Bonsoir,
Vous parlez du mortier de pose qui risque de geler, je pense ??
Nous ne sommes que début novembre et encore demain seulement.
Je ne sais pas d'où vous êtes mais si vous posez vos briques vers dix heures le matin le mortier aura fait sa prise et début de durcissement le lendemain au lever du jour (c'est à ce moment qu'il fait le plus froid).
Et en plus à l’abri.
Cordialement, M37

Bonjour,
L'image n°3 semble montrer une fissure qui s'est formée sur une de ces extensions anciennes.
Si c'est bien ça, un joint de dilatation "naturel" s'est formé car il est logique que deux matériaux différents ne travaillent pas de la même façon, donc apparition de fissure entre les deux matériaux.
De plus beaucoup de maçon il y a quelques années et hélas encore maintenant ne cherchent pas à comprendre et quand ils font un ravalement, recouvrent les joints de dilatation. Ce qui fait que des fissures verticales et un peu anarchiques apparaissent (ce qui semble être le cas sur vos photos).
Alors qu'il suffit de poser la règle sur l'enduit frais et de dégager le joint de la pointe de la truelle....
Je pense à ce type de problème.
A faire confirmer bien entendu par un professionnel sur place car c'est toujours difficile de juger à distance.
Si cela se confirme, rien à craindre car la fissure n'est pas importante.
Dans le cas contraire, s'il s'agissait de tout autre chose, il faudra chainer par des tirants.
Mais franchement j'en doute. Pour ce type de chainage vous trouverez pas mal de post sur cette façon de faire.
Ci-joint photos (mieux qu'un long discours).
Cordialement, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à vous deux,
Ce problème est un vrai casse tête. Produit liquide ou presque.... si cela existe, il ne tiendra pas car il s'infiltrera, je suis d'accord, mal l'eau a entrainé des impuretés entre la dalle et le mur de la maison (petites mousses principalement) et l'adhérence se verra impactée. Bien entendu, impossible de nettoyer là dedans.
Pour ce qui est des joints à la pompe, le plus efficace serait le SIKA 11 fc, c'est un mastic colle.
Mais rien n'empêchera l'eau de venir cotre le mur puisque la pente n'est pas bonne.
Pourquoi cette pente est dans ce sens ? Un raté, une obligation par rapport à une autre construction adjacente... ???
Très franchement, si la surface de cette dalle n'est pas trop importante, le mieux est d'ôter ce carrelage, piquer la chape, refaire avec un mortier fibré une chape dans le bon sens et reposer un carrelage. Sinon, après chaque hiver vous en serez quitte pour refaire un joint par-ci et un bouchage par-là.
L'idée du caniveau de GL n'est pas mauvaise non plus mais il faudra une pente pour évacuer l'eau.
Est-ce réalisable dans la configuration de votre terrain/dalle.
Cordialement, M37.

Bonjour domcoke,
La photo n°3 démontre une bonne volonté de votre part pour redresser au maximum ces vieux murs.
Le fait de les enduire au MAP ou tout autre rebouchage ne peut pas provoquer de fissures, par contre la réaction de différents matériaux peu apporter différents problèmes que vous citez parfaitement : Odeur, pourriture due à un excès de condensation, retenir de l'humidité dans les murs... Laissez donc ce mur comme il est.
Pour votre isolation, oui pour des panneaux de laine de verre rigides qui ne toucheront en aucun cas au mur de brique, car il faut une ventilation naturelle entre ce mur et votre restauration.
Pour votre ossature métallique, vous pouvez sceller des morceaux de rails à placo dans le mur en brique avec votre MAP (façon pattes à scellement). Un peu fastidieux mais efficace (et pas chère) pour la suite.
Bien prendre le temps de les implanter à la bonne hauteur et à la bonne distance (environ tous les 60cm) et vous visserez vos rails la dessus. Ensuite, recouper si nécessaire.
A mon sens, le plus important est de bien respecter cette ventilation entre mur et laine de v. 5cm est vraiment le minimum.
Ce qui serait bien aussi serait de prendre des rails et montants larges, ce qui vous facilitera la pose et la tenue des panneaux de laine de V. Épaisseur à voir suivant région et utilité de ces pièces.
Cordialement, M37.

Bonjour GL, tout à fait d'accord pour l'enduit et la méthode, mais je n'ai jamais vu ni moi-même utiliser cette toile.
Puisque mise entre les deux couches et vu son maillage, je comprends maintenant son utilité.
Renfort au niveau du produit lui-même, éviter les micro fissures, aide à la surcharge....
Bref que des avantages et plus facile à mettre en œuvre que le grillage à poule.
Bon courage à Artisia.
Cordialement, M37

Si murs et piliers ne sont pas solidaires, il y a donc joint de dilatation... Donc il faut bien cette baguette.
Pour ce qui est de cette méthode d'enduire sur une toile de verre, je ne connais pas. Désolé.
J'ai vu beaucoup de type d'enduits dont certains avec du grillage ; mais je ne comprends pas le rôle de cette toile.
Certes elle aura pour effet de cacher d'éventuelles fissures mais je reste convaincu qu'un enduit doit faire corps avec la maçonnerie qui le supporte. L'idéal étant sur de la brique ou du parpaing un enduit en 3 couches, la première appelée gobetis, la seconde étant le dégrossis, et la dernière la finition.
Dans le cas d'un gratté la seconde et troisième couches n'en font qu'une.
Les méthodes ont changé ces dernières années et je suis resté très traditionnel.
D'où ma préférence pour le gobetis qui est une couche de mortier lancée liquide et surdosé avec un sable ordinaire, les gros grains servant d'accroche au corps d'enduit.
Je vois sur la photo de GL qu'il s'agit d'une toile spéciale puisque perforée, dans ce cas, c'est ce qui doit remplacer le grillage que nous mettions il y a quelques années. Il est fort probable que les produits actuels ne supportent pas le fer des grillages.
Donc puisque maintenant il serait logique de mettre cette toile, oui entre l'arase et le parpaing pour éviter le risque de fissuration.
Voir dans une grande surface de bricolage.

Cordialement, M37. Bonjour GL, merci pour ce tuyau que j'ignorais.

Bonjour,
De quel enduit s'agit-il pour que vous vouliez mettre de la toile de verre ??? Photos SVP.
Un joint de dilatation se fait sur la profondeur de la structure et non pas sur l'enduit seulement cela n'aurait aucun intérêt.
Exemple : Vous avez une maison, 3 ans après sa construction vous faites un garage à côté, les murs du garage ne seront pas liés à ceux de la maison, il est entre deux, il y aura un joint de dilatation de 10mm environ.
Quand l'enduit du garage sera en cours d'exécution, ce dit joint sera répercuté.
Dans ce "vide", bien souvent comblé de polystyrène on posera une baguette verticale pour obtenir une étanchéité.
Dans l'attente des photos et un peu plus de détails sur votre projet.
Cordialement, M37.

Les contreforts peuvent être en appui simple contre les poutres horizontale. Il ne sont là que pour contrer une éventuelle force de l'int. vers l'ext.
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
Recouvrir d'un enduit ciment de la pierre est à proscrire.
Mais s'il s'agit de consolider la structure d'une maison, comment faire autrement.
Il y a des cas où seul le béton peut être efficace grâce surtout à ses armatures.
Votre idée ne semble pas mauvaise, et je persiste à penser qu'il faut ancrer dans un sol sain et hors gel.
C'est la garantie d'une bonne tenue dans le temps. Les proportions du dessin semblent bonnes aussi.
Il faut que la résultante aille chercher assez loin, au niveau du sol et à l'extrémité du "triangle", 1m50 environ.
Ce qui pour la partie dépassant de terre aurait la forme d'un triangle équilatéral.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Oui il y aura fissuration.
Vous pouvez aussi poser des U. Un au nu intérieur du mur et l'autre affleurant le nu extérieur, et remplir de béton entre deux. Traitement antirouille et peinture sur les faces apparentes des deux fers.
Cordialement, M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Dans votre proposition, vous allez mettre une matière sur une autre... A la longue, les dilatations étant différentes, elles se désolidariseront et il faudra refaire...
Se méfier du béton, il se marie difficilement avec d'autres matières dites nobles.
La meilleure solution est de refaire à neuf. Surtout que dans ce cas ce n'est pas un chantier énorme.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je comprends parfaitement que vous teniez à conserver ces pierres, Mais vu l'état... Et de plus, il semble que ces pierres aient été rapportées, car il me semble les voir posées sur des dalles de gravillon lavé.
Sincèrement, suivant vos moyens refaites un escalier neuf. Pierre ou béton avec ciment blanc...
Ce qui ne vous empêchera pas de conserver ces pierre en déco, ou pour tout autre utilité. Il est aussi possible de les retailler pour en faire autre chose...
Il existe des produits pour traiter la pierre et stabiliser le côté gélif qui créé cette désagrégation... (Il faut y croire).
En ce qui concerne les mortiers de réparation, aucun ne tiendra sur ce type de réparation.
Bonne journée, M37.

Bonjour,
Je ne crois pas qu'il faille comparer une section bois et une section métallique.
J'espère qu'avec une H identique à celle en bois à côté, la charge sera suffisante et cette dernière une fois habillée de bois ne jurera pas trop.
Bien entendu tout cela à confirmer par un bon vendeur, un charpentier métallique...
Ci-joint une petite aide. Bonne journée, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Il faut évaluer le volume de bois mis en place et bien entendu vous aurez le poids approximatif à répartir sur la surface.
Puisque deux poutres, ceci implique 3 zones donc 1/3 du poids par zone.
Ceci n'a rien de précis, mais vous donnera une idée.
De plus il faut tenir compte de l'aménagement futur... Une ancienne table de ferme en plein milieu de la pièce et quelques buffets ou désertes anciennes augmentera considérablement le poids.
Je pense que vous pouvez faire un calcul approximatif et vous faire aider par un marchand de matériaux compétent Qui confirmera.
Bonne journée, M37.

Je pensais à ce genre de chose. Je pense que cela peut maintenir les joues de chaque côté, et en lissant dépasser les joues vous pourriez fixer le dessous de cette fausse poutre.
J'ignore totalement le prix et même où cela se vend mais je crois que cela vaut le coup de se pencher sur la question.
Intéressant aussi de profiter de ce "creux", pour passer des gaines en attente ou avec des câbles.
Bonne journée, M37.

Bonjour,
Il faut penser aussi à mettre tout cela hors gel, car refaire ce type d'évacuation à chaque fois qu'elle a gelé ...
Quelle partie de plaisir.
Et comme dit GL (Au passage bonjour !) les tampons sont sous la route et souvent à plus de 1,20m sous son niveau...
Cordialement.

Bonjour,
Ne vous cassez pas la tête, 15 c'est un peu léger en hauteur dans votre cas pour l'ouverture de la fenêtre.
Je pense à 2 IPN de 140. Un à l'int, l'autre à l'ext. Pas cher, vite posé.
Pour celui de l'ext., vous le mettez en retrait de 30 à 40 mm, vos soudez dans le creux quelques bouts de ferraille et vous coulez l'ensemble avec la suite de la construction.
Pour la seconde ouverture, votre idée tient tout à fait la route mais je crois que vous devriez vous rendre chez un marchand de matériaux en lui expliquant votre projet et il devrait vous proposer une armature plus appropriée à votre besoin du genre ferraillage longrine ce qui épouserait déjà mieux la forme au niveau de vos dimensions.
Et à partir de là vous verrez si vous devez renforcer ou non dans la partie inférieure qui sera sollicitée à la flexion. Deux fers de 16.... Pourquoi pas ?? à voir avec le marchand. Il ont l'habitude.
Voir cette page de site sur les ferraillage de longrines. Dans votre cas il faudra la tourner de 90°.

http://www.balitrand.fr/fr/produits-macons/aciers/armatures-standards/longrines-fondations_5-70-613-2477.html

Cordialement, M37.

Bonjour,
Je reste partisan du moindre effort. Je crois qu'il existe des "griffes" qui peuvent s'adapter aux L des IPN, donc à partir de là c'est facile à habiller.
Voir dans le matériel placo ou en électricité industrielle dans leurs suspentes de chemin de câble.....
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre renfort ne sera là que pour faire contrefort. Il est évident qu'il ne sera pas solidaire du mur existant, puisqu'il s'agit d'un "apport". Donc si ce contrefort "coulisse" cotre le mur existant il y aura obligatoirement une fissure appelée aussi joint sec (maçonnerie contre maçonnerie). Idem contre vos fers.
Si vous considérez que ces différents matériaux vont juste être en "friction", rien ne vous empêche de mettre un polyane entre les deux maçonneries.
Le fait de mettre ce contrefort hors gel est d'apporter une résistance complémentaire de façon à mieux contrer le risque de bascule du mur existant vers l'extérieur.
Si vous pouvez joindre une photo de l'existant et un croquis du projet, cela nous aiderait sans doute pour affiner tout cela.
Cordialement, M37.

Je me suis trompé sur le tableau des poids, le pdf est pour les IPN, le tableau du dessus pour les Upn

poutrelles et ipn.pdf

Bonjour Richard,
Toujours en plein BOUM !!!
Oui bien entendu vous pouvez remplacer cette poutre par tout autre matériau.
L'essentiel est de maintenir, étayer ce que supporte cette poutre.
Je suppose, vu sa dimension quelle doit supporter des solives.
Si c'est le cas il faudra étayer de chaque côté et au plus près, ensuite déposer la poutre existante, et là vous allez déjà découvrir ses ancrages à chaque extrémité dans les murs.
Pour la sortir entre les étais, c'est souvent à la tronçonneuse que cela se passe. Puis viendra la pose ou la confection de l'autre poutre.
Je me doute qu'elle va aller là où nous en avons parlé sur mon adresse perso...
Puisque vous pensez l'habiller en bois, pourquoi ne pas opter pour un IPN. Voir les tableaux ci-dessous.
Pour le fun, j'ai placé seul avec escabeaux, calages appropriés divers et cordes, un IPN de 6,20m de L et 200 de H au printemps dernier.
Franchement, je n'en ai pas bavé. 100Kg environ.
Ceci pourrait éviter la découpe du plancher supérieur. Il suffirait de placer cette poutre sous l'autre avant d'étayer.
En ce qui concerne la section, il vous faut évaluer ce qui va aller au dessus par la suite dans votre restauration, et bien entendu ne pas hésiter à augmenter un peu la section.
Évidemment cela peut se faire en béton, mais quel surcroit de travail.
Et en ce qui concerne la section, ce sera pas moins léger ou fin esthétiquement qu'un IPN.
Salut l'ami à bientôt sur la toile pour tenter de mélanger quelques idées grenues certes, mais loin d'être sottes.
Cordialement. M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Concernant cette turbine, je ne connais pas, donc je ne peux pas vous donner de précisions.
Oui c'est curieux que cette capillarité monte à 1,80 de façon brusque...
Je pense plus à des phénomènes de condensation, car une maison, ancienne de surcroit, ne devient pas humide du jour au lendemain. Oui ce béton, surtout à l'intérieur ne me plait pas.
Il n'est peut-être pas la cause de vos soucis mais cela ne peut rien arranger.
Le béton (le ciment qui le compose) est une structure fermée. Il n'y a pas d'échange d'air, donc condensation.
Si cette maison avait été humide auparavant et à ce point, il y aurait des marques de salpêtre.
Il faudrait faire un carottage dans un mur pour voir si c'est humide à cœur.
Pour ce qui est du côté esthétique, il y a aujourd'hui beaucoup de matériaux qui je pense pourront s'adapter à votre cas.
Mais j'insiste sur le fait de l'aération. Aussi, actuellement, nous sommes en inter saison et il est aussi possible que suivant votre lieu d'habitation ces passages du chaud au frais soient responsables de ces phénomènes.
J'ai eu le cas dans une cave troglodyte, parfaitement sèche en hiver et été, au printemps et à l'automne les murs ruisselaient.
Cordialement, M37

Bonjour,
Une maison vit. Ce type de maison ancienne n'a pas de fondation et les murs sont souvent bâtis à la chaux.
La remonté capillaire est un phénomène normal. Plus vous enduirez, plus vous isolerez, plus vous enfermerez l'humidité dans les murs.
Ne connaissant pas votre maison, il faut voir quelles sont ses réactions et réagir selon.
Conserver les murs le plus possible à l'intérieur sans enduits ni placo.
En profiter pour en tirer une déco. En tout cas, jamais d'enduit ciment en intérieur.
Et à éviter aussi en extérieur.
Cette maison est ancienne, vous avez ce type de soucis, rassurez-vous les problèmes dans les maisons neuves sont bien pires.
C'est beau d'avoir des normes outrancières, mais comme les gens ne sont pas formés correctement, bonjour les dégâts.
Pas grave, les assurances (c'est à dire tout le monde) payent.
Lisez les posts de ce forum, vous découvrirez plein de réponses parfois simples.
Quelques conseils : Chauffage au bois l'hiver c'est ce qu'il y a de plus sain avec répartiteur (d'où ventilation) pour les pièces (économies assurées), et une bonne aération des pièces accompagnée d'une bonne VMC (pas double flux dans votre cas).
Cordialement, M37

Bonjour,
Une ventilation ne fera que brasser de l'air ambiant. Humide, il restera humide.
L'avantage de la vmc: Elle aspirera l'air vicié et humide et une bonne aération de la pièce assainira l'ensemble.
Un plus, l'hiver, chauffage au bois si possible, rien de plus sain et sec pour assainir.
Le cuvelage, j'ai un gros doute. J'ai peur que cela accentue le problème. Je ne porte pas de jugement, il faudrait être sur place pour mieux se rendre compte.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un chéneau n'est ni plus ni moins qu'une gouttière ???? Je doute qu'il monte un étage dans une gouttière !!!!
Mais il faut s'attendre à tout de nos jours... Je pense qu'il a dû dire chainage.
180cm c'est déjà une bonne portée.
Le mur d'origine et le chainage du dessus ont été calculés pour un mur considéré porteur d'un étage.
Donc ferraillé en conséquence. Par conséquent, le fait d'ouvrir crée une fragilité dans les descentes de charge verticale de ce mur. De plus ni vous, ni moi, ni votre maçon ne connaissons les caractéristiques du ferraillage de ce dit chainage (à moins d'avoir les plans détaillés de la construction, et dans ce cas seul un architecte dira oui ou non).
Par conséquent, et par sécurité, à votre place, je ne me dispenserai pas de ce renfort.
De plus ce ne doit pas être une grosse différence sur le coût final.
Il est toujours délicat de toucher à des structures porteuses. Quand les fissures apparaissent, c'est trop tard.
Cordialement, M37

Bonjour,
Intéressant votre post et réponse très rapide. Hors gel (il faut vivre avec son temps )
A la seule condition de ne pas déchausser le mur jouxtant ce renfort.
Voyez sur ce forum il y a quelques posts qui parlent de ce type renforts.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Problème souvent évoqué sur ce site. Hélas il y a bien peu de solution miracle.
Juste quelques précisions : Décrivez-nous cette nappe d'étanchéité... L'eau rentre, oui mais à quel niveau, contre la maison et ruisselle contre le mur du garage ou bien y a-t-il des infiltrations sous cette terrasse et un peu partout ????
Dans l'attente de votre réponse, Cordialement, M37.

Bonjour,
Ces peintures sont particulières puisque bien souvent cuite. Il vous faut prendre l'avis de pros.
A mon avis c'est faisable, à condition de poncer légèrement pour avoir une accroche.
Si la peinture n'est pas rayée, la nouvelle ne tiendra pas. Pour le type de peinture, je ne pense pas que de l'acrylique tienne dans le temps. Je pencherai plutôt pour une peinture à l'essence...
Sur de l'alu brute, il faut le nettoyer et passer un apprêt spécifique avant toute peinture, mais si votre portillon est neuf ce n'est pas le cas.
Je pense qu'il y aura d'autres réponses sur votre post car ce genre de soucis doit être fréquent.
Cordialement, M37.

Donc votre plombier semble dans le vrai. C'est une question d'aération.
Voir si une bonne VMC à chaque étage ne suffirait pas.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Si le placo est aussi bien posé.... Surtout ne payez pas !!!!
Cordialement, M37.

Tout dépend jusqu'à quel point. Si les murs ruissellent, on ne parle plus d'humidité mais d'insalubrité.
A un moment donné il faut être sur place pour répondre de façon objective.
Par chez moi, beaucoup de maison en briques foraines, quasiment crues, murs très épais sans fondation.
Des maisons de 150 ans il y en a à revendre. Murs humides et pourris sur 1m de haut à partir du sol. Certains les restaurent.... Personnellement, je ne suis pas preneur.
Une vieille maison qui est restée fermée pendant un an ou deux cause beaucoup dans le domaine de l'humidité.
Cordialement. M37.

Bonjour,
La première des choses est l'aération. Été comme hiver, il faut de l'air dans une maison. Et oui, parfois on passe pour des "gaspies"..., mais c'est primordial.
Le ravalement ne résoudra pas tout, mais peut participer à une amélioration.
Isoler le sol du RdeC, c'est idem.
Les injections, c'est un pis aller.
La VPH tient beaucoup de l'aération précédemment citée. Je ne connais pas les effets (secondaires).
Étude par téléphone... Tant que ce dernier n'est pas dans l'eau.... On est assez harcelé au téléphone en ce moment pour ce type de travaux. Quand ces gens viennent chez vous Aîe, aïe, aïe. Très gourmands en sous et question compétences ???
Votre plombier semble raisonnable. Pourquoi ne pas demander l'avis d'autres artisans. Un maçon serait bien placé je pense.
Un expert indépendant, pourquoi pas, mais là aussi quelle garantie vous offrira t-il ? Ces gens sont très "dans la théorie", mais sur une maison de 1860, il est presque normal qu'il y ait de l'humidité par capillarité car à cette époque les fondations n'existaient pas. C'est l'épaisseur du mur qui faisait sa résistance.
Cordialement, M37

Re,
Sur ce type de fosse, oui. De façon à obtenir une étanchéité à ce niveau. Les cuves en polypropylène sont étanches grâce aux bouchons à vis.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Le responsable de la décennale est le constructeur. Vous avez déjà une expertise semble t-il.
Contactez votre assureur très rapidement car la maison a 7 ans dites vous.... Vu la lenteur des actions en justice si besoin était, il faut vous dépêcher.
Cordialement. M37.

Bonjour,
1° - Votre question n'a rien à voir avec un litige concernant des travaux.
2° - Il me semble que dans toutes les enseignes actuellement, il y a des chariots à disposition. Si cette enseigne n'en propose pas, puisque vous êtes client, vous le saviez, donc vous pouviez vous munir d'un appareil quelconque pour vous aider.
Avez-vous seulement demandé à ce que ce carton vous soit déposé dans votre moyen de transport....
3° - Suite à votre chute, les carreaux ont dû se casser... Vous n'avez pas demandé à ce qu'on vous redonne un paquet ???? Moyennant finance bien entendu puisque passage en caisse effectué.
Méfions-nous du : "C'est pas moi c'est l'autre". Cordialement. M37.

Bonjour.
Il semble que vous êtes tombé sur un "joyeux drille"... Pourquoi verser la moitié sur un compte autre que le sien ??? Le fait de vous faire attendre pour finir les travaux n'est pas très sympa, mais il n'est pas non plus responsable du fait que vous ayez un voisin le mercredi.
Les travaux bruyants se réalisent de 8 heures à 19 heures sans dérogation.
Pourquoi faire confiance à l'ami de l'ami.... Justement, quand on travaille en confiance toutes les précautions doivent être prises, à savoir, devis signé par les deux partis avec la mention "Bon pour accord", et la date de début de chantier.
Beaucoup d'auto entrepreneurs font acheter les matériaux aux clients. C'est un gain d'argent pour ces derniers sinon il doit prendre sa marge, et de plus ils ne prennent pas de responsabilité concernant la qualité des dits matériaux. (Il y aurait un gros livre à écrire là dessus...).
Votre recours : Aucun. Cela ressemble beaucoup à du travail non déclaré, ou un auto entrepreneur qui a réalisé le chiffre d'affaire imposé, qu'il ne peut pas légalement dépasser vis à vis du FISC.
Il va sans dire que dans ce cas, j'espère qu'il n'a pas fait de "bourdes" dans l'abattage du mur porteur, car au niveau assurance...
Désolé si mon discours n'est pas rassurant. Il arrive aussi que l'on tombe sur des gens qui sont bizarres, et ne sont pas incorrects pour autant, mais là, il n'y a que vous qui puissiez en juger. Mon avis n'est qu'une impression.
Cordialement, M37

Bonjour,
Je viens de "relooker" ma maison. J'avoue avoir été surpris par les peintures RENAULAC de chez Brico Dépôt.
Pour les murs et plafond. Si les supports sont sains et propres, un monocouche c'est vraiment un monocouche.
En revanche il faut bien entendu une couche d'apprêt opacifiante, que vend la marque.
Je trouve le prix correct.
Sinon chez Leroy Merlin, la qualité LUXEM se tient bien.
Pour le top du top.... Les peinture de LA SEIGNEURERIE ou TOLENS ou ONIP.
En magasin haut de gamme, mais là, les prix augmentent très rapidement, par contre la qualité est au rendez-vous.
Cela se sent rien qu'à l'application. (Expérience chantier de 5 à 6 ans en arrière).
Cordialement, M37

Un oubli : Cet évent sert aussi à la décharge en gaz de la fosse.

Bonjour,
Rien ne semble "déconnant" car tout est toujours faisable, ce qui me gêne est cette portée de 7,70m.
La section sera considérable et à définir par un bureau d'étude.
Les murs porteurs c'est pareil, il faut connaître le terrain pour s'avancer avec certitude.
Les appuis sur les murs en pissé à mon sens devront être surement renforcés par des pièce type linteaux BA servant de support aux poutres voir un chainage....
Si de plus vous payez un architecte, je vous encourage a lui fournir quelques idées sur votre projet, mais en ce qui concerne la faisabilité, c'est vous qui le payez, c'est à lui de "se mouiller". Vis à vis de lui vous devez seulement lui faire part de votre enveloppe (-20%, ces gens sont toujours très gourmands), à lui de faire avec.
Certes on voudrait vous aider, mais dans votre cas il y a vraiment beaucoup d'inconnues.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Non pas d'autres moyens. Ce scellement est logique par rapport aux odeurs qui elles doivent être évacuées par un évent et que vous devez retrouver quelque part.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Personne ne vous répondra sans avoir fait un étude préalable.
Vous rendez vous compte des responsabilités que vous engagez ???
Pour avoir une réponse à votre problème, il vous faut passer par un bureau d'étude.
D'autre part, avec des portées de quasiment 7ml, vous serez limité en charge à l'étage supérieur je pense.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le chlore blanchi et désinfecte mais ne tue pas obligatoirement les souches.
Tentez l'alcool, attention. Pas le gin (c'est trop bon), plutôt de l'alcool à brûler il y a des chances que cela marche et c'est pas cher. Sinon, voir chez un marchand de produits bâtiment.
J'espère que ce n'est pas de l'humidité du mur qui aurait contaminé le bois ??? Mais si ce mur était sain avant...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Comme son nom l'indique, un mur porteur, porte. Quoi ? Le toit principalement.
Une cloison de 5 ne peut pas être porteuse ou le devenir plus ou moins. Ce n'est pas le rôle d'une cloison.
Une cloison est faite pour comme son nom l'indique également, cloisonner. C'est à dire séparer dans le but d'avoir différents volumes dans l'habitat.
Ep. minimum des murs porteurs 20cm et murs de refend 15cm.
Ep. des cloisons de 3cm à 10cm suivant matériaux, lieux et différents besoins.
Si cette cloison de 5cm se fissure, il peut y avoir diverses raisons....
Puisqu'il s'agit d'une cloison vous pouvez faire vos travaux d'extension cuisine sans risque.
Cordialement. M37

Photos superbes mais la 2, c'est 20/20. Amicalement, M37.

Bonjour,
Je ne prendrai pas le risque d'un affaissement de chaussée.
Vous ne savez pas ce qu'il y a sous le trottoir. A cette profondeur, des câbles ou tuyaux sont sûrement recouverts de sable.
Vous risquez de créer un affouillement sous le trottoir, voire la chaussée.... Réparation à vos frais, risque de plainte de la mairie....
Pour ce genre de travail, j'engagerai plutôt l'expérience et surtout l'assurance d'une entreprise.
Par contre, il est bien entendu que votre idée est réalisable, mais je pense qu'une entreprise grâce à du matériel adéquat ne prendra pas les risques encourus par vous, simple particulier.
Cordialement, M37

2 possibilités : Soit un manque de colle sur une zone du carrelage, ou bien un point dur sous le dit carrelage.
Ce point dur peut provenir de la chape sous la colle. Raison ???
Je pense plus à un défaut de pause qu'à un problème dû à la qualité des carreaux.... Pourquoi ces 3 là ?
Si le problème vient par la suite à s'accentuer sur les carreaux suivants, il faudra voir côté dalle béton sous la chape.
Une fissure suivant une poutrelle supportant les hourdis peut être en cause.
Vu une fois seulement d'après mon expérience. Dans ce cas la dalle avait fissurée et la chape trop fine et trop dosée avait suivi.
Je ne vois que ces quelques explications à vous apporter.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre démarche est bonne. Attention toutefois au chevron dans le caniveau.
L'arrête du béton ne devant en aucun cas être vive pour une simple question de sécurité.
D'autre part vous semblez avoir accès à un chemin donc il vous faut faire un bateau.
Pour ne pas "blesser" un pneu de voiture, la hauteur préconisée, 4cm de haut. Je vous conseille donc d'acheter des bordures de trottoir classiques.
Elles vous serviront de coffrage perdu, et vous serez tranquille.
Profondeur du décaissement, à voir suivant charge qui circulera sur le chemin :
- Dans l'idéal, -40cm. 20cm de hérisson (empierrement) + 20cm de béton dosé à 350 Kg/m3 armé d'un à deux treillis soudé croisés.
Pour ce qui est des volumes je vous laisse calculer et en ce qui concerne les dosages vous trouverez tout sur le net ou sur le forum. BricoVidéo Tableau Dosage Béton
Cordialement. M37.

Bonjour,
La fissure est-elle rectiligne sur plusieurs carreaux ???
Y a t-il plusieurs fissures rectilignes dans la même pièce et à quelle distance les unes des autres ???
Ces fissures ne concernent-elles que quelques carreaux par-ci par-là et sans rapport les uns avec les autres ???
Cordialement. M37.

Bonjour,
Pour ce qui est de la cheminée, cette fissure horizontale n'a rien à voir à mon sens avec vos travaux.
Ces vibration auraient-elle désolidarisées la peinture SICOF Hidrofilm G 1200gr/m3 et les fissures importantes ont été traitées par pontage au galon bidim 60, que vous décrivez ci-dessus, je suis incapable de vous répondre ne connaissant pas ces peintures, et n'ayant pas moi-même utilisé ce galon BIDIM.
Il me semble qu'un pontage est une chose sérieuse par ce que j'ai autour de moi. Il y en a beaucoup dans la région où je suis.
Je me demande tout de même si à la construction, le mortier de montage était suffisamment dosé.
Tout étant caché à ce jour il faudrait voir si ces fissures sont bien sur l'emplacement des anciennes.
Dans ce cas les vibrations pourraient sans doute être mises en cause...
Mais rien ne prouvera ce que j'avance.
La logique aurait voulu que ces ouvertures soient découpées (sciées) avant de taper de façon intempestive dans les murs.
Je remarque aussi des micro-fissures sur la photo des linteaux... Pas très sympa pour un travail aussi récent.
Donc, très difficile de vous conseiller sur ce type de problème à distance.
Si vous constatez le moindre souci de coulisse de votre baie dans l'année qui vient, revenez nous voir, cela sera plus significatif.
Cordialement, M37.