à jour et récente de l'agrément que l'installateur obtient lui-même de GDF.
- Si nécessaire obtenez le renseignement par écrit de la part de GDF.
- L'entête du devis puis de la facture devront mentionner la qualification requise.

Nota : J'ai fait faire récemment ce genre de travaux par un plombier de mon quartier ayant pignon sur rue, lequel m'a assuré être qualifié. Sa parole m'a suffi.
Pour info, j'ai pris le moins cher, qui m'a installé un simple robinet d'arrêt (de fermeture du gaz).
L'autre devis incluait un robinet dit de sécurité gaz (qui se ferme en cas de fuite importante ?).
J’imagine que sans ce type de robinet, l'installation est aux normes.

Cordialement.

Bonjour,

Q1 : Voir les catalogues des fabricants de matériels électriques dont LG. A tension et intensité égale, il faudra cumuler sans doute les séries standard du particulier et les standards industriels.
Q2 : 230V mono / Tri 220 avec neutre (très rare). Tri 380 (400) +N / Tri 380 sans N.
Q3 : pour obtenir le point neutre, Sans doute un autotransformateur adapté à la puissance (VA) concernée.
Q4 : Obtenir du distributeur EDF un branchement provisoire dit durée chantier, ou utiliser un groupe électrogène en rapport avec la puissance requise. Tenir compte du rendement et du cos Phi selon ce que l'on doit alimenter (moteurs, condensateurs ....).
Q5 : Pour les voltmètres, il suffit que les appareils et la plage de lecture soient adaptés à la tension la plus élevée. Si on ne souhaite pas de commutateur, il faudra 6 voltmètres (ph1/ph2 - ph2/ph3 - ph3/ph1 - ph1/N - ph2/N - ph3/N).

Cordialement.

PS : Les tableaux électriques simples, et privilégiant la sécurité plus qu'importantes dans le cadre d'installations mobiles devront évidemment aussi répondre aux normes C15100 et autres décrets.

Bonjour,

=> 1 <=
S'agissant de la rapidité d'évacuation du lavabo comparée à celle d'un autre lavabo ou évier, si on exclut le fait que la canalisation d'évacuation peut être non pas totalement bouchée, mais encombrée différemment d'une canalisation à l'autre, il faut constater aussi sans doute que le => diamètre <= d'évacuation peut être différent d'un lavabo à un autre surtout s'il s'agit d'anciennes constructions.

Pour votre cas, il est donc probable que la tuyauterie en sortie du siphon concerné ait un diamètre extérieur de 32 mm. Un évier aura du 45 mm il me semble.
Évidemment pour un même lavabo, l'évacuation sera plus rapide si le tuyau est plus gros, mais il y a des règles d'installation, et c'est le siphon qui déterminera le diamètre des canalisations.

=> 2 <=
En ce qui concerne les fuites au siphon qui n'est cependant pas sous pression, (évacuation par gravité), comme cela a été déjà dit : les joints doivent être en bon état, du bon diamètre, adaptés à la fonction (joint plat, joint conique, joint torique) et s'agissant des évacuations, les serrages doivent être réalisés à la main d'abord pour s'assurer d'un vissage respectant le filetage. Ne jamais forcer.
Un serrage final avec un outil genre pince multiprise sera réalisé si nécessaire. En plus des joints indispensables, les filetages pourront être avantageusement recouverts de téflon.

Pour les fuites, il faut penser aussi à vérifier le serrage de la "bonde" solidaire du lavabo. J'utilise un petit fer plat de 1cm de large environ. L'intervention se fait par le dessus (= fond du lavabo). Si fuite à ce niveau (visible sur le dessous immédiat du lavabo) c'est le mastic spécial qu’il faut changer.
On en trouve facilement.

=< 3 >=
Si vous décidiez de procéder à un nettoyage d'entretien de la canalisation d'évacuation, avec du produit à bas de soude caustique, évitez le Destop dit "turbo". Voir ma réponse à la question 5354 :
Je viens d'utiliser du Destop Turbo

Bonjour,

Je viens d'utiliser du ""Destop Turbo". Sans résultat, j'ai donc mis à 10 minutes d'intervalle, une seconde puis une troisième dose, avant de découvrir que le produit s'était "SOLIDIFIE" dans le siphon.
- Que s'est-il passé comme réaction ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi, deux verres d'eau très chaude à chaque dose....

J'ai dû utiliser - perceuse et marteau - pour retirer le produit, après démontage du siphon ? Je passe sur le désagrément des brûlures, lors de la vidange du lavabo et des canalisations. J'imagine la galère si le bouchon solide s'était fixé dans une canalisation non démontable....

J'ai transmis l'info au vendeur : Reckitt et Colman France entretien 15 rue Ampère MASSY cedex 91748.
http://www.destop.fr/nous-contacter

Je viendrai évidemment poster leur réponse ici si tant est qu'elle me parvienne.
Je doute qu'ils m'en envoient une caisse gratuite !!!!!

Bonjour.

La bouche circulaire dans les WC existant est raccordée à une gaine souple de 80 mmm.
Cette dernière étant directement raccordée sur le groupe d'extraction VMC dans les combles, sur une sortie en 80mmm.
Cordialement.

Bonjour,

Je viens de créer une douche dans une pièce "sans ouverture sur l'extérieur".
Cette pièce de 4m² environ comprenait déjà un WC avec sa bouche d'extraction VMC de diamètre 80mm.

1 - Cette bouche de ventilation "existante" suffira-telle à ventiler la douche (pièce noire) et surtout en extraire l'humidité ?
2 - La douche à l'italienne étant fermée par une porte à galandage, faut-il créer une entrée d'air spécifique dans la porte précitée ou à proximité en partie basse ?

P.S. : actuellement la seule entrée d'air existante provient des entrées d'air sur les fenêtres de la salle à manger contigüe mais séparée de la douche par deux portes successives dont la porte à galandage de la douche).

Nota - Évidemment si je pose ces questions, c'est parce que je voudrais d'abord utiliser la VMC existante avant d'entrevoir la pose d'un extracteur spécifique à la douche.

Merci de vos conseils et suggestions.

Depuis 2011...
Invité
Le problème de la sonde Spott se résout facilement. Inutile d'aller acheter chez un concessionnaire cette pièce qui coûte à peu près 25 euros, pour en plus la changer tous les ans.
Cette pièce est une vulgaire résistance thermique qui assure le fonctionnement de la chaudière quand la résistance a une valeur de 10 000 ohms ou 10k ohms. J'ai donc remplacé le composant Spott par une résistance de 10k d'au moins 1/2 watt pour qu'elle supporte la chaleur des gaz évacués et ça marche parfaitement. Bien sûr je perds la sécurité évacuation des gaz que je trouvais superflue.

27 décembre 2011 à 00:01

====================================

Bonjour,

N'est-ce pas dangereux de ne pas être certain de l'évacuation des gaz.

Bonjour Dexter,

Finalement, quel résultat ????
Merci, ça m'intéresse.

Bonjour,

La seule vraie étanchéité de liaisons (noues), c'est avec du zinc, plié et soudé dans les angles du mur suivant les règles de l'art.

@+

Bonjour,

Je ne vois qu'une solution : Étanchéifier les murs extérieurs par un enduit hydrofuge de qualité. Rompre la liaison maçonnée entre la terrasse et les murs de la maison, et reprendre la pente de la terrasse pour évacuer l'eau de pluie vers le terrain qui l'absorbera, ou vers un regard d'évacuation raccordé au réseau d'eau pluviales (EP).

@+

Bonjour,

Finalement, vous avez fait quoi ?

Bonjour,

Qu'entendez-vous par condensateur ? Je comprends que vous entendez la MAL (machine à laver) de votre voisine, par transmission des vibrations autant au sol que par la partie aérienne.
Concernant la partie aérienne, c'est sûrement plus facile à résoudre avec des isolations suffisantes mais nécessaires, des deux côtés. Des normes existent en construction s'agissant des transmissions de bruits aériens.
En ce qui concerne les transmissions par le sol, c'est plus compliqué; mais avec des calages type "plaquettes silent-bloc" (que vous pouvez offrir en contre partie de la disparition des nuisances) à intercaler entre le sol et les trois ou quatre pieds. Il faut aussi veiller que la MAL ne soit pas en contact avec le mur à la suite de son glissement via les essorages.
@+

Bonjour,

Vous parlez de murs séparés, et de mur commun ! Les bruits que vous récupérez ne sont pas des bruits aériens, mais des bruits transmis par la dalle (le sol).
Si vous avez un mur (côté mitoyenneté) commun, malheureusement la dalle est obligatoirement commune, avec tous les inconvénients que beaucoup de gens subissent de ce fait. J'en ai été victime moi-même avec un constructeur connu qui vendait des maisons avec double mur sur le papier, mais un seul mur dans les faits. J'ai perdu mon procès qui a duré dix ans, car il y avait à interpréter entre l’appellation maisons individuelles mitoyennes et maisons individuelles accolées.
J'ai surtout tardé à réagir et aurait dû passer par un avocat.
Si vous êtes sûr d'avoir des dalles séparées, il est probable que (côté murs accolés) sur la hauteur de 50 cm environ de la partie enterrée entre le dessus du sol et la longrine de fondation proprement dite, vous n'ayez pas les 2 à 4 cm de polystyrène requis, mais du béton non évacué par un maçon non rigoureux.
Observez les chantiers en cours et vous serez surpris de la quantité étonnante de constructions dans ce cas.
Le polystyrène s'arrête au niveau du sol.
La première chose à obtenir de votre voisin (et à produire de votre côté), est de ne surtout pas poser directement au sol des enceintes acoustiques.
Le cas des chaises est aussi révélateur. Si chaises métalliques : embouts plastiques (en caoutchouc c'est mieux) en état sur tous les pieds car l'usure est rapide.
Pieds de chaises en bois avec feutre de protection. Chaussures à talon à proscrire etc.
Si vous avez un voisin compréhensif tant mieux. Dans le cas contraire, faîtes lui entendre l'écho de ses nuisances en les copiant et en les renvoyant après information verbale.
Pour ma part j'ai déménagé après avoir produit un procès verbal de conformité de la construction, afin que je ne subisse pas moi-même un procès pour vice caché.
Je ne comprends pas qu'en 2012, il se construise encore des maisons avec dalle commune, avec toutes les nuisances que cet état de fait entraîne. Et au final pour quelle économie sur le prix global ?
@+

Bonjour,

Même problème. L'avez-vous résolu ?.
J'envisage de mettre des liaisons en tube souple en entée et sortie moteur, et si nécessaire de suspendre le moteur avec des filins rompus eux mêmes par de amortisseurs silenbloc, que j'ai vu installé entre des projecteurs d'éclairage et structure de ponts-roulant dans l'industrie.

Bonjour,

Les surfaces de bricolage regorgent de solutions.

@

Bonjour,

Sans doute avez-vous réalisé votre projet. Quelles est votre retour d'expérience !
Je m'apprête à faire la même chose, tout en prévoyant dans des angles opposés, deux grilles d'aération horizontales pour la circulation de l'air dans l'espace de deux cm laissés entre le plafond béton et la laine roche.
@+

Bonjour,

Le complément d'isolation thermique des murs genre Batiplac® TH 38 10 + 80 se met en œuvre par simple collage au mortier MAP® sur mur sec et sain.

Bonjour,

S'agissant de "son", comme le dit JF : rien de mieux que des rideaux en tissu épais. Coulissant sur une barre par l'intermédiaire d'anneaux comme pour un séjour. Avec deux barres décalées l'une devant l'autre pour obtenir un recouvrement de deux rideaux. En partie haute, prévoir une retombée formant hotte dans laquelle se situent les barres et les anneaux ; en partie basse le rideaux doivent traîner sur le sol d'au moins 10 cm.
En théorie, même les murs devraient être recouverts du même système de rideaux suspendus et tissu tendu pour le plafond. Des tentures sur tasseaux espacés d'un mètre environ peuvent aussi convenir.

Salut,

Je suppose que c'est pour conserver l'eau chaude plus longtemps ? L'isolant à la mode de X épaisseurs devrait évidemment y contribuer. Mais si la baignoire est encastrée, un bourrage en laine de roche de 150 mm conviendrait tout aussi bien. Néanmoins, prévoir une sorte de caillebotis pour réserver 75 mm entre le sol et la laine de verre en cas de fuite.

Bien évidemment une quantité de chaleur s'en va aussi par la surface de l'eau. Alors de ce côté aussi tous les délires sont possibles. Un couvercle dans lequel un (ou deux) 'trou d'homme" aura été ménagé, et qui conviendra aussi à la gente féminine; mais désolé on dit "trou d'homme". Lol....
@+

Bonsoir GL, et merci pour la réponse.

Oui c'est ce qui se serait produit, si je ne m'étais pas aperçu, qu'il fallait tout simplement que je rallonge le tube de PVC diamètre 32, de 5 ou 6 cm afin qu'il descende à 15mm environ du fond du siphon, justement pour que le siphon "soit ".

Dan mon élan, je me suis ré-intéressé aux siphons du rez de chaussée ; car des odeurs aussi depuis des mois. Mais par la crainte de nouvelles fuites qui avaient trop durées, j'avais abandonné le secteur plomberie. Il aura donc fallu l'épisode ci-dessus pour que je m'y remette. Et là, oh surprise, les deux (***) siphons sont corrects, mais le rallongement d'un PVC de diamètre de 40, l'est moins.
En effet j'avais réalisé le rallongement avec un manchon de tube plastique blanc ( pas PVC !!).
La surprise a donc été la découverte d'un collage défectueux, en raison de la colle spéciale PVC non compatible avec le matériau blanc.
Malgré cela : pas de fuites, alors je n'avais pas imaginé que les odeurs "Elles", se manifestaient tout de même par cette faille.
Ce soir tout semblait rentré dans l'ordre du point de vue des odeurs. Je croise les doigts pour les fuites, mais je n'ai pas lésiné avec le téflon sur les filetages en plus des joints (la ceinture et les bretelles !).

(***) Oui deux siphons, car devant ma défaillance face aux fuites qui durèrent un été, mon intendance fit venir un plombier professionnel (qu'elle connaissait !!!!????....). Le siphon existant étant installé à environ 50 cm de la bonde de l'évier de cuisine, le "pro" en réinstalla un juste en sortie de bonde, tout en laissant l'existant. Les odeurs ne disparurent évidemment pas.
Pas de remarque non plus sur le rallongement PVC gris / Plastique blanc... les choses demeurèrent donc ainsi jusqu'à ce jour non pas de la St valentin !!!!, mais donc de la St Albert.

@ +

Bonjour,

Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai substitué un joint plat plat un joint conique enfilé sur le tube de 32 (idem sortie de siphon).

Ai-je commis une erreur ??? car si je n'ai plus de fuite, j'ai des mauvaises odeurs que je n'avais pas avant.

En écrivant ce message, il me vient à l'esprit ceci : Le tube que j'ai supprimé avec sa collerette à plat côté bonde, se composait en fait de deux tubes coulissant l'un dans l'autre pour un ajustement en hauteur verticale des raccordements. Je n'imagine pas que c'est ce tube (coulissant) qui devait avoir aussi la fonction de descendre au plus bas dans la cloche de vidage et nettoyage du siphon pour que ce dernier fasse son œuvre !
En regardant le siphon par le dessous cloche inférieure démontée, je vois bien un tube solidaire du siphon. Alors ?

Avec l'ancien lavabo, il n'y avait pas ces odeurs.